|
И ЧЕРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Натан Теодорович Ширман
ИЗ ПРАКТИКИ - ДЛЯ ПРАКТИКИ
Издательство «Искусство». 1975 г.
КИНОСЪЕМКА НА НАТУРЕ
Большинство любительских кинофильмов сняты под открытым небом на натуре. И это не удивительно. Такие съемки не требуют, во-первых, применения осветительной аппаратуры, а во-вторых, соответствуют тематике большинства любительских фильмов (особенно начинающих кинолюбителей), связанных с походами, экскурсиями, спортом, научными экспедициями и т. д.
Несколько слов о пейзаже в фильме.
Иногда пейзаж существует на экране как основной «герой» фильма — здесь ему отводится основная смысловая и эмоциональная роль. Тогда мы говорим, что фильм этот пейзажный, видовой.
В других случаях авторы фильма могут использовать пейзаж для создания особого настроения, подчеркивания переживания героев, например в игровом фильме.
Но нередко пейзаж служит лишь фоном, на котором действуют персонажи фильма и развертываются определенные события. И хотя в этом, последнем, случае он играет как будто второстепенную роль, никогда не забывайте о зрительном впечатлении каждого кадра, а поэтому будьте требовательны также и при выборе места действия любого эпизода вашего фильма.
ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ
Вы не раз наблюдали, как существенно меняется характер пейзажа, его «настроение» в утренние, дневные и вечерние часы. Вот почему так важно точно определить время съемки каждого эпизода, иногда каждого кадра фильма.
Для летнего пейзажа характерны большие контрасты между ярким небом, светлой одеждой людей и темной зеленью деревьев, между освещенными и затемненными местами. Наибольшие контрасты возникают при съемке против солнца, особенно в середине дня в безоблачную погоду.
Снимая на негативную кинопленку, вы имеете возможность в значительной степени смягчить контрасты либо подбором малоконтрастной, «мягкой» кинопленки, либо значительной передержкой, чтобы в дальнейшем несколько недопроявить. Этот прием давно известен фотолюбителям.
Например, морской пейзаж, снятый пролив солнца (даже с солнечной дорожкой на переднем плане), может значительно выиграть, если снять его с четырехкратной передержкой (вместо диафрагмы, например, 11 поставить 5,6. т. е. открыть на два деления), а затем недопроявить на Ц положенного времени (например, вместо 12 мин проявлять 8 мин}. Обработка в выравнивающем проявителе еще более поможет смягчить контрастность изображения.
А как же быть при съемке на обращаемых кинопленках? Ведь тут «мягких» пленок нет, а фотографическая широта еще меньше, чем у негативных материалов. И все же применение способа передержки при киносъемке с последующим частичным недопроявлением (в первом проявителе) дает вполне удовлетворительные результаты.
Однако это не всегда бывает удобно - ведь на одной кинопленке могут быть кадры, снятые с нормальной экспозицией, требующие нормального времени проявления. Вот почему в таких случаях особенно ощутимо преимущество кинокамер с кассетной зарядкой кинопленки («Кама», «Экран», «Киев16С-3» и др.). Вы можете отметить одну кассету и пользоваться ею только для какого-то определенною типа съемок.
Но если в вашей камере кинопленка заряжается не в кассеты, а на бобины, а для смены их нет достаточного времени, сделайте по-другому. Решите — что главное в кадре? Исходя из этого и выбирайте экспозицию, не обращая внимания на второстепенные участки изображения. Например, если основную часть кадра должно занять небо, а земля берется лишь узенькой полоской на горизонте, экспонируйте по небу.
Для этого экспонометр направьте на нужный участок неба, а землю в расчет не принимайте. И наоборот, если основную часть кадра займет земля или лес, а небу отведено совсем незначительное место, экспонируйте по земле (экспонометр направлен вниз так, чтобы небо на него по возможности не влияло). И пусть вас не волнует, что в этом кадре небо будет слишком светлым — оно занимает в кадре так мало места, что нисколько не отразится на качестве изображения.
