Мода между двумя мировыми войнами

488. «Но луазир» (Nos loisirs), 1930 г. У выходных платьев тридцатых годов юбки только закрывают колени, ровная линия платья не подчеркивает талии.

После больших потрясений, которые принесла первая мировая война, жизнь в корне изменилась. Вместе с этим пришли перемены и в моду, новые тенденции которой наметились уже в ходе войны. «Военный кринолин» дожил, примерно, до 20-х годов: это выражалось в юбках с воланами на боках, в полудлинных и полуприлегающих платьях неопределенной формы, ближе всего приближающихся к эллипсу. Однако в это же время в моде наступает коренной перелом - совершенно преобразился силуэт женской фигуры из-за сокращения длины юбки и длины волос. Новая мода основана на чистой геометрии, её тенденции явно антинатуралистические. Костюм теперь совершенно умышленно разделяется на две части - на лиф и юбку. Некоторое время длина юбки ещё резко не меняется. Но с 1924 года она заметно сокращается, а в 1928 году - едва прикрывает колени. Одновременно линия талии опускается на бока, поэтому лиф намного становится длиннее. В это время можно говорить о проникновении кубизма в моду. Основой ежедневных, светских и вечерних дамских туалетов стала, так называемая, сэк-лини (sack-linie) - ровная рубашка с двумя швами на боках, которая разделялась на две части одним пояском. Платья отличаются друг от друга только материалом. Лиф имеет глубокий вырез, а руки, спустя много десятилетий, опять обнажены, но все эти элементы, во все времена подчеркивающие женское обаяние, теперь использовались для нового явления - теперь подчеркивается неопределенность пола, в моде какая-то полудевичья, полумальчишеская фигура. В 1922 году вышла в свет повесть Виктора Маргеритта «Ле гарсон» (Le garcon — «Мальчик»), по названию которой было названо новое направление в моде. В двадцатые же годы отмечались большие успехи археологических раскопок в Египте, привлекшие к себе внимание общественности. Не являются ли женские рубашкообразные платья из мягких прозрачных тканей, с мелкими легкими складками и плиссе на юбке, воспоминанием о египетском каласирисе, на которые мода гарсон только наложила свою печать? Эта женщина-мальчик находит себе применение во всех профессиях, прилежно занимается спортом, страстно танцует фокстрот, чарлстон и джазовые танцы. Она борется с лишним весом, ибо идеалом теперь является высокая, стройная женщина без бедер и груди, со стройными ногами и руками, курящая сигареты в длинном мундштуке. Воплощением этих представлений и самым модным женским типом стала северянка Грета Гарбо, героиня всех наиболее известных фильмов своего времени.

489. «Ле Рир руж» (Le Rire rouge). Париж, 1916г. «Война -длинная, юбки - короткие». Во время первой мировой войны появилась мода на короткие широкие кринолины.

Коротко остриженные волосы маленький рот с ярко накрашенными губами, брови резко подчеркнутой формы и глаза с опущенными веками сошли с подмостков театров и киноэкранов и вышли на улицы. Но самой большой новостью в истории моды стали открытые ноги, на которых теперь сосредоточивалось внимание. Промышленым производством начали выпускаться в огромном количестве шелковые прозрачные чулки телесного цвета и элегантные остроконечные туфли с большим вырезом из тонких сортов кожи - для повседневной носки и золотые или серебряные туфли, парчовые либо кожаные - для вечерних туалетов. К этим нарядам носили шляпки с широкими полями, глубоко посаженные на голову, либо как-бы шляпы-колокола, полностью закрывающие волосы.

Выставка декоративно-прикладного искусства в Париже в 1925 году оказала заметное влияние на новую расцветку тканей. Что касается бижутерии и драгоценностей, то они шли своим путем. Конечно, в оформлении костюма, особенно вечернего туалета, они играли важную роль. Жемчуга и кораллы, богатые вышивки на шелке и тончайшем крепдешине в большом выборе предлагались лучшими парижскими салонами, которые и в дальнейшем задавали тон в этой области.

Реакция на моду-гарсон, разумеется, не заставила себя долго ждать: уже перед тридцатыми годами французский «от кутюр» опять начал удлинять юбки, манекенщицы начали завивать волосы. Внимание новаторов моды прежде всего было обращено на вечерние платья, юбки которых опять стали достигать земли. Угловатые плечи округлились, геометрическая линия смягчается. Но хотя стройная линия в моде сохраняется, но в силуэте, красках и тканях все больше находит отражение мода прошлых лет.

Но наряду с этой модой-люкс, в женскую моду проникают длинные брюки, как спортивные, так и домашние, юбки, свитера, белье и трикотажные платья, выпускаемые промышленным производством, которые до сего времени остаются в ней. Дальнейшие перемены в моде происходят в 1936-1937 гг., когда женская фигура опять несколько стилизуется. Рукава поднимаются с помощью плечиков, талия сужается, юбки расширяются; округлый силуэт как бы сменился на два треугольника, соединяющихся вершинами в поясе. Женская мода до некоторой степени огрубела. Этому способствуют некоторые детали: например, обувь с ремешками на высокой пробковой или деревянной подошве, сумки, носимые на плече, шлемовидные шляпы с узкими полями, но прежде всего - плечики под рукавами. В течение второй мировой войны все эти детали стали еще более выразительными. Женское платье укорачивается, плечи увеличиваются, вся одежда скорее напоминает форменную одежду. Модные нововведения касались, прежде всего, укладки волос в сеточки и шляп, которые приобрели странные формы, ибо недостаток материала не позволял больших перемен.

Мужская мода, хотя и не дает возможностей для особых нововведений, но все-таки и они очевидны. Наиболее заметным является то, что светская одежда в традиционном её смысле, теряет свое значение. Исчезло пальто-сюртук герок (Gehrock), а катеновый (cutaway)появляется лишь изредка. Зато в моде одежда - черный жакет с жилетом и полоса-брюки. Таким образом, появляется новый костюм, который изменяется только в мелочах, т. е. в покрое и цвете, а в основном не меняется, для торжественных случаев все носят фрак, но больше уже предпочитают смокинг, который по своей линии отвечает современному общественному вкусу.

По этим же причинам цилиндр и котелок уступают место мягкой фетровой шляпе. Галстук, единственно красочный элемент мужской одежды, которого однако тоже коснулись модные перемены, по сравнению со своим богатым прошлым, остается сравнительно скромным. Незаметно исчезла также белая рубашка с жестким воротником и появляется рубашка цветная с воротником сравнительно мягким. Постепенно стал преобладать спортивный тип одежды в той среде, где раньше был допустим только светский костюм.

Силуэт двадцатых годов, на который дал незабываемую карикатуру Чарли Чаплин в разорванном фраке с широкими штанами, в котелке, с усиками и с неизменной бамбуковой тростью в руке, еще и сегодня доживает свой век в консервативной моде, оплотом которой является Англия.

В это время начинает складаваться и одежда рабочего человека.

Интересно об этом пишет художник Карел Гонзик в своей книге «Создание жизненного стиля»: «...они нашли такой стиль в одежде, который был приспособлен к их образу жизни и работе. Эти люди носят шапки, которые плотно сидят на голове и их не сдует ветром, обувь с двойной подошвой, насколько можно водонепроницаемую, и короткий плащ, не сковывающий движений и не мешающий бегу. Но и этот плащ легко может быть исключен из их гардероба, хотя бы только потому, что они его вообще не имеют возможности приобрести, а другие - считают его лишней помехой в работе. Стало быть, по большей части рабочие ходят в куртке, под которую зимой надевают свитер. Так как рукава и воротник рубашки быстро пачкаются, они предпочитают рубашки с короткими рукавами, а воротник заменяют шарфом, который завязывают вокруг шеи. И хотя этот костюм приобретен по частям У старьевщика, несмотря на многочисленные заплаты этим представителям четвертого сословия нельзя отказать в своеобразной истинной элегантности. Они двигаются свободно, с беззаботной небрежностью, которой недостает мещанам, все время боящимся, как бы не нарушить безупречность своего костюма».

И только последующая эпоха позаботится о действительно элегантной рабочей одежде путем создания индивидуального костюма для людей труда разных профессий требующих специальной защиты тела.

490. «Газет дю бон тон» (Gazette du bon ton), 1924 г. Летние платья не подчеркивают талии, юбки расширяются от бедер.

491. «Газет дю бон тон», 1924 г. Модель Кортеж, Ворт. Вечерние платья имеют глубокий вырез, у них узкие бретельки и пояс вокруг бедер. К такому туалету полагается большой веер из страусовых перьев. Модная прическа называется бубикопф.

492. «Но луазир», 1929 г. У выходного платья короткая юбка с широкими воланами, едва прикрывающая колени.

493. «Газет дю бон тон», 1924 г. Покрой зимнего пальто, зауженного книзу, подчеркивает пропорции фигуры. Пальто дополнено широким меховым воротником - шалькой.

494. «Bor» (Vogue). 1926г. СьюзнТэлбот. Платье стилизовано под одежду древних египтян.

495. «Газет дю бон тон», 1924г. Модель Пуаре. Летнее платье из набивной ткани с цветочным узором с широкой лентой дополнено флорентийской шляпой.

496. «Газет дю бон тон», 1924г. Рубашкообразные платья с бретельками часто дополняются шалью.

497. «Газет дю бон тон», 1924г. Модель Ланвэн. Платье из красивой узорчатой ткани с туникой, к которому полагается шаль. Девичий костюм состоит из короткой плиссированной юбки и вышитого жакетика.

498. «Вог», 1926 г. Вечерние платья становятся все короче. Спереди и сзади глубокий треугольный вырез. Платья часто украшаются плиссе или воланами. Вместо сложных причесок все более популярна юношеская стрижка, т. н. бубикопф.

499. «Вог», 1926 г. Модель Ланвэн. Вечернее платье ассиметричного покроя, вырез обнажает одно плечо. Также косо положены воланы на платье. Подобные оборки видим и на детских платьях.

500. «Вог», 1928г. Косо скроенное вечернее пальто с несимметричными складками и длинным шлейфом.

501. «Вог», 1928г. Присборенные вечерние платья с большим вырезом и на бретельках, из легкой, прозрачной ткани

Мода в период 1945-1985

В 1945 году в Париже в Музее декоративного искусства открылась Выставка театрального костюма, целью которой было активизировать «от кутюр» и вновь привлечь внимание общественности к культуре одежды. В это время в Париж возвращаются лучшие творцы моды - Л. Лелонг, Роша, Ж. Фат, П. Бальмэн. Все они стремятся к одному - к созданию нового стиля в одежде, к новому романтизму, как контрасту к форменной одежде и однообразию военных лет. Резкий поворот в моде произвел в 1947 году Кристиан Диор, продемонстрировавший новые интересные модели одежды, которые, правда, сначала были предложены только узкому кругу высшего общества. Поначалу реакция многих была отрицательная. Например, французские и американские женщины выступали против этой дорогой моды в то время, когда здоровью их детей еще угрожали послевоенная нищета и голод. Но несмотря на это, уже в 1948 году вся Европа и Америка приняли новый стиль Диора, получивший название «нью лук» (новый силуэт). Это была т. н. романтическая линия с новым вариантом кринолина, тонкой талией и прилегающим лифом. Наряду с этой основной линией, однако предназначенной исключительно для молодежи, Диор вскоре создает целый ряд других модных линий, которые также стали всеобщим достоянием, - это стилизация одежды под буквы «Н», «X», «Y», «А» и т. д. Само собой разумеется, что мода 50-х годов создавалась не одним Диором. Это время наибольшего расцвета и славы парижского «от кутюр», когда процветают модные салоны Юбера де Живанси, Жака фата, Кристобэль-да Баленсиажи, И. С. Лорана, когда опять открывается дом моды Шанель и другие.

Однако в послевоенные годы в Европе все больше чувствуется влияние американского образа жизни, а вместе с ним появился и более свободный стиль в одежде. Отныне неотъемлемой частью женского дневного и вечернего туалета становятся брюки.

502. «Вог» (Vogue), апрель 1949 г. Через год после изобретения Диором нового стиля («нью лук») коллекция парижского «от кутюр» полностью перешла на новый стиль.

На мужскую моду, да и на женскую, налагают свой отпечаток некоторые типы военной одежды (напр, морской). К послевоенному периоду относится и дальнейшие развитие конфекции, но это уже производство костюмов не из эрзац-материалов, а наимоднейших платьев, быстро следующих всем сезонным переменам, а также - бутика и торговли первоклассными модными новинками в единичном количестве экземпляров и одновременно - различными модными аксессуарами в большем количестве, что расширяет влияние «от кутюр» на более широкие круги общественности. Пятидесятые годы связаны также с развитием производства новых искусственных материалов, которые временно оттесняют материалы естественные, благодаря своим практическим особенностям, прежде всего - несминаемости.

Пятидесятые и шестидесятые годы являются также временем, когда известные артисты, певцы и общественные деятели становятся также образцами для подражания и в моде (Б. Бардо, Фара Диба, Э. Пресли, М. Брандо и др.). Это говорит об усиливающемся интересе молодого поколения к одежде, который быстро начинают поддерживать и использовать в своих интересах большие торговые дома, специальные модные журналы и бутик. Но и на этот раз конфликты между поколениями не заставили себя долго ждать - самоуверенная молодежь (во Франции - приверженцы философии экзистенциалистов, в Англии «сердитые молодые люди» типа Дж. Осборна) хочет отличаться от всех окружающих не только поведением, но и костюмом. Их одеждой являются пришедшие из Америки джинсы, которые всё более распространяются, несмотря на сопротивление официальных мест (школ, учреждений). Цвет джинсов — черный, наиболее притягательный материал — натуральная или искусственная кожа; дополнением к ним являются ковбойские шляпы, широкие пояса, в качестве отделки моды металлические заклепки. Эти отчаянные парни (нем. Halbstarke), которые без цели носятся на ревущих мотоциклах, самоуверенность которых недалеко ушла от насилия, постепенно становятся социальной проблемой больших городов. (В 70—80-х годах молодое поколение доходит до определенной агрессии; взять к примеру хотя бы т. н. «грубый стиль», панк, который отдает предпочтение скорее именно грубости и шокированию окружающих небрежной одеждой, курьёзной стрижкой, окраской волос и т. д., нежели каким-то решительным действиям). В 60-х годах появляются и первые хиппи с их совершенно неконфекционной одеждой - намеренным вызовом господствующей моде. Однако мода не отступает перед этим, а наоборот быстро использует этот новый стиль, чтобы нажиться на нем. Теперь тон в одежде задает все более молодое поколение; в 1967 году девушки в возрасте от 17 до 20 лет приобрели 60 процентов всех модных товаров. В этом принимают участие и новые, близкие молодежи стили в искусстве - оп арт, поп арт, новый реализм, хэппенинг, которые находят в моде выразительное отображение.

Это период, когда именно в такой консервативной до сего времени стране, как Англия, начинают продавать в большом количестве все то, что является «поппинг» и «шокинг» (шокирующим). Майки с разнообразными актуальными текстами и рисунками, часто политического звучания, становятся неотъемлемой частью костюма молодежи того времени и в различных вариантах остаются популярными до наших дней. Поэтому не удивительно, что именно в Англии зародилась мода на мини-юбки и что их создательнице, американке Мэри Куант, в этом совершенно непридворном наряде в 1966 году в Букингемском дворце вручили орден британской империи за заслуги в британском экспорте. Завоевание космического пространства также оказало влияние на развитие моды - модными дополнениями становятся не только шлемы и очки в виде месяца; Курреж создает костюмы будущего из блестящих, часто серебряных, материалов, в чем он стремился выразить сочетание строгих конструкций с элементами искусства оп арт; П. Карден а это же время создает первую одежду из пластика а Пако Рабанне - утопические костюмы из пластических и металлических частей. В конце 60-х годов в моде появляются черты, отражающие повыщенный интерес к сексуальным вопросам. Свободная мораль, сопровождающая наводнение стран порнографическими фильмами и журналами, отразилась в моде «топлес» (женский купальный костюм без верха), тогда плавки этого стиля — монокини — распространились по всему побережью Лазурного берега, а сегодня это совершенно обычный купальный костюм на большинстве мировых пляжей; распущенные нравы нашли свое выражение также в «транспарантном» стиле, в блузах из прозрачных тканей (И. Лоран, Унгаро, Курреж) и т. д.

503. Мужскую моду Англии пятидесятых лет ахлестнупа ностальгическая волна, воскресающая в памяти времена Эдуарда VII: корректные темные костюмы, твердые шляпы, зонты.

504. Кристобальд Баленсиага, 1955 г. Выходное платье в стиле «тюник». Узкие прилегающие линии типичны для середины пятидесятых лет.

В противовес этим тенденциям в конце 60-х и в начале 70-х годов появляется новый романтический стиль (непосредственным импульсом для этого был мюзикл Бернстайна «Волосы» и фильм «Вива Мария»). Но на этот раз речь идет не о романтизме диоровских салонов, а о романтизме, вдохновленном народным фольклором, который принес с собой в моду пестрые шерстяные ткани и простой крой одежды далеких стран (штаны гаучо, пончо, вышитые афганские куртки, индийские шали, затем в 70-х годах — зуавские штаны и мексиканские пончо, перуанские вязаные шапки и варежки, арабские одежды и т. д.).

В семидесятых годах, с «вторжением» восточного мира в европейский стиль одежды, в создании моды успешно работали японцы, особенно прославились Кензо Такада и Митсухиро Матсуда, которые, с одной стороны, создают оригинальную европейскую моду, с другой - работают с элементами традиционной восточной одежды, Кензо вносит в европейскую моду даже элементы сельского восточно-европейского костюма. В это же время к тому же направлению а именно - к проникновению фольклорных мотивов в моду, пришел и И. Лоран, показавший в своей коллекции плащи в виде казацких накидок и платья в боярском стиле. А отсюда — совсем близко к цыганским нарядам, ещё больше увеличивающим пестроту и живописность одежды.

505. Габриэль Шанель, 1960 г. Этот известный Дом моделей продолжает развивать свой традиционный классический стиль: костюм из грубого по структуре твида с отделкой в морском стиле.

506. Андре Курреж, 1964 г. Пальто и платье мини -стиля, открытого в 1962 году английским модельером Мэри Куант и завоевавшего всемирное признание.

507. Ив Сен-Лоран, 1968 г. Платье из прозрачного черного шифона и страусовых перьев—«первая ласточка» новой волны так называемой «обнаженной моды».

508. «Мужской журнал» (Herrenjournafl, 1965 г. В 1965 году парижский создатель мод Пьер Карден произвел фурор и в мужской моде. Он стал работать с кожей, используя её для своих моделей.

509. «Циба-Рундшау»(СiЬа-Rundschau), 1970/1 гг. Пьер Карден: модели «Тереза» и «Жиль» из осенне-зимней коллекции 1968 года. Использована модная в то время очень эффектная кожа.

510. ЗандраРодес, 1970г. Платье в стиле «пагоды» из турецкого бархата, дополненное туфлями из меха. Начало новых тенденций в моде, вдохновленных разнообразием и богатством восточных национальных костюмов.

511. Ив Сен-Лоран, 1971 г. Костюм, в котором использованы комбинации материалов различных типов, включая лоскутную («петчворк»), предзнаменовал появление широкой модной волны.

512. «Бурда интеонациональ» (Burda international), лето 1975 г. В семидесятые годы во всем мире утверждается итальянская мода. Романтический стиль использует нежные, воздушные ткани в пастельных тонах; мягкий эластичный материал комбинируется с прозрачным набивным шифоном.

513. Бил Джиб, 1972 г. Платье, созданное для певицы Санди Шоу, вызвало пристальный интерес к одежде из набивного индийского хлопка.

514. Ив Сен-Лоран, 1983-1984 гг. Вечерний туалет из набивного шелка, демонстрирующий модные тенденции 80-х лет с подчеркнутой линией плеча и свободной талией.

Романтические фольклорные тенденции сменила волна ретромоды, которая коснулась модерна и, быстро пройдя все стили, остановилась у моды пятидесятых годов. (Были возвраты и к античности, и к колониальной одежде и к костюму военных лет).

Все эти перемены заинтересовали не только «от кутюр», но и моду широких слоев населения и в этом единстве как бы соединились эти два течения в моде.

И хотя до сих пор в Париж два раза в год продолжает съезжаться весь мир, чтобы здесь познакомиться с коллекцией знаменитых салонов, но теперь уже творцы моды не получают здесь однозначного руководства по основной линии моды для будущего сезона. Индивидуальные стили отдельных творцов моды становятся все более четкими — в одном сезоне соседствуют различные типы одежды: платья, на которые, с одной стороны, повлияли исторические костюмы, а, с другой, современные одежды неевропейских народов (напр., в начале 80-х годов стиль самурай - Япония, народная тибетская одежда, одежда примитивных племен, фольклорные тенденции средней и южной Америки) и вместе с этим разнообразная одежда «моды бедноты» (для неё используются как бы поношенные ткани, искусственно запачканные и с дырами — с этими идеями первый выступил японец Рей Кувакуба), а также костюмы, созданные под влиянием современной живописи и архитектуры 1910-1920 годов (кубизм, Мондриан).

Область моды все более интенсивно ориентируется на одежду для свободного время препровождения, для отдыха, для спорта; с распространением аэробной гимнастики и других видов спорта возникают костюмы джоггинг (jogging), которые могут быть использованы как для спорта, так и для выхода, что вносит в одежду 80-х годов большую свободу, живописность и предоставляет большие возможности для личного творчества.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: