Сделай Сам Свою Работу на 5

Древний Египет(3000 до н.э. - 200 н.э.)






33. Изида принимает Рамзеса III и его сына. Роспись из гробницы Амен-хер-Хопшефа XX династия. Долина цариц,Фивы. Придворная церемониальная одежда фараонов Нового царства У фараона (в середине) воротник с расширяющимися концами, туника и королевская набедренная повязка.

Основным признаком одежды в период древних культур является её неизменяемость, постоянство и однообразие, но уже в те далекие времена мы видим техническое совершенство одежды, точно рассчитанные выкройки, вполне совершенные ткани и большое изящество в обработке платья. Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного. И хотя весь костюм построен на контрастах, однако это не снижает его выразительности, гармоничного целостного впечатления. Фигура человека в египетских памятниках всегда точно геометрически стилизована и вместе с ней всегда неизменно стилизована и одежда. В этой стилизации замыслы моды проявлялись весьма выразительно. Может быть, даже более резко, чем это было в действительности.

Египетские художники и скульпторы учились искусству стилизации в дворцовых школах при храмах. Оно было предписано определенными канонами, установленными традициями и точными нормами, которые никогда не нарушались. Эта ясность и точность изображения во всем касалась и изображения одежды.



Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной, в четвертом тысячелетии она остается такая же, как во втором. В принципе речь идет только о двух типах одежды: мужской и женской. Только её отделка означает разницу между отдельными общественными классами. Но и здесь действуют точные законы.

Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, туловище было свободно от одежды. И именно из этой простейшей повязки, выполняющей функции «фартука» (это была и рабочая одежда), стала складываться одежда, «положенная» сильным мира сего - королям, богам и их свите. Набедренное прикрытие у них мягко собрано в складки, оно украшено цветными поясами, а его передняя часть расширяется книзу в виде треугольника, украшенного геометрическими узорами. В живописи и скульптуре красиво контрастируют белая набедренная повязка и коричнево-красный цвет мужского тела. Цвет кожи для изображения мужских фигур был точно установлен. В отличие от мужчин женщины и рабы имели кожу другого определенного цвета — желтого. Все здесь четко предписано и строго выполняется. Женское платье Древнего и Среднего царства также чисто функционально. Это платье «шито по мерке» из тонкого полотна. Оно представляет собой как бы тесно облегающий «футляр» (позднее эта одежда стала называться каласирис(kalasiris), точно обрисовывающий фигуру, поэтому существует предположение, что платья были вязанными. Одежда разделялась на юбку и жилет. Юбка своей длиной (доходит до половины икры) и высоким поясом подчеркивает стилизованную женскую фигуру: идеалом является высокая, стройная, плоская брюнетка с тонкой талией и широкими плечами. Юбка плотно облегала икры, не позволяя делать большие шаги, а это означает, что и походка была строго предписана. Жилет состоял из двух широких бретелек, завязанных, как правило, только на плечах, оставляя грудь обнаженной; но эта натуралистическая подробность не выставляется напоказ (как, например, позднее в критской моде), этот натурализм сдержан и в первый момент ускользает от внимания. Строгая стилизация фигуры и наряду с этим натуралистическая деталь — такое сочетание в истории моды встретится ещё неоднократно; чем более стилизована одежда, тем более выразительна натуралистическая деталь. Египетские стилизация и натурализм особые. По сравнению с позднейшими аналогиями (например, испанская мода периода маньеризма, мода поздней готики и рококо) кажется, что в данном случае речь идет о каком-то завершающем этапе предшествующего развития. Не является ли египетская мода как бы высшей стадией несохранившейся предшествующей «моды неолита»? Обратим внимание на все изящные детали египетской моды. Мужская и женская одежда основана на контрасте как цвета, так и материала. На мягком гладком материале женской одежды или на обнаженном теле выделяются рельефные цветные полосы фаянсовых бус (чаще всего синих и зеленых цветов), которые образуют как бы воротник и дополняют мужскую и женскую одежду. Красочные украшения контрастируют чаще всего с белым цветом одежды, колоннообразные фигуры — с густыми черными волосами или париками, геометрически обрамляющими лицо.





Египтяне гримировались, как мужчины, так и женщины, и согласно установленной традиции подкрашивали глаза, брови и губы.

В период Нового царства мы встречаемся с новой стилизацией одежды, с еще большей роскошью и разнообразием красок. Привлекательность и очарование становятся обязанностью и правилом египетских канонов моды. Об искусстве того времени говорят, как о женском искусстве. Каласирис, положенный до сих пор только женщинам, носят теперь и мужчины. Новой частью одежды является теперь верхний плащ; собственно это как бы шаль, мягко собранная в складки поверх жилетки и перекрещенная на груди, отчего образуются короткие рукава. В этой новой одежде мы опять видим стилизованный треугольник. Он проявляется в изображении юбки, имеющей в своей передней части вид колокола, и в форме рукавов. Однако теперь речь идет не о форме чисто геометрической, а скорее о стилизованном лотосе. Изящную египетскую одежду дополняют драгоценности. Египтяне знали чеканку и гравировку, они умели обращаться с драгоценными камнями и их заменителями. Именно в Египте возникли все виды украшений из драгоценных камней (перстни, броши, серьги, браслеты, диадемы). Египетское ювелирное искусство, как со стороны техники, так и художественной выразительности, собственно никто и никогда не превзошел. Оно положило начало и нашему сегодняшнему ювелирному искусству.

Египетские драгоценности, египетская мода, как и всё искусство Египта в целом, почти во все времена были привлекательны своей таинственностью и стариной, а в наше время они, в прямом смысле слова, пережили свое возрождение. В двадцатых годах нашего века внешние события повлияли на возрождение египетской моды (открытие гробницы Тутан-хамона в 1920 году). Сегодня общая линия египетской моды привлекает как творцов салонной моды, так и хиппи - единством тела и одежды, идеалом стройной, плоской фигуры с длинными ногами, стилизацией головы и прически, броской гримировкой лица и изящным подчеркиванием некоторых открытых частей тела. Сегодняшний ренессанс египетской моды является выражением антиклассических тенденций всей нашей эпохи и проявлением его в одежде.


34. Ханонтон. Деревянная фигурка, XIX династия. Египетский музей, Каир. Знатная женщина с высоким париком, одета в каласирис из мягкой шелковой ткани.


35. Фараон Менкаура с богинями, IV династия. Египетский музей, Каир. У богинь парики, типичные для периодов Древней и Средней империи, прилегающий каласирис. У фараона на голове митра Верхнего Египта, на нем набедренная повязка.


36. Нофрет, жена принца Рахотепа. Деталь скульптуры из Медума, IV династия. Египетский музей, Каир. У королевы парик, типичный для периода Древнего царства, она одета в нижнюю одежду с бретельками и гладкий прилегающий каласирис из белого материала.


37. Дочери Джехутихетепа. Настенная живопись, XII династия. Прическа периода Древней и Средней империи, украшенная цветами лотоса; на них туники с бретельками, обнажающими грудь.


38. Богиня Изида провожает королеву Нефертари в загробный мир. Роспись из гробницы Нефертари, XVIII династия. Нефертари (слева) в белом каласирисе с золотым воротником, на голове у неё символы королевской власти, богиня Изида (справа) в прилегающем узорчатом платье.


39. Королева Нефертари во время молитвы. Роспись из гробницы Нефертари, XVIII династия. Фивы. У королевы на голове символы королевской власти - головной убор с грифом, одета в белый плиссированный каласирис.


40. Погребальное шествие. Роспись из гробницы Paмозa,XVIII династия. Фивы. На рабах короткие белые набедренные повязки, типичная одежда в краях жаркого климата.


41. Семитки. Роспись из гробницы управляющего Хнемхотена, XII династия. Бени Хассан. Короткий каласирис простого покроя из узорчатой синей, зеленой и красной ткани,вероятно, набивной.


42. Слуги Себехотепа. Роспись из гробницы Себехотепа, XVII династия. Фивы. Короткие парики, туники с рукавами из легкой белой льняной ткани, набедренная повязка.

Вавилония и Ассирия

Шумерские памятники сохранили для нас тип самой древней мужской одежды, так называемой каунакес (kaunakes), который непосредственно пришел на смену коже животных. Самые древние кэунакес имитировали мех, напоминая его длинными тканными волосами. Любовь к меху сохранилась и в позднейшей одежде ассирийцев, которые культивировали примитивную одежду шумеров. Их плащи, украшенные шарфами и накидками, первоначально также были отделаны мехом, который впоследствии стали заменять напоминающей его бахромой. У каунакеса был целый ряд «последователей». Набедренные покрывала из меха очень долго сохранялись в церковном обряде, вплоть до средневековья, а бахрома до сих пор используется в обязательном молитвенном еврейском туалете — покрывале. Одежда ассирийцев во многом более примитивна, нежели одежда египтян. У неё другой покрой, она не так прилегает, как египетское платье, её отделка больше связана с наследием прошлого. На настенной живописи и рельефах чаще всего ясно виден только верхний плащ - слабо прилегающий, с короткими рукавами до локтя. Он достигал обычно до половины икр (у женщин он бывал и длиннее), часто его подпоясывали плетенным пояском. Длина плаща и его украшения зависели от общественного положения лица. Высшие слои носили плащи длинные, по самую щиколотку, плащи богов и правителей были украшены широким поясом и бахромой. Низшие общественные слои и воины носили короткий и менее украшенный плащ. Разделение одежды по длине носит чисто функциональный характер и уже в древности отделяет трудящиеся классы, которым нужна «целевая» одежда, от высших общественных слоев, которые на одежду смотрят, в первую очередь, с точки зрения эстетики и престижа.

Как видно из египетской настенной живописи, ассирийцы с древнейших времен имели частые связи с Египтом. На них изображены более коренастые фигуры ассирийцев в одежде, которую даже нельзя сравнить с изящным и элегантным египетским платьем. Ассирийцы уделяли большое внимание оформлению головы, а именно - прическе, усам, бороде и бакенбардам. Смысл художественного орнамента выражался именно в их стилиззции. Правители носили длинные волосы, часто собранные в пучок, которые украшались вплетенными золотыми нитями. Они отращивали бороду и усы. Усы над верхней губой тщательно завивали, а волосы на подбородке подстригали до определенной длины и поочередно заплетали их в косички. (Низшие слои носили неухоженные более короткие бороды.) Известно, что уже в XIII веке до н. э. специальным распоряжением женщинам предписывалось ходить с открытым лицом. Для торжественных случаев, так же, как и в Египте, одевалась белая тиара с «инфулеми», которая предназначалась для королей. Головные уборы в виде фески с рогами зверей были атрибутами богов либо составной частью церковных церемониальных шествий. Короли по большей части были изображены босыми, но их одежда была богато украшена вышивкой и драгоценностями: серьгами, браслетами, диадемами, мотивом розочки-маргаритки, известной уже в то время.


43. Финикиянин, изображенный в приветственной позе. Барельеф из северного входа Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. У знатного финикиянина на голове коническая тиара, он богато украшен драгоценностями: серьгами, колье и браслетами на обеих руках.


44. Барельеф с Черного обелиска короля Салманасара, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. Мужчины одеты в длинные плащи, украшенные по краям бахромой, а на головах у них мягкие конические шапки с загнутым верхом.


45. Король Ашшурнасирпал. Барельеф из тронного зала Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. Церемониальный костюм состоит из королевской тиары с инфулеми (подвесками, спадающими на плечи), длинной туники, плаща, украшенного бахромой, и, наконец, сандалей, подметки которых прикреплены к ноге двумя ремешками.


46. Два финикиянина. Барельеф из северного входа Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. У обоих мужчин ровно подстриженные бороды и усы.У первого на голове коническая шапка, у другого завитые волосы, скрепленные ремешком. На них длинные плащи, украшенные широкой каймой с бахромой, серьги, ожерелья и браслеты.


47. Крылатое божество благославляет хранителя королевского меча. Барельеф из тронного зала Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон.

 

Крит и Микены

В египетских пирамидах и надгробиях изображены иностранные послы, подносящие правителям Египта богатые дары. В период Нового царства среди посланников других стран появились и послы с острова Крит. Их одежда в корне отличалась от одежды египтян. У них выкроенное и сшитое платье, разделенное на три части — жилет, рукава и юбка, в чем мы видим наследие древних восточных культур. Утонченность египетской моды заменило здесь пестрое и буйное разноцветие красок. Критская мода не знает мягких нюансов египетской моды. С нашей сегодняшней точки зрения, эта мода менее элегантна, она испытала на себе гораздо большее влияние Востока. Как и в Египте, мужчины носили короткий набедренный передник, богато украшенный, а в качестве верхней одежды на плечи они надевали как бы накидку, закрепленную на одном плече застежкой. Волосы по большей части были закрыты шлемом либо шляпой с широкими полями. Любимой обувью были полувысокие богато вышитые сапожки на каблуке. Дополнением к одежде служили драгоценные пояса с золотыми фигурками, к которым были прикреплены инкрустированные кинжалы. Для одежды членов царского рода были характерны всевозможные ожерелья, перстни и браслеты.

Женщины имели в этой культуре бесспорное преимущество. Символом всей минойской культуры является богиня со змеями, маленькая фаянсовая фигурка, одетая в модное платье того времени с обнаженной грудью. Другой символ той культуры - «Парижанка». Так называют изображение сильно накрашенной девушки на одной из настенных росписей в Кноссе (2-е тысячелетие до н.э.), производящей впечатление современной девушки большого города.

Микенская мода вложила в женскую одежду понятие так называемого женского очарования — подчеркивание бедер и таза, тонкой талии, бюста. Она создала женскую моду с точки зрения натуралистического взгляда на мир, сточки зрения воплощения в расцветке тканей буйной растительности — лиан и вьющихся растений — и морских волн, что в полной мере получило свое дальнейшее развитие в возникшем много позднее модерне.

Для женской одежды характерна широкая юбка, как кринолиновая, обычно украшенная воланами, которая дополнена маленьким фартучком и жилетом с короткими, очень тесными рукавами, с безмерно глубоким вырезом, обнажающим грудь. Расширенная книзу юбка, по мнению одних, скорее всего поддерживается обручами, другие утверждают, что женщины той культуры носили не юбки, а как бы калготы, которые «ожили» в нашу эпоху. Эта юбка, или юбка-калготы, дополняется прилегающей, углом вырезанной спереди, ещё более короткой верхней юбкой, что-то среднее между панцирем и полутурнюром. Юбку дополняет жилет, как бы зашнурованный корсет, обнажающий бюст. Критские женщины носили много украшений и драгоценностей, не только перстни, ожерелья и серьги, но и диадемы, красивые застежки, золотые подвески, шпильки, поддерживающие прическу и платье. Жители Крита в совершенстве владели искусством обработки драгоценных металлов, они отделывали драгоценности гравировкой и чеканкой. Микенская мода в дальнейшем стала основой для возникновения многих модных течений. Она остроумно была названа модой первых кринолинов. Этот микенский стиль появился в натуралистической моде девятнадцатого столетия (в конце века). И в наше время из микенской модной «мешанины» выбирается та или другая деталь. Волосы, сплетенные в виде змей, когда-то были символами мифической Медузы и Эринии — символы власти над жизнью и смертью -, в наши дни - это признак молодости. Девушки во всем мире, как в нашей стране, так и за рубежом, участвующие в мирных демонстрациях и в митингах протеста, ходят с распущенными волосами.


48. Богиня со змеями. Фаянсовая фигурка из Кносса, XVII век до н. э. Критский исторический музей, Гераклион. Костюм богини -тюрбан с символом льва, короткий жилет, обнажающий грудь, подчеркнутая «осиная талия», юбка с воланами и короткий украшенный фартук-это типичная одежда для минойской культуры.


49. Молящаяся женщина (раскопки в Трое). Государственный музей, Берлин. У женщины сложная прическа с косами, короткий жилет, подчеркивающий «осиную талию», и юбка с оборками в её нижней части.


50. Женщина с сосудом из слоновой кости. Реконструкция живописи в Тиринфе, около 1400 г. до н. э. Национальный археологический музей, Афины. Прическа из свободно падающих волос, на затылке собранных как бы в шиньон; жилет с короткими рукавами, обнажающий грудь и образующий «осиную талию». Широкая колоколообраэная юбка из узорчатой ткани.


51. Сцена из танца. Барельеф, XVII - XIV вв. до н.э. Микены. На танцовщицах с обнаженной грудью длинные юбки с непропорционально пришитыми оборками.


52. Браслет из Микен. XVI век до н. э. Браслет, типичное украшение критских женщин, в центре украшен цветком.


53. Принц в короне с перьями. Лепной барельеф из Кносса (реставрированный), XVI век до н. э. Критский исторический музей, Гераклион. Торжественная прическа с распущенными волосами и тюрбан с длинными перьями. Набедренная повязка подчеркивает тонкую талию.


54. Крито-минойская подвеска. XVII—XIV вв. до н. э. Стилизованные листья были излюбленным мотивом ювелирных изделий той культуры.


55. Придворные дамы из Кносса (реставрировано). Критский исторический музей, Гераклион. Парадная одежда с торжественной прической.


56. Танцовщица, прозванная «Парижанкой». Фрагмент фрески из Кносса, 1500—1450 гг.до н.э. Критский исторический музей, Гераклион. Молодая критянка с торжественной прической из длинных распущенных волос и в жилетке с глубоким вырезом.

 

Античная Греция

В античной культуре тело человека впервые стало рассматриваться как зеркало, отражающее единство и совершенство мира. Римский архитектор Марк Витрувий Поллион, 25 г. до н. э., на примере человеческого тела стремился показать особенности любого совершенного творения, созданного человеком. Эти особенности: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эти пять особенностей отличали и одежду древней Греции. Закономерность определялась шириной ткацкого станка, на котором ткался материал. Этот материал не кроился и не сшивался, ткань только вертикально собиралась в складки, которые напоминали каннелюры греческих колонн.

Организованность или устройство одежды диктовались, с одной стороны, материалом, с другой, модой той эпохи. По канонам моды того времени платье не кроили. Скроенного костюма, в современном смысле этого слова, греческая одежда не знала. Пропорциональность одежды выражалась в её гармоничности и уравновешенности. Все следовали девизу, сформулированному когда-то в Греции, - «все в меру». И никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила бы пропорции и гармонию одежды.

Симметрия платья определялась не только прямоугольным куском материи, из которого оно делалось, но и его пониманием. Одежда целиком подчинялась естественным линиям человеческого тела и выгодно их оттеняла.

И последнее требование Витрувия - целесообразность - соблюдалось. «Весьма приятно видеть хорошо подогнанную обувь... и одежду, удовлетворяющую потребностям владельцев...» - говорит греческий философ Ксенофон. Из его сообщения вытекает, что разделение одежды по потребностям само собой подразумевалось, и произведения искусства того времени являются тому доказательством. История развития античной одежды, которую мы наблюдаем в течение длительного времени - от эпохи минойской культуры, через Грецию Перикла к периоду эллинизма - показывает, что требования, сформулированные Витрувием, были прочно заложены, прежде всего, в материале, который определял покрой, украшения и назначение одежды. Самая древняя одежда, как её изображает скульптура, возникшая еще под египетским влиянием, представляет собой весьма тяжелую драпировку, которая скрывает человеческое тело. Это была грубая шерстяная ткань, которую, по сообщению греческого историка Геродота, кустарным способом выделывали дорийцы. Гомер описывает одежду из этого материала, как «лохматый плащ», который еще нельзя было задрапировать в мягкие складки. Эта женская дорическая одежда, вероятно, самый древний тип греческого платья. Изготовлялась она из шерсти и называлась пеплос (peplos), который был весьма тяжел.


57. Кора Эвтидика. Около 480 г. до н. э. Музей на Акрополе, Афины.

Сделать одежду грациозной и легкой позволяет только тонкое полотно, которое пришло на смену шерсти. Полотняная одежда позволяет заметить легкое прикосновение ткани к телу, объемность которого становится более зримой. Геродот упоминает об ионическом хитоне (chiton), который вытеснил старомодный шерстяной дорический пеплос. Эту одежду одевали прямо на голое тело. Этот рубашкообразный, короткий, скрепленный на плечах застежками хитон носили рабочий люд, воины и молодежь; длинный же вариант той же одежды носили женщины, старики, государственные деятели и аристократы. Гомер описывает его как «изысканную, ослепительно белую, большую ризу с красивым золотым поясом».

В классическую эллинистическую эпоху дорический пеплос опять в почете, вероятно, в этом сказался общий процесс исторического развития с его повторениями. Но это не прямое возвращение к старой одежде, ибо дорический пеплос теперь украшен вытканными полосами и украшениями, изобилующими всевозможными красками, с геометрическими и фигурными мотивами.

Уже в античные времена цвета имели свое символическое значение; так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темнозеленый и серый — выражал печаль. Зеленый, серый и коричневые цвета, как и в средние века, были обычными цветами сельских жителей. Из упоминаний в греческой литературе мы знаем об известных уже тогда многочисленных цветовых нюансах: носили, например, платья зеленого цвета «лягушачьего» или «яблочного» оттенка, аметистового, гиацинтового, шафранового и т.д. Гомер, например, упоминает о том, что «двойной пурпурный шерстяной плащ... был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен,.. Потом увидел я на теле его блестящую нижнюю одежду», В античное время этот верхний раскошный плащ, который обычно носился поверх хитона, назывался фарос (faros), более скромный назывался хлаина (chlaina). Фарос носила аристократия. Он был из дорогого египетского полотна, настоящего красивого пурпурового цвета. Позднее он несколько удлинился. Этот более длинный плащ с большим количеством складок назывался гиматион (himation), Пожилые мужчины прикрывали им шею и руки. Молодые люди носили более короткий гиматион, часто переброшенный только через одно плечо. Женщины в непогоду прикрывали им головы. В классический период в качестве нового вида одежды, родом из Фессалии, появился плащ, называемый хламис (chlamys), который использовался для верховой езды и путешествий. При плохой погоде и для защиты от солнца в дополнение к нему носили шляпу, называемую петасос (petasos) или пилос (pilos).

Во время спортивных игр мужчины придерживали волосы лентами или повязками, а с V века до н. э. стали носить, по большей части, короткие волосы. И только во времена Александра Македонского мужчины стали отращивать бородки. В античной Греции возникли основные типы причесок, которые позднее многократно повторялись. Первоначально свободно завитые, ниспадающие на плечи волосы, начали укладывать в сложные узлы и косы, положенные вокруг головы и закрепленные лентами, венками и гребнями. Самыми красивыми считались светлые волосы, поэтому окраска волос не была чем-то необычным. Аристократки имели в своем гардеробе красиво украшенные ручные зеркала, веера, зонтики от солнца из полотна, а позднее из шелка, пояса из драгоценных металлов, булавки из золота и слоновой кости, ожерелья, браслеты и перстни. Разнообразные виды украшений свидетельствуют не только об утонченном вкусе, но и технической зрелости той эпохи.


58. Кариатида из храма Эрехтейон на Афинском Акрополе. Около 420 г. до н. э. Девичая фигура облачена в типичную греческую женскую одежду — пеплу, без рукавов, сильно присборенную и касающуюся земли, которая прихвачена поясом.


59. Всадник с конем из торжественного панафенайского сопровождения. Деталь западного фриза Парфенона на Афинском Акрополе. Около 440 г. до н. э. Юноша одет в короткий хитон до колен, который дополняет хламис, скрепленный спереди под горлом застежкой, перекинутый назад и ниспадающий складками вниз по спине, один конец которого переброшен у юноши через руку.


60. «Меланхолическая» Афина. Рельеф, около 460 г. до н. э. Музей на Акрополе, Афины. В качестве эмблемы её власти на голове у богини шлем. Она одета в подхваченную поясом пеплу, которая ниспадает симметричными складками до щиколотки.


61. Афина. Деталь метопы из храма Зевса а Олимпии. Перед 460 г. до н.э.


62. Богиня победы (Ника), надевающая сандалию. Деталь балюстрады храма богини Ники в Афинском Акрополе. Конец V века до н.э.


63. Деметра. Римская копия греческого оригинала половины V века до н.э. Богиня одета в пеплу, подпоясанную ремнем, которая скреплена на плечах фибулами, и ниспадающая к земле тяжелыми складками.


64. Пелей борется с Фетидой. Фрагмент росписи килика «мастера Пейтина», V век до н.э. Государственный музей, Берлин. Художник, вероятно, несколько стилизировал одежды обеих фигур, они изображены слишком богато, складки симметричны, почти орнаментальны. На Пелее короткий мужской хитон, Фетида одета в широкий гиматион.


65. Женщина наливает вино старцу. Роспись на дне килика V век до н.э. Лувр, Париж. Оба одеты в хитоны, ниспадающие складками; коме того, на старце - гиматион, а на женщине - хламис.


66. Стоящая муза. Рельеф. Мантинея. Национальный музей, Афины. Поверх длинного хитона наброшен широкий, собранный в складки гиматион.


67. Женщина с веером. Глиняная фигурка из Танагры, IV век до н. э. Государственный музей, Берлин. Женщина одета в длинный хитон, поверх которого наброшен мягко присборенный гиматион; на голове у неё шляпа, так называемый пилос. В руке у неё веер в виде сердца.


68. Голова Аполлона с западного фронтона храма Зевса. Около 460 г, до н. э. У бога типичная для того времени прическа; волосы стянуты узким ремешком, спереди равномерно завиты.


69. Орфей у фракийцев. Античная посуда из Гелы, V век до н. э. Государственный музей, Берлин. На вооруженных фракийцах шлемы и хламиды. Орфей с длинными волосами и венком на голове одет в гиматион.

Сандалии из переплетенных ремешков на кожаной подошве делались ремесленниками для выхода на улицу, дома же и бедные, и богатые ходили, по большей части, босиком.

В период эллинизма, когда влияние греков проникает в Италию, Египет и в Азию, греческое искусство, а вместе с ним и одежда, утрачивают блеск и ясность своего начала. В Грецию снова проникают элементы восточного вкуса, главным образом через материалы, которые привозились в страну. Это было тонкое полотно из Египта, шелк из Китая и хлопчатобумажные ткани из Индии. Эту богато украшенную одежду можно сравнить только с коринфским ордером, которому она соответствует пышностью своего убранства.

Следы античной моды мы можем найти и в средние века, когда античная одежда была полностью изменена, так же, как вся античная философия и античные мифы. В конце XVIII века, когда так восхищались греческой демократией, античная мода снова появилась — и то на короткое время и в рабском её копировании. Не прижилась она ни в моде прерафаэлитов XIX века, ни в период 1890-1910 годов, когда её пропагандировали реформисты и Поль Пуаре.

Почему же не существует в моде возрождения «античной одежды», в то время, как в искусстве и в производстве художественных изделий время от времени возраждаются те или другие исторические эпохи? Вероятно, потому, что мода стала чем-то иным, она не стала искусством. Её стали создавать портные, швеи, модистки, которым ближе действительный мир, нежели изучение памятников старины и трактатов о них. А это и есть основные признаки, отличающие моду от искусства.

Этруски


70. Большой шлем из бронзы. Этрурия, VII век до н. э. Национальный музей Вилла Джулия, Рим.

В IV веке до н. э. греческое влияние распространилось на западное побережье Италии, достигнув областей, где жили этруски (современная Тоскана). В этот период этрусская цивилизация достигла своей вершины. И совершенно очевидно, что этрусское искусство, а также одежда, испытали на себе большое влияние соседней греческой культуры. Вопрос о языке и происхождении этрусков и сейчас еще не решен, но их костюм, особенно раннего периода, позволяет предположить, что они имели отношение к Малой Азии. Этрусское платье по своему покрою, украшениям и отдельным деталям носит восточный характер, но без его сказочного великолепия. Мода этрусков является, собственно, как бы бедной родственницей рафинированной египетской, критской и греческой моды и одновременно - прообразом моды средневековья. В целом этруски, коренастые и плотные, в своей одежде были более грубыми по сравнению с высокими египтянами и греками, одетыми в изящное платье. Костюм этрусков был, в основном, мрачных расцветок и, выражаясь фигурально, они меняли только черный цвет на коричневый. Как и в Греции, мужчины носили хитон (chiton), достигающий колен, с рукавами либо без них. Рабочей одеждой был эксомис (exomis), позволяющий двигаться более свободно. Пожилые мужчины носили более длинный хитон, который наиболее богатые украшали еще и каймой. Поверх хитона надевали плащ, подобный греческому гиматиону, который назывался тебенна (tebenna). Его одевали так же, как позднее римскую тогу. Украшенная дорогой отделкой тебенна относилась к церемониальной одежде. Наряду с тебенной мужчины носили и более короткий плащ, вроде греческой хламиды, а на голове — фригийский колпак либо греческий петасос, который в античном мире был повсеместно распространен.

Женщины активно участвовали в жизни общества; на торжествах они изображены в танце, во время пирушек - смотрящими боевые игры. Они носили туники более длинные, нежели мужчины, которые также соответствовали греческому хитону, и часто украшали их каймой. Во время празднеств они одевали верхний плащ — тебенну, богато вышитую и украшенную отделкой. Волосы женщины заплетали в косы либо укладывали узлом, который закреплялся лентой. Носили они и головной убор, называемый тутулус (tutulus). Самые дорогие прочные ботинки изготовлялись из красной кожи. На переломе VI и V веков этот активный народ играл весьма заметную роль в жизни Средиземноморья. Этруски имели торговые связи с самыми отдаленными странами. Именно этим объясняется смесь различных влияний, сказавшихся на внешнем виде этрусского платья.

В своей конечной фазе одежда этрусков сыграла важную роль посредника между греческой и римской одеждой, непосредственным предшественником которой она является. И, наконец, её можно рассматривать как переходное звено к одежде средневековья.

Несмотря на всяческую роскошь, золото и драгоценности, нижняя и верхняя одежда этрусков уже носит характер средневекового платья. Где-то здесь родился средневековый заостренный башмак, средневековая тонзура, а также средневековая гражданская и церковная одежда.


71. Статуя богини. Начало VI века до н. э. Этрусский музей, Хиуси. Типичная прическа этрусских женщин, которые заплетали волосы в косы.


72. Минерва Париги. Лувр, Париж. Богиня изображена в боевых доспехах: у неё на голове шлем, одета она в тунику, которая короче обычной, поверх неё — латы, спереди, прикрывающие грудь а сзади касающиеся пояса.


73. Женская фигурка из Перуджи. Начало V века до н. э. Государственный музей, Берлин. Женщина одета в прилегающую тунику, достигающую щиколотки, и короткий плащ. На голове у неё коническая шапка, волосы заплетены. Костюм украшен отделкой. На ней типичные остроконечные закрытые туфли.


74. Верующий перед статуэткой богини. Глиняная плита. Лувр, Париж. Мужская фигура одета в короткий хитон с декоративной отделкой и короткий плащ. Интересны высокие ботинки с удлиненными и приподнятыми кверху мысами.


75. Орест, мстящий за своего отца. Рельеф. Карлсбергская глиптотека, Копенгаген. На женщинах легко присборенные хитоны и плащи (т. н. тебенны). В одежде фигур, в укладке волос, усов и бороды Орфея, а также в женских головных уборах чувствуется ассирийское влияние.


76. Юноша с кубком (из группы музыкантов). Фрагмент росписи склепа «Леонард», около 470 г. до н. э. Национальный музей, Тарквиния. Отделка короткого плаща контрастного цвета. Прическа придерживается филлетом.


77. Браслет из Ветулонии. VII—VI века до н.э. Археологический музей, Флоренция. При изготовлении драгоценностей этруски демонстрировали удивительно искусную работу.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.