Часто, снимая пейзаж, кинолюбители стремятся захватить в кадр как можно большее пространство даже тогда, когда в этом нет особой надобности. Потом они разочарованно смотрят на экран — ведь на нем трудно что-либо различить, настолько мелки детали пейзажа.
Вот почему не следует увлекаться киносъемкой очень общих и дальних планов пейзажа (особенно на цветную кинопленку). В таких пейзажах, как правило, невозможно отыскать тот зрительный центр, который не только композиционно организует изображение, но и придает ему определенный смысл.
И как оживет, как усилится глубина изображения, когда при съемке общего плана вы не забудете о переднем плане и введете в кадр, например, часть ограды, деталь строения, скульптуры, дерева и т. д. Эти переднеплановые объекты особенно подчеркнут пространство и перспективу, если будут темными сами по себе или на них будет падать тень.
Нередко в любительских кинофильмах можно увидеть застывшие, без малейших признаков движения пейзажи. Нужно очень пристально вглядываться в экран, чтобы понять — живая ли это натура или репродукция с фотографии.
Избегайте пейзажей-диапозитивов, где и листочек на ветке не шелохнется (конечно, если это не обусловлено определенным замыслом), — такие кадры обедняют изобразительные возможности кино.
МНОГОЦВЕТНАЯ НАТУРА
И ЧЕРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Бывает так: открывается вдруг перед глазами кинолюбителя пейзаж такой красоты — просто дух захватывает. Очарованный этой картиной, кинолюбитель снимает пейзаж, а затем с нетерпением ждет, когда сумеет показать его на экране своим друзьям. И вот, наконец, эти кадры смотрят зрители. Но почему они не выражают восторга? Да и сам оператор чувствует, что в экранном изображении почему-то совсем нет того очарования, которое было в натуре. Что же произошло? Здесь возможны разные причины. Но, может быть, одна из главных та, что, любуясь пейзажем, игрой краток, их гармоничным сочетанием, оператор забыл, что снимает он на черно-белой пленке. И, естественно, главная привлекательность этого пейзажа — цвет — отсутствует на экране.
Это очень распространенная ошибка. Вот почему с самого начала учитесь представлять себе, как будет выглядеть на экране многоцветная натура в черно-белом изображении. Сначала это нелегко, но со временем вы будете делать это безошибочно. Для облегчения такого «перевода» красочной натуры на монохромное изображение иногда пользуются цветными стеклами, которые так и называются монохромы. Например, если смотреть через синее стекло на красочный пейзаж, вы увидите его лишь в синих тонах различной яркости. И это поможет представить себе, как он будет выглядеть в черно-белом изображении. Не забывайте, что в черно-белом фильме красота пейзажа передается лишь с помощью светотени, силуэта, линии.
Вторая причина неудовлетворенности снятым пейзажем часто состоит в том, что короткофокусные объективы, которыми обычно снабжены любительские кинокамеры, обладают большой глубиной резкости, а поэтому объекты и переднего и более отдаленных планов получаются одинаково резкими. Это делает изображение протокольно сухим, информационным. Теряется ощущение глубины пространства, его пластичности, многоплановости, которое возникает, когда предметы переднего плана, их детали, фактура изображаются четко, а более удаленные — чуть размытыми, с мягкими контурами, будто растворенными в толще воздуха.
Вот почему не злоупотребляйте короткофокусной оптикой и не стремитесь всегда к тому, чтобы все предметы в поле зрения камеры были одинаково резкими.
Использование длиннофокусных объективов придает изображению пластичность, выразительность. А умелое пользование шкалой глубины резкости на объективе (если он может фокусироваться) позволит вам сознательно, по своему желанию передвигать границы резкости.
Например, вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 12,5 мм. Условия освещения требуют диафрагмы 8. Переднеплановые объекты расположены от камеры на расстоянии от 2 до 5 м. Все, что находится за ними, вы хотите увести в нерезкость. По шкале глубины резкости на объективе (или по таблицам) вы легко определите, что для этой цели необходимо сфокусировать объектив по шкале расстояний на 1,2 м. Тогда резкими получатся только предметы, находящиеся на расстоянии от 0,68 до 5,23 м от камеры.
КИНОСЪЕМКА В ЛЕСУ
Снимать летом в лесу очень сложно. Солнечный свет, пробившись сквозь листву, создает на деревьях, траве множество световых пятен, бликов, рядом с которыми затененные места кажутся особенно темными, так как кроны деревьев загораживают небо и не дают ему подсветить тени. Создаются большие контрасты в освещенности, пестрота.
В таких случаях в изображении очень трудно выделить что-то главное.
Старайтесь снимать в лесу на более открытых местах, полянах. Если необходимо снимать именно в лесной чаще, лучше это делайте утром, когда после восхода солнца еще не совсем рассеялся туман. Его дымка смягчает, убирает излишние подробности в глубине кадра, и на этом обобщенном фоне рельефно и четко выступают предметы переднего плана. Утренний или вечерний туман в лесу способствует созданию чудесных по настроению и тональности пейзажных кадров. Но рассчитывать на то, что туман будет именно тогда, когда вам нужно снимать, вряд ли реально. Однако это один из тех случаев, когда мы можем обойтись без милости природы и создать туман собственными руками.
Разожгите небольшой костер в нужном месте за пределами кадра, а затем подбросьте в него влажную траву, куски дерна, листьев и вы получите достаточное количество дыма, чтобы создать впечатление утреннего тумана в лесу. Если нужно, разожгите несколько маленьких костров. Следите, чтобы ветер не гнал дым клочьями, — это разрушит эффект тумана. Снимайте только тогда, когда ветер утихнет и дым рассеется ровной пеленой.
Особенно эффектные кадры получатся при заднебоковом и контровом освещении. Тогда видимыми станут световые лучи, пробивающиеся сквозь листья и ветви деревьев. Они сделают изображение насыщенным светом и воздухом.
Следует напомнить о мерах осторожности при разведении огня в лесу: после съемки все костры нужно тщательно загасить и присыпать слоем земли.
И еще. Если есть хоть малейшая возможность предупредить лесничество о том, что вы хотите жечь костры, сделайте это. Иначе дым над деревьями может вызвать переполох у лесной охраны. И тогда, поверьте, продолжать съемку вам будет очень трудно.
КИНОСЪЕМКА В ГОРАХ
В принципе такая съемка ничем не отличается от остальных видов пейзажных киносъемок.
Главное, что здесь необходимо учесть, — увеличение контраста между теневыми и освещенными участками пейзажа, который усиливается по мере подъема на высоту. Причина этого в чрезвычайно чистом горном воздухе. В нем почти нет пыли, а поэтому солнечные лучи рассеиваются очень слабо. Небо кажется более темным, чем в обычных условиях. Пред-
меты в горах ярко освещены солнцем, но их теневые части недостаточно подсвечиваются небом, поэтому нередко выглядят темными провалами без каких-либо деталей.
Неопытные кинолюбители иногда еще более усиливают этот контраст, во-первых, тем, что определяют экспозицию только по самым освещенным частям пейзажа, во-вторых, применением желтых или даже оранжевых светофильтров.
Применение специального так называемого ультрафиолетового светофильтра уменьшает контрастность, а также ошибки в экспозиции, вызванные действием на экспонометр ультрафиолетовых лучей. Таким образом, при съемках в горах (особенно выше 3000 м) можно порекомендовать совершенно отказаться от цветных светофильтров или снимать со слабым желтым светофильтром.
Иногда любители при съемке отдаленных гор стремятся, во что бы то ни стало убрать воздушную дымку, для чего пользуются желтым или оранжевым светофильтрами. Но всегда ли стоит уничтожать воздушную дымку, которая и так слаба в горах? Ведь тогда на экране будет казаться, что далекие горы приблизились почти «впритык» к переднему плану.
Если почему-либо необходимо показать на отдаленной горе как можно больше деталей, то в таком случае без плотного желтого или даже оранжевого светофильтра не обойтись. И, конечно, вы постараетесь снять этот кадр длиннофокусным, объективом, чтобы различить как можно больше подробностей на отдаленном объекте.
Ввиду того что в разреженном горном воздухе человек больше утомляется, желательно чаще пользоваться штативом или другой опорой, так как дрожание рук оператора, его прерывистое дыхание могут испортить интересные кадры. Если нести с собой штатив тяжело, сделайте штативную головку на рукоятке палки, ледоруба.
Что касается экспонометрических замеров в горах, то при пользовании фотоэлектрическим экспонометром увеличение освещенности при подъеме на высоту учитывается автоматически. Но если вы пользуетесь таблицами или же рассчитываете экспозицию, руководствуясь своим опытом натурных съемок в обычных условиях, то изменение освещенности следует учитывать и соответственно уменьшать отверстие диафрагмы. До высоты 1000 м диафрагму можно не изменять. На высотах 2000 — 3000 м ее следует уменьшать на полделения. На высоте 4000 м — уменьшить на целое деление, а когда достигнете 5000 м, уменьшите диафрагму на полтора деления.
КИНОСЪЕМКА ПОД ВОДОЙ
Прежде чем впервые приступить к подводным киносъемкам, очень полезно хоть немного попрактиковаться в подводном фотографировании. Это поможет приобрести некоторый опыт в специфическом виде съемок, что в будущем сбережет много десятков метров кинопленки.
Не начинайте цветных киносъемок под водой, не освоив сначала обычных черно-белых.
Опыт показывает, что лучшее время для подводных съемок — от И до 13 ч. В это время солнце стоит высоко над горизонтом и его лучи отвесно проникают в толщу воды на большую глубину. Считается, что освещенность объектов на глубине до 8 м в четыре раза меньше, чем над поверхностью воды, и уменьшается вдвое через каждые 8 м. Так что для подводных съемок нужно брать как можно более чувствительную пленку. Но, как известно, с увеличением чувствительности пленки уменьшается ее контрастность (имеются в виду негативные, а не обращаемые пленки), что вовсе не желательно. Понятно, что вследствие большого рассеяния солнца в толще воды, а также из-за своей большей или меньшей непрозрачности вода создает среду с очень небольшими контрастами. Может ли кинолюбитель своими средствами несколько усилить контраст подводного изображения? Да. При съемке на черно-белую кинопленку применяют желтые, оранжевые, а в некоторых случаях даже красные светофильтры. Естественно, при использовании светофильтров диафрагма будет приоткрыта в нужной степени.
Светофильтры не только усиливают контраст изображения — они делают водный фон темнее, и на нем лучше читаются объекты переднего плана.
Для киносъемок близких предметов светофильтры могут быть лишними, но, когда предметы находятся на расстоянии 6 — 8 м от кинокамеры, оранжевые светофильтры сделают предметы более четкими.
* * *
Очень эффектно выглядят кадры, снятые кинокамерой, направленной вверх и в сторону солнечного света. Люди, проплывающие при этом над кинокамерой, кажутся легкими силуэтами на ярком переливчатом фоне.
Такие же выразительные кадры на светлом фоне можно получить, снимая из темного грота или сверху вниз на фон светлого песка, по которому движутся солнечные пятна. Конечно, это может быть только на небольшой глубине.
Находясь под водой, чаще поворачивайте бокс стеклянным иллюминатором вниз и смотрите, не появились ли на стекле капельки воды. Если вы увидите хоть одну каплю, выплывайте на берег и ликвидируйте течь бокса.
Каждого, кто впервые спускается под воду, поражает величина предметов — они кажутся большими, а поэтому и более близкими, чем в действительности. Объясняется это различным преломлением света на границах разных оптических сред: вода — стекло — воздух. Вот почему предметы под водой кажутся на 1/4 ближе действительного расстояния, а поэтому и увеличиваются на 1/4 в масштабе. Чтобы получить резкое изображение предмета под водой, нужно фокусировать объектив на расстояние, равное % действительного. Например, объект находится на расстоянии 4 м, но фокусировать объектив следует на 3 м. Таким образом, фокусное расстояние объективов под водой как будто увеличивается. Естественно, что целесообразно пользоваться более короткофокусными объективами, которые имеют широкий угол зрения. Это позволит снимать с близких расстояний, когда между объективом и предметом более тонкий слой воды, а значит, и лучшие условия для четкого и контрастного изображения.
Кроме того, короткофокусный объектив, имеющий большую глубину резкости, позволяет установить его на постоянный фокус, например на 2 м, и тогда при диафрагме 4, фокусном расстоянии объектива 12,5 мм получим резко изображаемое пространство от 1,22 м до 5,6 м, т. е. на всю практическую глубину кадра. При тех же условиях объектив с F = 6,25 мм выгоднее сфокусировать на 1,2 м, тогда глубина резкости будет от 0,68 м до 5,21 м. Для объектива с F=20 мм при той же диафрагме 4 и фокусировании на 3 м глубина резкости будет от 1,89 до 7,5 м.
Некоторое увеличение частоты киносъемки (например, 24 кадр 1с вместо 16 кадр 1с или 32 кадр 1с вместо 24 кадр!с} значительно улучшает изображение в подводных съемках. Оно сглаживает покачивание камеры и делает движения людей и рыб более плавными. Кроме того, резкость движущихся предметов также улучшается. Только не забудьте изменить соответственно и отверстие диафрагмы. Для случаев, приведенных выше, следует открыть диафрагму на полделения.
КАК ВЫБРАТЬ ДИАФРАГМУ
Одним из сложных заданий, которое приходится решать оператору под водой, является определение экспозиции.
Если на суше вы уже имеете некоторый опыт или даже научились по-снайперски точно устанавливать нужную диафрагму, принимая во внимание освещенность, характер объекта, чувствительность кинопленки и т. д., то, к сожалению, при съемке под водой весь этот навык не поможет. Дело в том, что на освещенность предметов под водой влияет множество различных факторов: положение солнца над горизонтом, состояние неба, глубина, на которой вы снимаете, прозрачность воды, освещенность и др., а также движение волн на поверхности, рассеивание света водной средой и многое другое, чего нельзя ощутить и точно определить на глаз.
Вот почему здесь необходим фотоэлектрический экспонометр. Простейшим боксом для экспонометра может быть прозрачная стеклянная, а лучше пластмассовая коробочка, конечно, совершенно водонепроницаемая. Желательно только, чтобы перед окошком фотоэлемента было плоскопараллельное стекло.
Поскольку в таком примитивном боксе поворачивать диск экспонометра невозможно, сделайте очень простое дополнение к экспонометру, при котором стрелка гальванометра будет сразу же показывать нужную диафрагму.
Во-первых, вырежьте из бумаги шкалу (рис. 1, А) и подложите ее под поворотный щиток экспонометра. Установите чувствительность вашей кинопленки. Прямоугольный вырез на бумажной шкале сделайте таким, чтобы было видно оконце со значениями чувствительности пленки на экспонометре. Потом подведите зубчатую шкалу, на которой обозначена выдержка 1/30 с (на шкале это число 30 с точкой под ним), так, чтобы число 30 стало над значением диафрагмы 2. На бумажной шкале отметьте рисочкой место, против которого остановится стрелка с колечком (рис. 1, Б), и напишите число «2». Покрутите зубчатый диск так, чтобы теперь совместились числа 30 (выдержка) и 2,8 (диафрагма), и снова на бумажной шкале сделайте отметку и напишите: «2,8». Потом найдите таким же способом отметки на бумажной шкале для диафрагмы 4; 5,6; 8 и И, после чего поворотом зубчатого диска отведите стрелку с колечком в крайнее положение, чтобы она не мешала, потому что теперь вы будете ориентироваться лишь по тоненькой стрелке гальванометра (рис. 1,5), которая, передвигаясь мимо бумажной шкалы, будет останавливаться около какого-то значения диафрагмы. Таким образом, вы под водой сразу же будете знать, какую диафрагму в данных условиях следует поставить на объективе камеры. Чтобы бумажная шкала не сдвигалась с места, прикрепите ее в двух-трех местах кусочками лейкопластыря.
Рис. 1. Экспонометр
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|