Мода 1930-х гг. Модернизм и роскошь. Взаимовлияние моды и Голливуда. Изменения в женской и мужской моде перед Второй мировой войной.

Стэнли Маркус, ставший консультантом Комитета Военной Промышленности, занял позицию, согласно которой долгом каждого патриотичного дизайнера является разработка фасонов, которые останутся стильными в течение нескольких сезонов и потребуют минимума ткани. Как следствие, мужские костюмы лишились жилетов, широких лацканов и клапанов на карманах, а брюки утратили манжеты и многочисленные складки. Компания "МакКоллс" производила выкройки для перешивания мужских костюмов в женские, поскольку большая часть мужчин была на войне и не нуждалась в них - и, конечно же, военная форма была самой почётной одеждой.
В начале сороковых из жёстких правил Комитета Военной Промышленности было только одно исключение - zoot suit. Но не потому, что он был разрешён - на самом деле эти костюмы воспринимались во время войны как "преступные". Этот фасон, появившийся в середине тридцатых в гарлемских ночных клубах, требовал метров и метров ткани - длинный пиджак с широкими лацканами и очень широкие брюки,с завышенной линией пояса, резко сужающиеся к лодыжке. Подобные костюмы носили в основном представители маргинальных слоёв общества, они были способом заявить "нам наплевать на нужды фронта", и, соответственно, носящий этот наряд вызывал бурю негодования, особенно со стороны военных - примером тому стали знаменитые Zoot Suit Riots.

Мужская мода стала более консервативной. Из мужской одежды исчезает светский костюм как таковой и пальто-сюртук. Зато в моде новинки – строгий чёрный жакет с жилетом и полосатые брюки. Этот костюм будет изменяться только в покрое и цвете. В торжественных случаях смокинг начинает вытеснять фрак, а мягкая фетровая шляпа – цилиндр и котелок. Белая рубашка с жёстким воротником уступила место рубашке цветной с весьма мягким воротничком. Там, где раньше был допустим только светский костюм, теперь преобладает спортивный тип одежды. И лишь галстук по-прежнему остается на своем месте, хотя и становится сравнительно скромным.

Идеалом мужчины был загорелый супермен с атлетической фигурой, космополит, интересующийся новой техникой и искусством, который проводит своё время на модных курортах Палм Бич, Монте-Карло и Каннах. В массовой моде распространились стандартные костюмы с приталенными пиджаками с широкими плечами и брюками с отворотами.

До того, как мир был втянут в войну, в моде произошло одно знаменательное событие. В 1939 году Шанель представила костюм с затянутой талией и широкой юбкой, что находилось в полном противоречии с её обычным стилем. В этом же сезоне Лелонг также продемонстрировал модели с затянутыми талиями и широкими юбками. Молине и Майнбохер – оба представили широкие юбки в сборку. Но в дело вмешался военный практицизм, и осиные талии исчезли во всеобщем хаосе.

Мода, казалось, уже предвидела начало второй мировой войны. После прихода к власти Гитлера тирольский стиль мужской одежды стал считаться шиком. В моду также вошёл военный стиль с квадратными плечами и погончиками.

В конце десятилетия женская мода также принимала характер униформы: угловатые плечи, застёжки-позументы, узкие юбки, шляпы с перьями, перчатки с отворотами, сумочки через плечо и удобная для ходьбы обувь без каблука. Но главным было отсутствие макияжа – как будто все женщины превратились в бравых солдат.

Таким образом, в конце 1930-х годов в моде выявились две тенденции: стиль, предшествовавший «нью лук» послевоенной эпохи – модели с затянутыми талиями и пышными юбками, и стиль военного времени – силуэт в форме буквы Х, укороченные юбки до колена, широкие плечи, пояса, военизированный стиль в жакетах и пальто.

Хотя много говорилось об индивидуальности, но, в конечном счете, всё индивидуальное, включая и пошив одежды, было доступно лишь элите. Массы ориентировались на кино и пытались с головы до пят подражать некоему общему образу, созданному в киностудиях. Тридцатые годы были десятилетием, когда звуковое кино заняло подобающее ему место. Причёски и одежда, созданные в Голливуде, тут же распространялись по всему миру. В Голливуде были свои модельеры – Адриан, Орри-Келли и Эдит Хед, ставшие вскоре не менее знаменитыми, чем парижане. Тип популярной артистки, подчёркнутый туалетом, становился для многих женщин образцом подражания. Грета Гарбо ввела в моду более женственный вариант костюма мужского типа, имевшего очень широкие плечи. Марлен Дитрих ввела в моду брюки, полностью соответствующие мужским.

В 1932 году Адриан создал для актрисы Джоан Кроуфорд, снимавшейся в фильме «Лети Линтон», платье из белого органди с затянутой талией, расширенными плечами и пышными рукавами. Фасон завоевал такую популярность, что только в крупнейшем универмаге Нью-Йорка было продано полмиллиона таких платьев. Голливудские кинофильмы всячески старались подчеркнуть естественные формы женского тела. Плечи делали более широкими, а бёдра задрапировывали. Для этого использовались материалы, скроенные по косой. После появления «Кодекса о продукции», целью которого была «борьба с моральной распущенностью на киноэкране», криком моды стали платья с открытой спиной и воротником в виде ошейника. Для того, чтобы привлечь к спинам побольше внимания, на них вешали бусы или жемчужные нити. Внизу прикрепляли искусственные цветы или бант. Скиапарелли зашла ещё дальше и стала делать турнюр. На обнажённые плечи женщины накидывали целую шкурку лисы, иногда даже две. Чрезвычайно модными были чернобурки, но самыми ценными считались песцы.

В поисках вдохновения кинематограф обратился к античности. Тяжёлый креп и матовый атлас собирали в складки так, чтобы они ниспадали, подобно складкам на древнегреческих скульптурах. Эта техника впервые была разработана Аликс Бартон, которая делала складки и придавала такую форму джерси, шёлку и шерсти. Она начинала свою карьеру как скульптор и никогда не работала по эскизам: создавала свои модели из льняного полотна прямо на манекенщице, и поэтому могла непосредственно следовать формам женского тела.

Мужчины также смотрели фильмы и учились, как надо одеваться. Полупальто в стиле Джорджа Рафта и Хэмфри Богарта с мягким поясом, завязанным узлом, и поднятым воротником стали обычным явлением, а мягкие фетровые шляпы, введенные в моду Энтони Иденом, уступили место мягким шляпам с заломленными краями, которые носили экранные грабители и гангстеры.

Помимо кино заметное влияние на высокую моду оказывали элитарные виды спорта (теннис, гольф, авто- и авиаспорт), которые были популярны среди клиентов домов «от кутюр».

Широкой популярностью пользовался теннис. Появился Рене Лакост со своими знаменитыми рубашками с короткими рукавами и с эмблемой-крокодильчиком. Как мужская одежда для занятий спортом широко распространились шорты, после того как в 1932 году Бани Остен неожиданно появился на корте в Форест Хиллз в шортах. Женщины ходили с обнажёнными ногами с тех пор, когда Скиапарелли соорудила юбку-брюки для испанской теннисистки Лили де Альварес. Юбка спускалась ниже колен и была далека от удобства. Тогда в 1933 году Алис Марбл появилась на Уимблдоне в шортах. Вскоре после этого другая теннисистка, Фернли-Уиттингстолл, вызвала бурю волнения, появившись там без чулок. Из спортивной одежды была заимствована манера носить летнюю обувь с белыми носочками – впервые женщины летом в неофициальной обстановке могли не носить чулки.

Конечно, занятия спортом были доступны меньшинству. Но модельеры выступили с серией спортивной одежды для «зрителей». Для присутствия на спортивных состязаниях по теннису или поло считалось хорошим тоном надевать белые юбки и синие матроски. Для тех, кто предпочитал морские путешествия или водные виды спорта, на костюмах делали узор в виде якоря или штурвала.

Спортивная одежда превратилась в одежду для отдыха. Белый цвет, цвет одежды для летних видов спорта стал самым модным в первой половине 1930-х годов. Изменения затронули и саму летнюю одежду – она стала более короткой и удобной.

Демократизация затронула и понятие ансамбля: прежние представления оказались слишком расточительными для эпохи кризиса. Ансамбль в 1930-е годы создавался не за счёт цветового единства всех элементов костюма, а благодаря аксессуарам: шляпке, сумочке, перчаткам и обуви, которые должны были быть одного цвета. Этот гарнитур (как правило, чёрного или коричневого, летом – белого цвета) можно было носить с любым платьем или костюмом.

Б13. 1. Основные понятия о форме костюма.

В процессе проектирования костюма форма занимает одно из главных мест, так как форма в сфере дизайна первична. Обладая способностью фиксировать устоявшиеся черты времени, костюм выявляет форму, которая представляет собой обобщение стилистическое, эстетическое данного времени. Трансформируясь во времени, форма сохраняет некоторое постоянство признаков. Это постоянство очерчивает периодизацию в развитии костюма.

Мода в периодизации более изменяема и быстротечна, а стиль и формообразование в рамках стиля менее скоротечно. Изменение в периодизации формообразования, дает возможность дизайнеру заниматься перспективным проектированием и аналитическим проектированием. Для понимания значения формообразования в дизайне костюма необходимо четко определить значения формы и ее смысл в развитии стиля или модных тенденции.

Форму костюма необходимо рассматривать и анализировать не в статичном состоянии, а как динамичную систему. Форма костюма неразрывно связана с фигурой человека и должна рассматриваться и анализироваться в связи с движением, пропорциями и его образом, то есть форма костюма выступает как система, которую исследуют на уровне ее разных слоев.

При исследовании формы костюма выделяют уровни:

1.фактура, цвет, декор, линии видимые, конструктивные линии - материально декоративные уровень.

2степень свободы костюма, выражается в степени прилегания к фигуре материала в различных точках - уровень прибавок на свободу прилегания (прибавки на моду)

3.структура как геометрическая внутренняя характеристика формы (пропорции симметрия, асимметрия, гармония во взаимодействии деталей) - структурный уровень исследования.

4. пластическая форма фигуры человека - уровень пластики фигуры.

Форма костюма рассматривается и исследуется в движении. Движение во времени, развитие формы во времени, движение в пространстве (изменение формы костюма как различных силуэтных характеристик).

Изменение формы костюма во времени и пространстве происходит благодаря накоплению признаков. Развитие формы во времени означает появления эталона стандарта современной формы, то есть идеала своего времени. Изменяясь во времени, форма последовательно изменяется и в пространстве. Костюм развивается во времени и пространстве приобретает признаки, которые разрушают предыдущую форму и создают предпосылки для следующей фазы формы. Формирование идеала формы приходится примерно в зависимости от стиля на середину десятилетия.

Под формой костюма следуем понимать динамическую модель пространственно временной системы, обладающей многоуровневой структурой связи между ее элементами, фигурой человека и средой.

Основные законы существования формы это цельность и организация.

Форму костюма стоит рассматривать в трех аспектах.

-как единичную модель-систему характеризующую конкретный образ человека.

-как обобщенную модель, выражающую общую идею группы изделий.

-как базовую модель формы, которая характеризует обобщенную идею времени.

Форму костюма характеризует геометрический вид, структура, конструкция, материал, пропорции.

Форма в основе, которой заложена структура исходная для всех последующих вариаций, называется базовой.

Базовой форме свойственно:

- гармонично связанная целостность, основанная на стабильности и единстве ее элементов во времени.

-относительная устойчивость соотношения частей на протяжении длительного времени.

-наличие определенной структуры.

-выражение определенного пластического образа.

-единство лежащих в ее основе принципов связи между частями формы по геометрическому виду, конструкции, декоративному решению, пропорциональному, ритмическому, распределению цвета и тональных масс, материалу, фактуре, характеру декора

Итак:

Форма костюма понятие сложное и многоуровневое.

Форма костюма это динамическая система взаимодействия частей.

Форма костюма рассматривается как пространственно-временная категория.

Форма костюма тесно связана с движением человека и модными пластическими изгибами

Процесс развития формы костюма состоит из отдельных состояний формы, ее фаз и циклов.

2. Мода 1930-х гг. Эстетический идеалы и иконы стиля десятилетия. Общая характеристика периода. Творчество Н. Риччи, А. Грэ.Особенности рекламы в сфере моды – распространение модной фотографии

Общее впечатление о моде 1930-х годов складывается из разнообразных клише: с одной стороны, шика голливудских див, с другой – сюрреалистичных и смелых моделей Скьапарелли, с третьей – общей моды на спортивный стиль – светлые брюки и юбки в сочетании с белыми футболками. Показная роскошь «десятилетия джаза ушла в прошлое – мода тридцатых была более практичной, сдержанной и рациональной.

Основной силуэт можно характеризовать как высокий и стройный, с небольшим высоким бюстом, рукавчиками-фонариками и отложными воротничками, юбкой из тонкой ткани, плотно сидящей на бедрах и прямо стекающей ниже коленей. Для такого эффекта юбки кроились по косой, что позволяло подчеркнуть красоту тела, не обнажая его. Популярны были геометрические рисунки ткани – клетки и полоски, которые подчеркивали линии кроя по косой. Был очень моден белый цвет. В СССР вся женская одежда шилась из ситца, мало того, все рисунки на тему цветов и прочих русских мотивов были заменены на индустриальные – с изображениями тракторов, сеялок, заводов и т.д. Несмотря на это, очень были популярны платья в горошек, а также в мелкий цветочек на темном фоне.

В октябре 1929г. Разразился банковский кризис на Уолл-стрит, ставший началом экономического кризиса в Европе: обесценились деньги, выросла безработица – все это немедленно отразилось на моде. Распространились темные платья с белыми воротничками, сразу после краха на нью-йоркской бирже значительно удлинились юбки. Новые вещи были дороги, и модный удлиненный силуэт получали, удлиняя старые платья за счет клиньев, оборок и вставок. Кроме того, простые платья легко было трансформировать за счет аксессуаров. В середине десятилетия юбки стали еще длиннее. Ширина плеч постепенно становилась все больше: если в начале десятилетия достаточно было сборок и рукавов-крылышек, то к концу их уже расширяли искусственно и дополняли стегаными накладками - подплечниками. Танцы были по-прежнему популярны, но это были уже те танцы, которые можно было исполнять в длинных юбках: танго, фокстрот, свинг. Все платья «на выход» шились непременно с большим декольте (особенно на спине). Были очень популярны всевозможные болеро и жакетки. Пальто, как правило, были с рукавами-реглан, зрительно расширявшими плечи, с поясом и глубокими карманами. В мужской моде было популярно использование фраков на Западе и френчей в России. Кроме того, у мужчин стали популярны брюки-гольф с манжетами под коленом.

Брови должны были быть обязательно в виде «тоненькой ниточки, удивленно приподнятой». Из причесок самой модной была выполненная из волнистых волос, с косым пробором. Непременно светлая мода на блондинок с киноэкранов вошла в жизнь: почти все знаменитые актрисы того времени были именно блондинками с голубыми глазами. Светлые волны на улице непременно дополнялись остромодной береткой, соломенной шляпкой с маленькими полями или фетровой с элегантной отделкой. Из обуви были модны белые парусиновые туфли, застегивающиеся на пуговку. Каблук-рюмочка сменился на более практичную пирамидальную форму, а обрезанный носок 1920-х – на закругленный. Кроме того, были популярны туфли на танкетке или даже платформе – довольно грубой.

Именно тогда стали создаваться ансамбли благодаря аксессуарам: за счет цветового единства шляпки, сумочки, перчаток и обуви. Уважающая себя модница не вышла бы на улицу без чулок цвета загара и с сумочкой, не совпадающей по тону с туфлями, несмотря на повальный дефицит. В то голодное время аксессуары были единственно доступным способом следовать моде. Особенно были популярны шляпки и сумки-конверты, которые носили под мышкой. Зимой модницы носили меховые шапки-кубанки. В моде различные меховые аксессуары – такие как горжетки и муфты, причем в качестве меха зачастую использовался мех кошки, крота или суслика, ибо модными хотели быть все, а денег не было ни у кого.

В летней моде второй половины 1930-х годов были популярны фольклорные альпийские («баварские» или «альпийские») и латиноамериканские мотивы. В 1936 г. В Германии состоялись летняя Олимпиада, специально к Олимпийским играм были разработаны коллекции одежды с национальными мотивами. C середины тридцатых годов в СССР нарастают тенденции изоляционизма, и западная мода не проникает больше в страну. Мода становится чуть устаревшей, она пытается, пусть и неуклюже, следовать западной, но уже с опозданием лет на пять. В конце десятилетия стали модны славянские и прибалтийские мотивы, так как стали проникать через границу прибалтийские журналы мод. Кроме того, в СССР катастрофически не хватало ткани и некоторые модели, популярные в мировой моде, просто не прижились, так как требовали большого расхода ткани.

Нина Риччи.

В 1932 г. открыла свой дом в Париже, подгоняла как и М.Вионне свои модели на манекенщице. Ей не свойственны ни дерзкие провокации, ни скрытая сдержанность, а современная простота Шанель послужила для нее лишь началом. Она любила узоры и нежные краски. Основной мотив - цветы, они были вышиты, отпечатаны и в виде аппликаций. Ее платья были романтичными, сексуальными и в тоже время элегантными.

Алис Грэ.

Она была последовательницей Вионне. Так как была скульптором по образованию, она стала драпировать платья прямо на фигурах клиенток и кроить без выкроек, непосредственно на ткани. Большинство платьев были белые и напоминали греческие одежды. Алис Грэ любила подчеркивать в своих моделях связи с классикой.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: