Б25. 1. Роль цвета в восприятии костюма

Цвет — средство гармонизации костюма

Цвет является одним из важных информационных качеств предмета. Он более, чем другие признаки, эмоционально воздействует на чело­века; в костюме это имеет особенное значение, поскольку при довольно стандартных современных формах костюма разнообразие моделей до­стигается применением тканей раз­ных цветовых комбинаций.

Будучи одним из самых активных признаков объекта, цвет дает нам первые сигналы о его функциях,

способствует выделению предмета из общей среды. Благодаря цвету мы получаем первые представления об _образе модели, предмета, знакомим­ся с их содержанием.

Цветом можно передать психологи­ческую атмосферу помещения, карти­ны, создать впечатление радости или печали, светлых надежд или отчая­ния.

Первое впечатление от костюма мы получаем благодаря цвету. Он дает эмоциональный толчок, это очень сильный фактор восприятия предме­тов окружающего мира. Не случайно вопросами психологии цвета зани­мались такие теоретики искусства и художники, как Гете, Леонардо да Винчи, Эвжен Делакруа, Василий Кан­динский, Игорь Грабарь и др.

Лучшие живописцы мира активно использовали цвет в передаче глу боких идей своего времени. Вспом ним живописные полотна Ван Гога, его "Вечернее небо", где напряжен ные желтые цвета в сочетании

с ультрамариновыми синими создают атмосферу противоречия, гибельных страстей и т.д.

Василий Кандинский [24], глубоко изучавший проблему цвета, подчер­кивал энергетическую динамику цве­тов. Он писал, что если сделать два круга равной площади и заполнить один желтым, а другой синим цве­том, то возникают два движения цвета — центробежное и центро­стремительное. Через несколько мгновений желтый цвет начинает "лучеиспускать", приобретает центро­бежное движение и почти осязаемо приближается к человеку. Синий же цвет развивает центростремительное движение и как бы удаляется от че­ловека. Воздействие динамики этих цветов увеличится, если их сделать более темными или светлыми: воз­действие желтого цвета увеличится при осветлении, синего — при утемне-нии.

Если синий смешать с желтым, движение как бы замедляется: один цвет поглощает другой и возникает полная неподвижность, покой.

Контрастные сочетания — одно из главных средств композиции, стремящейся выразить динамику, драматизм, обострить восприятие. Контраст активизирует форму. Ши­роко использовали контраст цветов, света и тени Рембрандт, Матис, Ван Гог, Малявин и др.

Цвет — мощное выразительное средство. Цвет, как и музыка, может дать чувству определенную направ­ленность.

Цвет являлся и является символом жизни и смерти, выражением радости и горя. Французские импрессионисты светлой и яркой цветовой гаммой, тенями, игрой мазков умели придать полотну трепетность, рельефность, незаконченность, создать впечатление

Мода 1980-х гг. Стилеобразующие факторы и стилевые характеристики десятилетия. Маркетинг и брендинг в области моды. Влияние молодежных музыкальных движений на развитие спортивного стиля. Стилистические особенности европейской моды 80-х. на примере домов Д. Версаче, К. Лакруа, Э. Пуччи, Гуччи, Д.-Ф. Ферре, Москино.

1878-1879 начался очередной экономический подъем, определивший облик моды 80-х - десятилетия прагматизма и культа материальных ценностей. Благоприятная экономическая ситуация привела к росту благосостояния и усилению консервативных тенденций. В политике и экономике олицетворением неоконсерватизма стали «тэтчеризм» (в 1979 г. в Великобритании на выборах победила партия консерваторов и впервые премьер-министром стала женщина - «железная леди» М. Тэтчер) и «рейганомика». Заговорили о «дальневосточном чуде» - экономика Японии, Южной Кореи, Тайваня развивалась бурными темпами. Это была эпоха беспечной траты денег, лихорадочного наслаждения жизнью, оптимизма, вызванного горбачевской Перестройкой, концом «холодной войны» и крахом «империи зла». В 1985 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале эпидемии СПИДа. Это стало началом конца сексуальной революции, что требовало изменений стереотипов поведения, т. к. свободный секс уже стал нормой жизни. В 1986 г. произошла авария на атомной электростанции в Чернобыле, которая придала импульс развитию массового экологического движения, оказавшее в конце десятилетия большое влияние на моду.

Для большинства людей на Западе 80-е стали десятилетием экономического процветания и оптимизма. Безудержный материализм привел к тому, что потребление стало новой религией. Стиль жизни стал инструментом маркетинга, а успешность должна была быть подтверждена обладанием брендовыми вещами. Власть дизайнерской марки была так велика, что породила колоссальный рынок подделок, а добавление дизайнерского имени поднимало цену и превращало вещь в культовый объект желания. Смысл жизни определялся обладанием определенной группой товаров, а смена одного объекта вела за собой замену остальных вещей. Это явление было сформулировано рекламщиками как «созвездие продукции» или «семья дополняющих товаров». Каждый товар созвездия имел свою семантику и олицетворял определенный «стиль жизни», который мог состояться лишь при обладании всей группой таких товаров. Реклама одного из таких товаров косвенно являлась рекламой всех товаров группы.

«Концепция «стиля жизни» как инструмента маркетинга происходила напрямую из интегрального характера субкультур 70-х годов, например хиппи или панк культуры» (Б. Х.). Субкультурная группа выбирает однородный ассортимент товаров, подчеркивающий их социальное единство и оппозиционность мейнстриму. Между культурным сопротивлением и коммерческой манипуляцией, маркетинговой нишей – один шаг. Поднявшиеся на высокую ступень карьерной лестницы образовали субкультуру, характеристиками которой были БМВ, «Роллекс» и костюмы Армани и Босс, а большие универмаги помогали найти свой стиль жизни тем, кто только стремился наверх. Одежда, символизировавшая успех в 80-х – американская. Шоппинг стал главным развлечением в часы досуга.

В продвижении дизайнерских марок не меньшую роль, чем творческий потенциал, играет правильный маркетинг.(К.Кляйн, Д.Каран, Ральф Лорен).

Стало неприемлемым создавать предметы, способные пережить свое время. Функциональность, как главное требование к изделию, уступает место его символической значимости. Поддержка мифа о дизайнере сверхзвезде поднимает цены и продажи. 1989 год завершает время иллюзий.

Крушение советского союза и социалистического лагеря, кризис рынка недвижимости в Британии…

На моду 80-х активно воздействует молодежная культура, но не белая, а черная – хип-хоп, рэп и хаус в исполнении черных групп. Появившийся брейк-данс требует новой одежды. Спортивные костюмы и обувь Рибок, Найк, Адидас переживают новый расцвет, превращаются в фетиш и с 1984 г. проникают в белую среду и в европейскую моду. Дизайнеры тоже подключаются к многообещающей теме, и в 84 Вествуд первая выпускает линию спортивной обуви. От хаус-музыкантов в моду входят кислотные цвета и лайкра. В 1981 г. в Лондоне появляются готы, новые тедди и рокабилли.

Джанни ВерсачеВерсаче стал лидером мировой моды, выражая все особенности эпохи постмодерна - эклектику и кич, страсть к чрезмерному и внешним эффектам. Стиль Версаче стал символом роскоши и успеха. Его называли «королем современного барокко». Версаче прекрасно умел улавливать настроение времени, понимал вкусы потребителей, поэтому его коллекции представляли собой роскошную смесь кича и уличной культуры, новейших материалов и исторических цитат. Козырями Версаче и в 1980-е, и в 1990-е гг. были «сексуальная энергия» и узнаваемость его стиля. Мастер провоцировал публику, как правило, его мода всегда была экспансивной и чрезмерной, причем преднамеренно - слишком обтягивающая, слишком блестящая, слишком обнаженная. Нарочитая сексуальность характерна и для мужских моделей (знаменитые кожаные пиджаки, брюки «пирамиды»). Он предлагал одежду, подчеркивающую естественные формы тела. Версаче отличают чистота линий, четкость силуэта, ясность замысла, которому подчинено все - крой, выбор ткани, фурнитуры, аксессуаров. Версаче превратил вульгарность в роскошь в современном понимании этого слова.

Франко МоскиноВызывающими и запоминающими были произведения итальянского дизайнера Франко Москино. Его можно назвать настоящим наследником Э. Скьяпарелли. Движущей силой его творчества стала насмешка над стереотипами в моде и над самой идеей моды, с ее жертвами и апологетами. Москино понял, что к моде нельзя относиться серьезно. Свое искусство дизайнер возводил к сюрреализму и дадаизму, отрицавшим буржуазные ценности. Виртуозно превращал безобидный костюм в язвительную насмешку над устоявшимися вкусами и мнениями. Помимо надписей использовал графику, образы рекламы, кино, поп-арта, На волне 80-х гг. он украшал одежду металлическими наклепками, крышками от бутылок, серьги из гвоздей, пуговицами в виде ложек, вилок, ножей и т.д.

Кристиан Лакруа В 1981 г. К Лакруа пригласили на должность арт-директора Дома высокой моды «Жан Пату». Всего за несколько сезонов он стал самым модным кутюрье. Стиль Кристиана Лакруа стал символом тенденций необарокко в моде. Его стиль являет собой карнавал фактур, форм и цвета. Разноцветные декоративные коллажи ложатся на классические европейские пропорции одежды, а в основе всего - французское представление о женственности и красоте, которыми отличались его коллекции в эпоху агрессивных бизнесвумен, и чувство юмора. Лакруа сделал высокую моду забавной и безудержной. Избыточность форм, фактур, декора и неожиданных деталей он превращает в кокетливые и забавные модели, которые уже нельзя назвать кичем. За сюрреалистические мотивы в коллекциях его называли «Скьяпарелли нашего времени». Для мастера не существует правил и границ, его коллекции - удивительная смесь исторических, культурных мотивов со всего света. Стиль Лакруа передает дух региональных традиций, что стало особенно цениться в дизайне одежды 1980-1990-х гг. Откровенная театральность моделей Лакруа вносит элемент праздничного мироощущения и дает возможность человеку примерить на себя разные «маски», что представляется ценным качеством с точки зрения современного дизайна.

Эмилио Пуччиввел в моду короткие (чуть ниже колена) брюки– «капри», чью форму Пуччи подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить. Для шелковых трикотажных блуз с яркими набивными рисунками Э. Пуччи использовал мотивы живописи Возрождения и геометрические орнаменты.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: