Сделай Сам Свою Работу на 5

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ НА УРАЛЕ





 

Традиции обработки природных материалов и переработки продуктов сельского хозяйства уходят корнями в глубокую древность. На протяжении веков совершенствовались технические приемы, орудия труда, технология производств. Большое число доступных волокон (льняных, конопляных, хлопковых, шерстяных, шелковых) способствовало большей сосредоточенности на технологиях обработки волокна, выделки полотна, а так же использования материалов, покупаемых на ярмарках. Этот процесс интенсивно развивался во второй половине XIX – в начале XX в.в.

К первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. численность населения Пермской губернии (куда входил Екатеринбургский уезд – территория современной Свердловской области) составляла 2 994 302 человек, в том числе русских – до 2 705 327 чел., коми-пермяков – 128 000 чел., татар – 22 155 чел., башкир – 8500 чел., удмуртов – 5500 чел., марийцев – 10 390 чел., манси – 1280 чел. Самой высокой доля русских была в Камышловском, Оханском, Ирбитском, Верхотурском, Кунгурском, Пермском, Екатеринбурском уездах. Коми-Пермяцкое население проживало в основном в Соликамском, Чердынском, Оханском уездах. Марийцы – в Красноуфимском и Кунгурском уездах. Манси – Верхотурском и Ирбитском уездах. Коми-зыряне издавна селиилсь в Чердынском уезде. Башкиры были размещены в пяти уездах: Осинском, Пермском, Екатеринбургском, Красноуфимском, Шадринском. Территория проживания татарского населения – Осинский, Пермский, Красноуфимский, Кунгурский уезды. В каждой группе населения были выработаны и сохранялись свои виды и формы художественного текстиля, которые в наибольшей степени соответствовали представлениям народы о красоте. Этнокультурные традиции художественного текстиля коми, мари, татар, башкир, манси на Урале были чрезвычайно многообразны.



Производство изделий из текстиля ручным способом было дополнительным хозяйственным занятием большей части земледельческого населения. Обработка волокнистых материалов существовала в форме домашней промышленности, ремесел, и кустарных промыслов. Промыслы по обработке шерсти, льна, конопли, пеньки были весьма многочисленны в центральной России. Прядильный и ткацкий промыслы существовали в различных формах. Одни кустари из своего материала изготавливали ткани на рынок, другие приготовляли пряжу для скупщиков и хозяев мастерских, третьи ткали на дому ткани из пряжи, полученной от скупщика, сдавая ему продукцию, четвертые работали в светелках на хозяев как наемные рабочие.



На Урале же ткачество и изготовление одежды, в основном, существовали как домашний промысел, который лишь в отдельных районах достигал уровня мелкотоварного производства.

 

Среди способов обработки подготовленных волокнистых материалов можно выделить следующие:

1. Ткачество

2. Ковроделие

3. Окрашивание, набойка

4. Кружевоплетение

5. Вышивка

6. Шитье

7. Вязание

8. Производство войлока

9. Аппликация

 

Больше всего было распространено ткачество. В нем можно выделить самостоятельные промыслы: прядение и сучение ниток, изготовление холстов, витье канатов и веревок, изготовление сетей и неводов. Для всех видов работ, связанных с обработкой волокнистых материалов, характерна четкая цикличность процессов. Узорное ткачество имело повсеместное распространение, предназначенное почти исключительно для удовлетворения нужд своей семьи.

Сохранившиеся образцы старинного ткачества связаны в основном с ансамблем традиционного костюма (преимущественно женского), другие представляют собой узорно-тканые изделия для убранства жилища.

Большая часть необходимых в хозяйстве тканей производилось в домашних условиях. Приемами обработки льна, шерсти, прядения и ткачества владели все сельские жительницы. Ежегодно в хозяйстве производилось около 30 м тканей, значительная часть, которых предназначалась для изготовления одежды. Исходным моментом в производстве являлась оценка имеющегося сырья и степень его соответствия потребностям в хозяйстве.



Для прядения и ткачества крестьяне использовали лен и коноплю, крапиву и шерсть.

Инструменты для изготовления тканей подразделялись:

– для первичной обработки (мялки, била, трепало, гребни и т.д.)

– последующей (прялки, сновалки, кросна).

 

Техника выработки тканей и полотен была различной:

– закладная, когда уток разного цвета пропускался не во всю ширину основы;

– браная, когда отдельные нити основы сзади за бердом выбирались и под них подкладывались специальные дощечки – бральники;

– выборная, когда работа производилась выбором отдельных геометрических форм цветными утками на малом участке основы;

– ремизная – на трех, четырех подножках и более;

– сложная, когда ткали на четырех подножках при двух основах с бральницами.

 

Наиболее простым способом ткачества являлось полотняное переплетение из многоцветных нитей (на двух подножках). Высококачественные ткани для одежды вырабатывались простым переплетением из ровных, тонких, качественных нитей. Ткани простейшего полотняного переплетения изготовляли и в два цвета: нитки основы и утка окрашивали в разный цвет. Пестроткань или пестрядь - рисунки в клетку или полоску по простому полотну. Фактура ткани в пестряди была везде одинаковая, ровная. Декоративное богатство достигалось за счет цвета и ритма.

В народном ткачестве «пестрядь» имела очень широкое распространение. Клетчатые ткани для сарафанов из домашнего крашеного льна ткали повсеместно. Рисунки этих тканей и их расцветки были бесконечно разнообразными. Для каждой местности были характерны определенный колорит, масштаб и пропорция клетки. Ткани в мелкую красно-белую или красно-желтую, желто-красную или бело-розовую, красно-синюю или сине-белую клетку использовали исключительно для изготовления праздничной одежды. Пестряди с более крупной клеткой шли на изготовление передников, юбок, занавесок и т.д. При этом в отдельных регионах двухцветная пестрядь считалась более красивой и шла
ни изготовление праздничной одежды, а трехцветная шла на изготовление будничной одежды.

Полосатая ткань получалась при разноцветной основе и одноцветном утке или при одноцветной основе и разноцветном утке.

Применение 4 нитченок позволяло получать ткани саржевого переплетения. Грубые и толстые пачесные, изгребные нити использовали для производства холстов такого переплетения. Посконный холст из мужских стеблей конопли считался более прочными и теплым, он шел главным образом для пошива будничной одежды, а также широко использовался заводскими рабочими.

 

 

 

Схема 1

 

 

Ремизная техника сложна и требовала большого умения от мастериц. Техникой многоремизного ткачества владели лишь опытные мастерицы, некоторые из них постепенно начинали специализироваться только в этой области и выполняли работу на заказ. Простое тканье включало способы тканья в 2, 3, 4 ремиза с применением простых схем набора основы и одного или двух утков. Этим способом изготавливали несложные ткани с цветным или фактурным, простым рисунком. Узоры на ткани получались благодаря переплетению нитей основы. Чем больше ремизок было включено в работу, тем больше возможностей для усложнения узора. Рисунок изделия зависел от количества ремизок, схемы заправки нитей и очередности хода по педалям. Анализ этнографических материалов свидетельствует о том, что в XIX веке изготовлялись ткани с простым и сложным фактурным узором, получаемым посредством использования от двух до двенадцати ремизов. Возможности орнаментирования при ремизной технике меньше, так как ограничено число ремизок, что исключалось при бранной технике. С помощью многоремизного ткачества
в хозяйствах изготавливали полотенца, скатерти, настенные дорожки, покрывала. В виду сложного исполнения в конце XIX века многоремизное ткачество стало резко
сокращаться.

Техника украшения текстильных изделий бранным ткачеством была излюбленной в крестьянском быту. Она состояла в выбирании узора по белым нитям основы, через которые пропускали цветной уток – чаще всего красного цвета. Узоры, получаемые в этой технике, были выпуклыми, с изнаночной стороны имели негативное отражение. Узоры, выполняемые в этой технике, носили геометрический характер. В каждом районе узоры отличались своеобразным колоритом, композицией и ритмическим строем. Техника бранного ткачества использовалась для украшения полотенец, скатертей, женского костюма. Браное ткачество подразделялось на двухуточное (с большим и малым количеством дощечек) и одноуточное. «Брань ткали на шашнадсать ниченок, пешками» (Талицкий район, Беляковский Катарач), «Бранину ткала, за двенадцать цепов и по восемь изо льна, из бранины скатерки делала, платья шили (Туринский район, д. Уросово).

Закладная техника тканья, характерная для тканья южнорусского населения и переселенцев, заключалась в применении цветных утков, которые пропускаются не во всю ширину основы, а лишь в местах намеченного узора. Закладная техника широко применялась при ткачестве половиков и закладных поясов. Тканье половиков распространено повсеместно на Урале. Налавники и половики дополняли картину внутреннего убранства избы, они бывали неброскими или наоборот очень яркими. Налавники ткали на кроснах, часто в многоремизной технике, полосками, квадратами, ромбами, как из холщовых ниток, так и из шерстяных. В XX веке основой для тканых половиков служили покупные хлопчатобумажные нити, утком – нарезанная узкими ленточками бросовая ткань. Фактура половиков получалась неровная, крупнозернистая, с утолщениями и узелками. В Восточной части Свердловской области и в Курганской области для утка использовали и шерстяные нитки. Уток подбирали по цвету, его делали по возможности ярким.

Ажурное ткачество представляет ткани с разреженной, за счет переплетения, структурой и производилось на двух или многоремизном (4 нитченки) станке. Оно характерно для переселенцев из Новгорода, Белоруссии и с Украины. В этой технике выполнялись скатерти, концы полотенец, интерьерные ткани. Характерным для ажурного ткачества является то, что узор здесь получается из мережек расположенных одна над другой. Узоры довольно крупные, всегда геометрические (ромбы, треугольники). Плотности полотняного переплетения льняной ткани противопоставлялась ажурность узора, полученного при перевивке нитей. Следует отметить, что ажурное ткачество – одна из самых распространенных техник народного ткачества XIX в. на территории современного Новгорода и прилегающих к нему районов, где оно имеет, очень давние традиции.

Художественное решение узорных тканей в большой степени зависело от техники ткачества, поскольку фактура самой ткани, ее орнаментальное решение определялось особыми видами заправки ткацкого стана, включением цветных просновок, дополнительных утков и способами ткачества.

Для «своедельных» тканей, получаемых в крестьянских хозяйствах, была характерна малая плотность, большая толщина, широкое использование натуральных красителей и ограниченный набор цветов для окраски нитей и тканей. Отбросы от ткачества использовались на изготовление веревок.

По своему назначению холсты подразделялись:

– на ткани для одежды;

– ткани для скатертей;

– ткани для постельного белья;

– ткани для настенных ковров, занавесок;

– половики, дорожки;

– рогож, мешковин, попон.

Все многообразие тканей, изготовляемых для одежды можно условно разделить на следующие группы: ткани для праздничной одежды (тонкий льняной холст), ткани для нательной одежды (льняной или конопляный холст), ткани для горничной одежды (посконный холст), ткани для верхней одежды (сукно, шерстяные ткани), ткани, используемые для изготовления отдельных деталей – подкладов, уплотняющих прокладок, опушек. Все ткани отличались друг от друга техническими характеристиками и имели собственные названия. В основном названия отражали качества сырья, из которого производился данный сорт ткани (например, пачесный холст, волоконь), дальнейшее использование тканей, технические характеристики ткани (рядина, толстина, уряпшина), внешний вид ткани (крашенина, полосатина, пешечки).

Объем выработки тканей разных видов в крестьянских хозяйствах был неодинаков. В разные годы в хозяйствах производили разный ассортимент тканей. В среднем каждый год в хозяйстве (данные по Юго-западу Сибири) только на одежду производили около 2 стен пачесного холста, 2 стен пестряди и 2 стен ткани для верхней одежды. До 1 стены полотна оставляли для пошива праздничной одежды. Связано это было с урожаями необходимых волокон и условиями хранения. Так, высокосортный лен вытыкали с запасом и хранили в рулонах, шерстяные ткани сохранить было гораздо сложнее и сырье для них было достаточно дорогим. Следует отметить, что разные виды тканей традиционно вытыкались с разной шириной. Крой одежды и технология изготовления во многом определялись выбранной тканью. В 1988 году из 16 волостей Шадринского уезда в 7 существовало ткачество различных видов льняных и конопляных тканей. Хорошая «ткалья» в рабочий период (с сентября по июнь месяц) изготавливала до 270 аршин (1 аршин=71,12 см) простого холста, узорчатый холст работали значительно тише. Огромное количество рукодельных изделий из шерсти, льна и конопли (попонок, постилок, полостей и т.п.) требовалось крестьянам, занимающимся конным извозом. В 1887 году 1 аршин холста льняного стоил 13 копеек, холста пачесного – 10 коп., холста изгребного – 7 коп., 1 фунт ниток голландских 1 руб. 60 коп., ниток белых – 80 коп., ниток суровых – 80 коп., пуд шерсти русской – 5 руб., верблюжьей – 7 руб., аршин холста торбочного – 7 коп., подкладочного – 10 коп., цена скатертей от 50 коп. до 2 руб. (Шадринская ярмарка). Интересно свидетельство священника Т. Успенского, приведенное в Пермском сборнике 1859 г. «Из женских рукоделий пряжа, тканье холстов и домашнего сукна составляют главнейшие. Лучшим тканьем отличается по преимуществу женщины Мехонской слободы. Постоянно упражняясь в одном рукоделии, они приобрели умение ткать браные ковры и красить шерсть в разные цвета с тенями. Ковры их всегда хороши по рисунку, прочности и мягкости. В той же слободе ткут тонкий чистый холст, едва ли уступающий фламандскому полотну и столовое белье разных узоров, ничем не хуже фабричного по чистоте работы, но превосходящее последнее своею прочностью. Такое искусство мехонских мастериц обратило на себя внимание правительства, которое для поощерения их к дальнейшему усовершенствованию выдавала некоторым из мехонских мастериц денежные награды и похвальные листы…»

Ковроделиекак промысел сложилось в конце XVIII века в Тюменской области. Для тюменских ковров характерен черный фон и яркие разноцветные растительные узоры. Характерный рисунок орнамента тюменских ковров сделал их легко узнаваемыми среди других изделий. В центре ковра помещались окруженные листьями и бутонами маки или розы. По углам по одному крупному цветку или бутону. Кайма, как правило, была узкой, в виде линий или орнаментальной полосы. Общее декоративное решение ковра можно разделить на группы – цветочные, геометрические, сюжетные. А технологически – на собственно ворсовые (тканые), войлочные (из непряденой шерсти) и комбинированные. Цветочные ковры можно разделить на группы по характеру расположения орнаментальных групп:

· раппортные – когда весь фон ковра равномерно заполнен одинаковыми группами цветов и только узкая каемка по краю напоминает о штучности изделия;

· медальонные – когда в центре ковра расположен большой букет, а вокруг – гирлянды цветов в один или несколько рядов и вся композиция напоминает большой поднос;

· дорожчатые или полосатые – похожие на дорожку с гирляндами цветов вдоль нее и сетками «мощения» в продольном направлении;

· гнездовые – когда поле ковра украшено различными по размерам и рисунку группами цветов;

· каймовые – когда богатство орнаментации приходится на широкую кайму при скромной роли центрального.

В изготовлении ковров ручного производства применяли пряжу ручной выработки следующих видов: шерстяную, хлопчатобумажную, льняную, пеньковую. Хлопчатобумажная пряжа употреблялась при изготовлении ворсовых ковров на основу и уток, для гладких и махровых ковров на основу. Льняная и пеньковая пряжа употреблялась, главным образом, на основу, в особенности, в гладких коврах.

Ковры и ковровые изделия изготавливали ворсовые и безворсовые. Вышитые ковры могли быть как ворсовыми, так и безворсовыми.

Ворсовыми коврами украшали интерьер крестьянских изб. Вытканные из грубой шерсти, толстые и прочные ковры охотно покупали ямщики, извозчики для покрывания и украшения саней в зимнее время. Недорогими ковриками, попонами покрывали лошадей. Ямским промыслом славилась и Тюмень, потому и получил здесь такое распространение промысел производства махровых ковров: санников, стеновиков, насундучников. Наряду с коврами изготовляли очень яркие махровые подпруги для лошадей, использовавшиеся в праздничных выездах. Продавали ковры недорого (до 4 руб.) в Тюмени и на Ирбитской ярмарке. Уже в 60–70-е г.г. XIX в. изготовлением ковров стали заниматься крестьяне более чем в 40 деревнях Тюменского округа. Всего в Тюменском округе в 60-е гг. ежегодно изготавливали до 20 тыс. ковров. В это время ковры стали вывозить для продажи в Петербург. В зависимости от качества и размеров ковры стили от 50 коп. до 10 руб.

В прилегающих к Тюменскому округу Тугулымском и Талицком районах Свердловской области этот вид ткачества также получил свое развитие. Для изготовления ковров здесь использовали вертикальные ткацкие станки и толстую шерстяную пряжу. Изготовляли в этих районах ворсовые, махровые ковры с цветочным узором из крупных ярких цветов.Ковровое ткачество Тугулымского и Талицкого районов разнообразно по цветовому строю, композиционному построению, но родственно по технологии изготовления русскому махровому ткачеству низкой плотности и высокого ворса. В качестве основы и утка для фона использовалась конопляная пряжа естественного цвета, нити создающие ворс окрашивались естественными красителями и прикреплялись к основе узлами. Бытовали одинарные и двойные узлы. Каждый ряд узлов или дополнительных уточных нитей, прибивался бердом. Ковры, вытканные на вертикальном стане, ценились выше, так как были плотнее, чем выполненные на горизонтальном стане. Основным центром промысла на территории Свердловской области стало село Бутка Талицкого района. Впоследствии в селе была создана фабрика ручного ковроткачества. Ручное ковроткачество на вертикальных станах существовало и в деревне Н. Катарач.

Основными изделиями не станочного узорного ткачества являются пояса. Уральские пояса чрезвычайно многообразны по материалам и технологиям изготовления. На территории Урала широко было распространено ткачество поясов «на тапках», на кроснах и на бердечке. По причине того, что пояса по сравнению с другими элементами одежды имели большее значение в различных обрядах, их сохранилось и дошло до нашего времени великое множество. Довольно сложные технологии ручного ткачества требовали определенной квалификации, особенно в тех случаях, когда в качестве материала использовались тонкая шелковая нить, золотая и серебряная канитель. Такая изящная, иногда ювелирная работа была зачастую уделом профессионалов: шелковые и «мишурные» пояса делали в монастырских мастерских, старообрядческих скитах. На Урале подобные изысканные пояски скитской работы можно было приобрести во время многолюдных молений на Веселых Горах (в районе Верхнего Тагила). Это были своеобразные съезды уральских «кержаков», где в числе прочих скитских мастериц (лестовок, золотного шитья) продавались и «молельные» пояски. Во многих селах и деревнях Среднего Урала изготовлением праздничных поясов занимались отдельные семьи, или «чернички» - женщины, ведущие строгий, благочестивый образ жизни, для которого ткачество было часто единственным источником дохода. К ним обращались с заказами на подарочные, праздничные пояса, а иногда и на свадебные полотенца, украшенные сложным бранным орнаментом. Многие праздничные пояса этого периода выполнены такими профессиональными мастерицами, так как основанная масса среднеуральских крестьян на рубеже веков ориентировалась на покупную «мануфактурную» продукцию, «своедельными» оставались лишь вещи утилитарного назначения. Бытовали на Урале и пояса, выполненные в других регионах России, в центрах, где это ремесло было поставлено на широкую ногу, и являлось промыслом. В описях товаров, продававшихся на Ирбитской ярмарке отмечены, привозные гарусные пояса, и конечно, покупной пояс «ирбитского вывоза» являлся предметом престижа. Привозные изделия являлись предметом для подражания. Орнаментация и цветовое решение поясов во многом определялось участием в обрядности или традицией бытования в определенной группе населения (старообрядчество, выходцы из южной или северной части России), назначением (будничный, праздничный, нательный, горничный, уличный).

Кроме поясов изделиями не станочного ткачества были хомуты, седелки и выкладные вожжи.

Разнообразие тканей и многочисленные их виды в конце XIX-в начале XX в.в. свидетельствуют о том, что ручное ткачество на территории Свердловской области имело высокий уровень развития. Связано это было не столько с эволюцией орудий тканья, сколько с постоянным совершенствованием схем набора основы и работы с подножками, сочетанием различных технических способов тканья, расширением ассортиментом красителей и мотивов орнаментов. Архаичные формы тканья сохранились благодаря простоте использования и преемственности традиций.

Сложные климатические условия на Урале обусловили то, что ручное ткачество не превратилось в промысел, а остановилось на стадии мелкотоварного производства.

Особенностью ручного ткачества на территории Урала является узорчатость, тщательная проработка и сдержанность колористического решения тканей.

С развитием товарно-денежных отношений на Урале в конце века XIX в. интенсивно происходил процесс вытеснения «домотканины» покупными тканями.

 

Вышивка – один из наиболее распространенных приемов украшения тканей. Основная масса шитья, украшавших одежду и предметы быта выходила из рук крестьянок и отличалась простотой и доступностью материалов. Большинство работ исполнялось на домотканом, льняном и позднее на хлопчатобумажном полотне, кумаче льняными и хлопчатобумажными нитками. Работа не требовала специальных приспособлений, достаточно было иглы и нити. В XIX–XX в. в. народная вышивка представляла собой развитое прикладное искусство со сложными и тонкими приемами исполнения, с широким диапазоном орнаментальных узоров – геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных.

Вышивкой украшались полотенца, подзоры, занавески, скатерти, настольники и одежда. Так, полотенца, изготовленные в технике бранного, ажурного, многоремизного, закладного ткачества, вышивали набором, счетной гладью, крестиком, болгарским крестиком, тамбуром, стебельчатым швом, гладью. Повседневные полотенца – рукотерники, наквашеники, накоровеники – украшали также, придавая символике их орнаментов меньшее значение.

Одной из самых ранних и трудоемких техник украшения изделий была вышивка по перевити (по «рефету). Вышивку по полотняному «рефету» часто приравнивали и называли полотняным кружевом, так как ажурная сетка напоминала кружево. Позднее шитье по перевити стали имитировать кружевом, связанным крючком.

Технические приемы вышивки, в основе которых лежит отсчет нитей ткани, в значительной мере ограничивали свободу работы вышивальщиц, заставляя их придерживаться трех направлений – вертикального, горизонтального и диагонального, отчего все формы орнаментальных мотивов неизбежно приобретают четкие, суховатые, прямолинейные очертания.

В крестьянском доме после красного угла кровать со всеми ее украшениями – вышитыми подзорами, «околодками», «обойками», наволочками, покрывалами, одеялами привлекала взор в первую очередь.

Орнаментированные детали одежды, украшенные не ткачеством, а плотной вышивкой набором часто были абсолютно идентичны. Узоры для вышивок часто брали со старинных тканых вещей, что свидетельствует о единстве орнаментального фонда различных по своему функциональному назначению и способу изготовления текстильных предметов. Вышивание требовало не только мастерства, но и большого терпения, и считалось не прихотью и не развлечением, а важным и нужным делом.

Различные виды вышивок можно разделить на две основные группы:

– глухие;

– прозрачные.

Глухие вышивки выполнялись по целой ткани. Стежки располагались на поверхности ткани, выполняя рельефные контуры узора или заполняя его плотно прилегающими стежками. Такие приемы вышивания создают дополнительную плоскость с выпуклой зернистой структурой. Прозрачные швы выполнялись по заранее подготовленной сетке (строчка). Строчевые узоры не расположены на поверхности ткани, а изменяют ее структуру. Под влиянием местных традиций создавались различные варианты этого шитья. Одни выполнялись лишь белой нитью по сетке, другие с цветной обводкой совместно с другими швами. Вышивки по плетеной сетке отличались большей прозрачностью фона и легкостью узора, богатством внутренних разработок орнамента.

 

Во второй половине XIX века значительно увеличивается воздействие городской культуры. В отдаленных от городов местностях продолжали существовать те виды вышивок, которые были характерны ранее. Изменение этих приемов и рисунков происходило незаметно и постепенно (упрощаются приемы вышивания, узоры теряют свое строгое композиционное построение). Характерным для этого периода становится переход от двухстороннего и одностороннего шитья к более простой и быстрой вышивке крестом по канве. Широко распространяется вышивка тамбурным швом иглой и крючком. Тамбурные рисунки непрерывны и носят преимущественно криволинейно-геометрический или растительный характер. Тамбурными вышивками украшали мужские и женские рубахи, женские фартуки, полотенца. Вышивали обычно красными хлопчатобумажными нитками по белому холсту.

Таким образом, к началу XX века еще продолжают существовать типично народные приемы вышивания – строчевые вышивки, счетные швы по сплошной ткани, наряду с этим все чаще встречаются работы выполненные крестом, начинают появляться поклонницы типично городских вышивок – филейных работ, выполненных по сетке, шитья ришелье.

Кроме того, сыграло свою роль и появление на Урале большое число переселенцев с Украины и Белоруссии. Декоративность, яркость сочетаний цветов, орнаментальные мотивы переселенцев стали преобладающими в течение короткого времени. Еще позднее трудоемкие процессы вышивки заменяют покупной тесьмой, лентами, разноцветными полосками ткани, заметно упрощая все процессы, связанные с украшением костюма и предметов быта.

 

Кружевоплетение включает в себя несколько различных видов техники: шитое иглой, плетеное на коклюшках и вязаное крючком. Кружевом считаются только два первых – шитое и плетеное, третий вид представляет собой вязку, имитирующее плетение. Игольное шитое кружево встречается очень редко, а вот плетеное получило широкое развитие на территории России, особенно в конце XVIII–XIX веках. От Вологды, традиционного центра кружевоплетения, промысел распространился во всех направлениях. Широкое распространение кружевоплетение получило и на Урале – в Шадринском уезде Пермской губернии. Способов изготовления кружев существовало великое множество.

В XVIII–XIX веках коклюшечное кружево в России было мерным и штучным. Штучные кружевные изделия, преимущественно сцепного плетения, имеют законченную композицию. Предназначены они были для убранства интерьера – покрывала, занавески, скатерти, салфетки и т.д. В конце XIX века штучные кружева для костюма выполнялись в виде черных и кремовых шарфов, косынок, наколок, воротников к платьям и парочкам.

Мерное кружево, изготавливаемое численным, парным и сцепным плетением, представляло собой ажурные ленты с прямыми или волнистыми краями. Мерное кружево в отличие от вышивки, узорного ткачества и набойки первоначально прочного соединения с тканью не имеет. Мерные кружева предназначались для украшения костюма. Изготавливались и специальные отдельные концы, предназначенные для декоративного оформления нарядных полотенец и подзоров. Мерное кружево использовалось для отделки белья, скатертей и салфеток.

Плетение нитей с помощью небольших деревянных палочек, способ образования ажурного узора дает возможность получать орнамент самого разнообразного характера – геометрический, растительный, фигурный с бесконечным разнообразием мотивов и форм. При выполнении кружева коклюшки с намотанными нитками, укрепленными на валике-подушке, соединяют, объединяют, разъединяют, перекручивают, объединяют в группы, переплетая идущие с них нити в соответствии с рисунком для получения узора. Коклюшечное кружево практически состоит из четырех основных элементов переплетения нитей – плетешок, полотнянка, сетка, насновка. Орнамент коклюшечного кружева, в том числе и цветного, имеет много общих черт с другими видами орнамента русского народного искусства – вышивкой, ткачеством, набойкой и т.д. наряду с общими признаками орнамент коклюшечного кружева в результате определенных приемов выполнения узора имеет свои специфические черты в рисунке, колорите и фактуре.

Счетная (численная техника) плетения нитей на коклюшках считается наиболее древней. От сколочного парного и сцепного счетное кружево отличается техникой плетения и характером узора. Для счетного кружева не нужны были заранее нарисованные узоры-сколки. Его выполнение заключалось в соблюдении по памяти определенного количества переплетов нитей на коклюшках, которые необходимы были для получения узора. Оно было мерным с ритмично повтором определенных форм орнамента.

Парное кружево выплетается по заранее нарисованному рисунку, где указаны места вкалывания булавок, вокруг которых переплетаются нити. Такие рисунки на плотной бумаге называют сколками, а кружева – сколочными. Парное (многопарное) кружево отличается частым плетением и мелкой фоновой решеткой. Рисунок и фон парного кружева выполняется одновременно. Для широкого кружева со сложным узором нередко используется до 300 пар коклюшек. Это кружево самое сложное и трудоемкое.

Сцепная техника плетения нитей на коклюшках пришла в XVIII веке из Западной Европы. В России в XIX веке она получила название немецкой. Однако, русские мастерицы, овладев незнакомой техникой, сумели придать орнаменту этих кружев национальный характер. Их самобытность поразила иностранцев, поэтому на Западе в XIX веке сцепное кружево из России стали называть русским гипюром. Сцепное кружево от счетного и парного отличается характером орнамента и приемами плетения нитей на коклюшках. Счетные и парные кружева выплетаются одновременно – орнамент и фон. Сцепные выплетаются так же как и парное по сколкам, но по частям, которые в процессе получения ажурного и плотного узора соединяются вместе сцепками с помощью вязального крючка, отсюда и название – сцепное. Для выполнения любого сцепного кружева поэтому требуется не более 12 пар коклюшек, что значительно облегчает процесс плетения кружев. Характерная особенность сцепного кружева – бесконечно тянущаяся гибкая узкая лента-полотнянка. Полотнянка обрисовывают контур узора линиями, перетекая из одной формы в другую, котооые между собой соединяются вместе сцепками и располагаются на фоне ажурной решетки из плетешков.

 

В конце XIX в. вязание было известно практически на всей территории Урала. Шерсть была традиционным материалом, используемым для изготовления одежды. Шерстяные нитки применялись для вязания рукавиц, носков и чулок, плетения поясов, изготовление шалей. Для вязания использовали натуральную или окрашенную пряжу двух оттенков: светлого и темного. Позднее, в связи с появлением анилиновых красителей, цветовая гамма вязаных изделий значительно расширилась.

Основными видами вязания на спицах было чулочное вязание, вязание резинкой и рубчик. Чулочной вязкой выполняли основную часть изделия, резинкой – края носок, рукавиц, рубчиками – края чулок, иногда рукавиц. На рубеже прошлого и нынешнего столетий искусством одноцветного и узорного вязания владела почти каждая женщина. Ежегодно им приходилось вязать по нескольку пар вещей на различные случаи – для работы, на выход, в приданое, в подарок. Основная часть изделия (чулка или рукавицы) часто орнаментировалась. При орнаментировании изделий мастерицы придерживались установившихся норм; пользовались определенным набором узоров и цветовых сочетаний, располагая их на изделии в определенном порядке. Вывязывание узоров на фоне достигалось путем чередования нитей. Орнамент на всех изделиях, как правило, был геометрический, диагонально-геометрический, окаймленный бордюрами.

Широкое распространение на Урале имело филейное вязание. Основа филе – сетка – известно человечеству с древнейших времен как приспособление для охоты и рыбалки. Люди очень рано научились плести сети. Со временем это искусство совершенствовалась и появилась мода на украшательство. Филе делится на две основные группы – просто филе и филе-гипюр или вышитое филе. По форме ячеек различают прямое и косое филе. В косом филе ячейки имеют форму ромбиков. В прямом филе – квадратные ячейки. Основа красивого филейного фона – правильное исполнение узлов. Для плетения сетки необходимы челноки и палочки. Для работ с толстыми нитками использовали деревянные и костяные челноки, позднее появились металлические. Второе приспособление для филе – палочки с заточенными концами, на которые нанизывают ячейки сетки. Иногда для тонких работ использовали толстую вязальную спицу. От толщины палочки зависит величина ячейки. Палочки должны быть хорошо отполированы, без заусениц. Нитки для филе использовали самые различные – от шерсти до шелка, включая хлопок и лен.

Вязание крючком имитация перевити (вышивки) и кружев.

 

Удмуртский текстиль весьма выразителен в узорном ткачестве: бранном, закладном, многоремизном, переборном, выборном. Его отличает смелость цветовых решений, своеобразная система распределения основных и дополнительных цветов. Самыми богатыми по колориту разнообразию цветов были именно узорные удмуртские ткани, в которых браное ткачество сочетается с пестрядью. Наиболее интересны удмуртские скатерти в крупную цветную клетку, в каждую из которой вписана способом выбора геометрическая розетка или восьмиконечная звезда. При этом применялись самые различные цвета: белый, желтый, оранжевый, розовый, синий, зеленый. Эти цвета чередовались в таком ритме, чтобы получалось впечатление диагонали.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.