Крупноплодная садовая земляника

Крупноплодная садовая земляника является основной ягодной культурой на дачных и приусадебных участках. Преимущества земляники перед другими культурами заключается в том, что она на следующий год после посадки начинает плодоносить, а в последующие два-три года дает обильный урожай – до 10–15 кг ягод с 10 м². Ягоды созревают рано вслед за ранними сортами жимолости синей. Плоды ее обладают высокими вкусовыми качествами, имеют яркую красивую окраску, привлекательный вид. По содержанию витаминов земляника уступает лишь черной смородине и стоит в одном ряду с лимоном.

В медицинской практике земляника считается хорошим диетическим продуктом, рекомендуемым при заболеваниях печени, почек, сердца и авитаминозах. Она регулирует деятельность кишечника и обмен веществ в целом, участвует в очищении организма от избытка холестерина и токсинов, обладает антисептическим, мягчительным, мочегонным, камнерастворяющим, кровеостанавливающим, ранозаживляющим, а также глистогонным действием. Витаминно-антоциановый комплекс в ягодах придает им защитные от радиационного поражения свойства.

Биологические особенности. Земляника – многолетнее вечнозеленое травянистое растение с неопадающими на зиму листьями, постепенно отмирающими и заменяющимися новыми. Цикл развития листа составляет примерно 60 дней. Кусты небольшие, высотой 30–40 см. За счет листьев у земляники закладывается основа будущего урожая (формируются цветоносы). Происходит это в августе – сентябре. Поэтому к осени земляничный куст должен иметь хорошо развитые надземную часть и корневую систему.

Земляника выращивается на одном месте 4–5 лет и наибольший урожай дает на второй и третий год посадки, затем урожаи становятся меньше, ягоды мельчают.

Земляника – слабозимостойкая культура. Особенно чувствительна к низким температурам корневая система. Даже кратковременное снижение температуры в корнеобитаемом слое почвы до минус 8 ºС приводит к сильным повреждениям корней и корневища. При отсутствии снежного покрова надземная часть сильно повреждается при температуре 0 ºС и полностью гибнет при температуре минус 15–20 ºС. Под снежным покровом земляника хорошо переносит суровые зимы, поэтому она с успехом может культивироваться от юга до Заполярья.

Земляника страдает также от весенних заморозков во время цветения. Понижение температуры до минус 1 ºС на уровне растений приводит к повреждению цветков. При понижении температуры до минус 3 ºС середина цветка чернеет, ягода не образуется.

Земляника – влаголюбивое растение. Наиболее чувствительна земляника к недостатку влаги во время цветения и плодоношения. Засушливая погода во время цветения препятствует нормальному завязыванию ягод, а во время плодоношения вызывает уменьшение размера и веса ягод, сокращение периода плодоношения, снижение урожая. Однако, являясь влаголюбивым растением, земляника отрицательно реагирует на избыток влаги. Даже временный застой воды может вызвать вымокание растений.

Земляника светолюбива, ее следует выращивать на хорошо освещенных участках.

Агротехника выращивания. Выбор участка. Для земляники особое значение имеют защитные насаждения (защитные полосы), благодаря которым больше накапливается и равномернее распределяется снег и осуществляется защита от господствующих северных ветров. По краям плантации земляники можно посадить мелкие кустарники (смородину, крыжовник и др.), такая защита предохраняет растения от холодных ветров и способствует снегозадержанию.

Нельзя сажать землянику на низких, особенно сырых местах. На низких участках дольше задерживаются роса и туман, что приводит к более сильному повреждению плодов серой гнилью. Совершенно не пригодны для земляники высокие открытые участки и крутые склоны. Под землянику лучше отводить ровные участки с небольшим уклоном (не более 5º). Такие участки более теплые, на них не застаивается вода и холодный воздух.

К почве земляника не очень требовательна. Она может произрастать на любых типах почв, но наилучшие для нее среднесуглинистые почвы. Глинистые и песчаные почвы должны быть улучшены внесением высоких доз органических удобрений. Почвы предпочтительны нейтральные или слабокислые (рН 5,5–6,0). Земляника плохо растет на сильнокислых почвах. Вносить известь надо под предшествующую культуру, т. е. за год до посадки земляники, иначе ухудшается приживаемость растений. Лучше всего известковать почву осенью (300–700 г на 1 м²).

Подготовка почвы.При подготовке почвы под посадку участок следует очистить от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырей, осот). Пырей врастает в кусты земляники и истощает почву. Корневище пырея залегает глубоко в почве и сильно ветвится, поэтому уничтожить его в насаждениях земляники очень трудно.

Почву перекапывают на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения. На недостаточно окультуренных почвах вносят до 15 кг органических удобрений, 40–60 г суперфосфата и 20–30 г калийной соли на 1 м². Азотные минеральные удобрения вносить не следует, т. к. они оказывают отрицательное влияние на приживаемость рассады. Дозы удобрений зависят от плодородия почвы.

Предшественники.Земляника, как и многие другие культуры, требует определенных предшественников. Рискованно сажать ее на участках, где до этого возделывались томаты, картофель, перец, баклажаны, т. к. они являются накопителями грибных болезней; не должна она соседствовать со старой земляникой, малиной, чтобы предотвратить переселение вредителей. Лучше всего высаживать рассаду по чистому пару или на участках после моркови, петрушки, гороха, бобов. Хорошими предшественниками являются лук и чеснок. Некоторые садоводы-любители, используя фитонцидные свойства этих культур, практикуют их совместное выращивание с земляникой.

Посадка.По своим биологическим особенностям земляника относится к растениям, которые можно сажать в течение всего периода вегетации. Но лучше всего рассада приживается в периоды, когда стоит влажная погода. Лучшими сроками посадки являются ранняя весна и осень (с 10 августа по 5–10 сентября); опаздывать с посадкой земляники в осенний период нельзя. Существует правило: чем раньше высаживают растения, тем лучше они развиваются и тем больший урожай можно ожидать от них на следующий год.

На участках с избыточным увлажнением землянику сажают на грядках, при этом почва лучше прогревается и устраняется излишняя влага. На хорошо дренированных участках и на легких почвах землянику сажают на ровной поверхности. Рассаду высаживают рядами, расстояния между ними 70–80 см, а в ряду – 20–30 см. В дальнейшем за счет укоренения молодых растений, создается узкая полоса, шириной 20–30 см.

Для посадки отбирают рассаду с хорошо развитыми листьями и мочкой корней не менее 5 см. При посадке важно следить за тем, чтобы сердечко не было засыпано землей. После уплотнения земли вокруг растения, верхушечная почка (сердечко) должна быть на уровне поверхности почвы. Правильно посаженное растение при легком потягивании за лист не выдергивается.

Уход за молодыми посадками.Рано весной на молодых посадках своевременно спускают воду по канавкам, не допуская ее застоя. Затем проводят оправку перезимовавших растений. Если у растений оголились корни, то их углубляют до корневой шейки, подсыпая рыхлую землю или смесь торфа и почвы. Сердечко (верхушечную почку) растений освобождают от земли.

Дальнейший уход за молодой земляникой заключается в периодической прополке и рыхлении в рядах и междурядьях.

Уход за плодоносящей земляникой.Уход за плодоносящей земляникой в основном сходен с уходом за молодыми посадками. Ранней весной во время интенсивного таяния снега проводят отвод талых вод. Затем, как только подсохнет почва, при наступлении устойчивого потепления сгребают и удаляют с плантации сухие (старые) листья земляники. Вслед за этим проводится рыхление междурядий на глубину 5–6 см. Земляника всех возрастов очень отзывчива на раннее весеннее рыхление почвы. К рыхлению приступают, как только почва будет готова к обработке. Рыхлением удаляются сорняки, обеспечивается хороший доступ воздуха к корням, задерживается влага в почве.

По мере уплотнения почвы и появления сорняков рыхление повторяют примерно через каждые две недели. В связи с мелким залеганием корневой системы земляники, глубина обработки не должна превышать 3 см внутри ряда и 4–5 см вблизи них.

При созревании ягод цветоносы всех сортов под тяжестью плодов поникают, и плоды обычно лежат на земле, в дождливую погоду они сильно загрязняются, портятся и загнивают. Поэтому необходимо подстилать под кустами с обеих сторон пленку, соломенную резку, мох.

После сбора урожая (во второй половине лета) у земляники формируются новые рожки, образуются новые листья, интенсивно растут корни, закладываются новые цветковые почки.

Послеуборочный период является важным в жизни земляники. Рост и развитие в послеуборочный период предопределяет урожай ягод в будущем году. Угнетение растений в этот период, вызванное уплотнением почвы, многочисленностью сорняков, недостатком влаги и др. – основная причина слабой зимостойкости и низкой урожайности. Поэтому сразу вслед за окончанием сбора ягод, в сжатые сроки обрабатывают почву в рядах и междурядьях.

У земляники, завершившей плодоношение, начинается усиленный рост усов и розеток. Отрастающие усы ослабляют материнское растение, замедляют его рост, снижают зимостойкость и урожайность. Поэтому усы по мере их появления систематически удаляют.

Размножение.Крупноплодную садовую землянику размножают вегетативно укоренившимися розетками на усах-побегах. Розетки до укоренения питаются за счет материнского растения (куста), а затем, попав на рыхлую почву, укореняются и дают самостоятельные растения – рассаду, которую отделяют и используют как посадочный материал. Рекомендуют брать рассаду с 1–2-летних плантаций от чистосортных и здоровых растений, незараженных болезнями и вредителями. Из первых 2–3 розеток получается рассада высокого качества. Рассада считается хорошей, если растения имеют не менее трех развитых листьев на коротких черешках и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 5 см.

Сбор урожая. Ягоды земляники созревают в разное время в зависимости от места произрастания и сорта, и этот период длится 20–35 дня. Обычно землянику собирают в совершенно зрелом виде. Ягоды, предназначенные для транспортировки, можно снимать слегка недозрелыми. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой, благодаря чему они не мнутся. Лучшее время для сбора – утро. Сбор обычно проводят систематически (через каждые 1–2 дня), не допуская перезревания ягод.

Вредители и болезни.Борьбу с вредителями и болезнями земляники ведут в двух направлениях – профилактическом и истребительном. Профилактическое – это использование здорового посадочного материала, выращивание устойчивых сортов, высокий уровень агротехники. Создаются наилучшие условия для роста и развития растений, что повышает их устойчивость к различным патогенам. Своевременное удаление сорняков, соблюдение севооборотов, сжигание прошлогодних листьев – непременные профилактические мероприятия. К истребительным относятся химические, механические и народные способы борьбы.

В условиях Республики Коми основным вредителем земляники является земляничный клещ. Часто вредит малинно-земляничный долгоносик. Из болезней наиболее значимы: мучнистая роса, белая и бурая пятнистости, серая гниль.

Сорта крупноплодной садовой земляники.Сортов земляники много (выведено более 3000), нелегко подобрать те из них, которые в нашем суровом климате, при должном уходе, будут давать стабильные урожаи. Наибольшую ценность земляника имеет в свежем виде. Чтобы увеличить период потребления ягод, надо иметь сорта разных сроков созревания. В любительском саду рекомендуется иметь 15 % сортов раннего, 60 % сортов среднего, 15–20 % позднего сроков созревания и 5–10 % сортов ремонтантных.

Районированный сортимент земляники садовой для Республики Коми ограничен двумя сортами, способными противостоять экстремальным климатическим условиям, не теряя способности формировать высокий урожай, – это Заря (раннего срока созревания) и Фестивальная (среднего срока созревания). В коллекционном питомнике ГНУ НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии за 1997–2008 гг. оценено 36 сортов земляники садовой. В результате исследований по комплексу хозяйственно-ценных признаков выявлены и рекомендованы для выращивания в коллективных садоводческих товариществах и приусадебных хозяйствах перспективные сорта раннего срока созревания – Горноуктусская, Юния Смайдс, Найдена добрая; среднего – Витязь, Находка, Вырицкая, Торпеда; среднепозднего и позднего – Царскосельская, Урожайная ЦГЛ, Троицкая.

Малина

Малина – одна из наиболее популярных культур, широко распространена в коллективных садах и на приусадебных участках. Ягоды малины красивы, вкусны, питательны и полезны. Из них готовят напитки, соки, компоты, варенье. В народной медицине ягоды этой культуры издавна используют как лечебное, потогонное средство при простудных заболеваниях. Листья и цветки используют для приготовления отваров и настоев для лечения ряда заболеваний.

Биологические особенности.Малина представляет собой полукустарник высотой до 2,0–2,5 м. Высота побегов зависит от сорта и условий произрастания. Надземная часть ее состоит из однолетних и двулетних побегов. В первый год жизни на побеге развиваются листья, в пазухах которых образуются плодовые и ростовые почки. Высокие, хорошо вызревшие побеги малины обеспечивают хороший урожай следующего года. На второй год побег цветет, плодоносит и после этого засыхает, и его вырезают. Ежегодно происходит замена отплодоносивших побегов новыми, молодыми. На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет.

Самые ценные для плодоношения малины – первые побеги; они обычно сильнее развиты и раньше вызревают. Побеги, которые вырастают на участке малины во второй половине лета, используют в качестве посадочного материала или, если в посадочном материале нет надобности, уничтожаются при рыхлении и прополке участка. Допускать рост лишних побегов не следует, т. к., вырастая, они истощают почву, ослабляя этим рост основных побегов, предназначенных для плодоношения в следующем году.

Долговечность малины можно значительно увеличить, размещая ее на участке ленточным способом. При таком способе не существует старого куста, побеги появляются на молодых частях корневищ и корней, что способствует усиленному поступлению к ним питательных веществ.

Цветение малины начинается позже, чем других ягодных культур, поэтому цветки довольно редко повреждаются поздними весенними заморозками. У малины обоеполые, самоопыляющие цветки, что позволяет получать хорошие урожаи и в односортных посадках. Тем не менее надо помнить, что перекрестное опыление цветков разных сортов повышает урожайность и качество ягод.

Плодоношение малины растянутое. В зависимости от сорта оно длится от 20 до 40 дней.

Агротехника выращивания.

Выбор участка. Малина светолюбивая культура, поэтому она предпочитает освещенные и защищенные от ветра места. Очень важно, чтобы участок был защищен от господствующих ветров деревьями, постройками или забором, что не только предохраняет растения от вредных действий ветра, но и создает благоприятные условия перезимовки за счет хорошего снегонакопления.

Подготовка почвы. Лучшими почвами под малину являются суглинистые и супесчаные с высоким содержанием гумуса. Почву перед закладкой плантации необходимо тщательно очистить от сорняков. Для весенней посадки перекопку почвы и внесение удобрений производят осенью предшествующего года, для летней и осенней – за месяц до нее. На средне окультуренных почвах под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 50–60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия на 1 м². Кислую почву известкуют, внося под перекопку 400–600 г/м² извести или доломитовой муки (в ней содержится магний, который необходим малине).

Посадка. Малину обычно сажают весной до распускания почек или осенью до наступления морозов. Посадку проводят хорошо развитыми однолетними корневыми отпрысками. Корневая система должна быть длиной не менее 10–15 см, с густой мочкой, надземная часть – побег толщиной не менее 8–10 мм.

Перед посадкой у саженцев обрезают надземную часть на высоте 30–40 см, если они не были укорочены при выкопке. При посадке следят, чтобы корневая шейка саженца была на уровне поверхности почвы. При заглубленной посадке саженцы развиваются более медленно, а иногда погибают. При мелкой посадке возможно высушивание корней в летний период и подмерзание их зимой. Вслед за посадкой растения обильно поливают. После полива почву мульчируют торфонавозным компостом, перегноем, торфом. Мульчирование осенью предохраняет от подмерзания, весной и летом – способствует сохранению влаги в почве.

Основными способами размещения малины на участке являются ленточный (или полосный) и кустовой. При ленточном способе ширина междурядий составляет 1,8–2,0 м, между растениями в ряду – 0,5–0,7 м (в зависимости от сорта). Ширина ленты – 0,3–0,4 м с оставлением 10–15 побегов на 1 пог. м. При кустовом размещении рекомендуются междурядья шириной 2,5–3,0 м, в рядах – 1,5–2,0 м. Все корневые отпрыски в этом случае удаляют по мере их отрастания (1–2 раза за сезон, подрезая их на глубине 5–8 см и оставляя лишь побеги замещения, идущие от основания куста). Полосный способ возделывания малины имеет ряд преимуществ перед кустовым – урожайность выше и насаждения долговечнее. Ряды следует закладывать по возможности в направлении с севера на юг, чтобы они не затеняли друг друга.

Уход. Урожай малины в значительной степени зависит от ухода за почвой. Растения малины сильно страдают от уплотнения почвы и недостатка в ней влаги. Так как корневая система размещается в верхнем слое почвы, частые рыхления, особенно глубокие, повреждают корни. Поэтому для малины большое значение имеет мульчирование органическими материалами (торф, торфокомпост, перегной, листья). Этот агроприем не только улучшает водный, воздушный, питательный и температурный режимы почвы, но и препятствует прорастанию сорняков, что освобождает от проведения обработок в рядах.

Малина очень отзывчива на удобрения. Лучшими для нее являются навоз и торфокомпосты. Удобрять малину необходимо ежегодно. Органические удобрения улучшают структуру почвы. Поэтому даже при хорошей заправке почвы необходимо систематически их вносить. На почвах среднего плодородия на 1 пог. м полосы необходимо ежегодно вносить 4–5 кг органических, 25–30 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли и 20 г аммиачной селитры. Аммиачную селитру вносят рано весной, перед первым рыхлением, фосфорные и калийные удобрения – после уборки урожая, органические – осенью.

Двулетние побеги малины после плодоношения отмирают, поэтому их необходимо после сбора ягод вырезать, не оставляя пеньков. Одновременно удаляют все лишние, слабые, пораженные вредителями и болезнями побеги. Благодаря этому улучшается световой и воздушный режим для оставшихся побегов. При кустовом способе выращивания в каждом кусте малины оставляют 8–10 наиболее сильных, здоровых побегов, а при полосном способе выращивания необходимо оставлять по 10–15 побегов на 1 пог. м ряда.

Ранней весной побеги подрезают до первой нормально развитой и перезимовавшей почки, удаляя подмерзшие или невызревшие сухие верхушки.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: