Сделай Сам Свою Работу на 5

Удобрение земляники и уход за растениями

Земляника менее отзывчива на удобрение, чем другие ягодные культуры. Она отличается и тем, что плохо перено­сит повышенные концентрации солей в почве. Поэтому не­посредственное внесение удобрений под землянику менее же­лательно, за исключением случаев, когда она выращивается на очень бедных почвах.

Систему удобрения составляют в соответствии с обеспе­ченностью почвы основными элементами питания примени­тельно к землянике.

Лучший способ обеспечения почвы питательными вещест­вами при возделывании земляники — внесение удобрений под культуру-предшественник. На почвах средней степени обеспеченности питательными веществами под предшествен­ник вносят 8—10 кг/м2 органических удобрений (лучше хоро­шо перегнивших), от 6 до 12 г д. в.— фосфорных и калийных.

Положительное действие оказывают на землянику вне­корневые подкормки (путем опрыскивания растений) раство­рами некоторых препаратов. Например, обработка 0,3 %-ным раствором мочевины в августе обеспечивает у земляники ус­тойчивость закладки цветковых почек. Двукратная обработка 0,01—0,2 %-ным (1—2 г на 10 л воды) раствором сернокисло­го цинка может повысить урожай земляники на 15—20 %. Эффективны также подкормки в начале роста растений смесью микроудобрений (марганцовокислый калий + борная кислота + молибденовокислый аммоний) в 0,2 %-ной кон­центрации каждого вещества. При слабом развитии растений подкармливать их можно слабым раствором (1:10) органиче­ских удобрений (коровяк, куриный помет).


Появляющиеся в течение лета усы и розетки сильно исто­щают растения, поэтому их необходимо периодически уда­лять.

Во время цветения земляники нередко случаются замо­розки, при этом понижение температуры до минус 1—1,5 °С может привести к гибели цветков и завязей. Для защиты от заморозков растения укрывают различными утепляющими материалами (газетами, всходозащитной бумагой, рогожей, синтетическими пленками и т. п.), а также повышают темпе­ратуру воздуха за счет жжения костров (дымом). Для дымле­ния наиболее пригодны: хворост, влажная солома, сено, мох, торф, опилки и т. п. Дымовая завеса при этом должна равно­мерно окутывать весь участок. Дымление лучше проводить ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца, до повышения температуры воздуха выше нулевой. Опасность подмерзания земляники удается снизить путем опрыскивания растений водой из дождевальной установки или обычным пол­ивом, так как разность температур сырой и сухой почвы мо­жет достигать 4 °С.



Земляника требует полива. Нормы использования воды зависят от типа и влажности почвы, погоды и состояния рас­тений. Если листья растений в полдень поникают (размеще­ние листовых пластинок делается беспорядочным и они скру­чиваются вверх), то необходим их срочный полив. В среднем на 1 куст земляники требуется от 0,5 до 1 л воды. Основные сроки полива: после цветения; во время сбора ягод; после уборки урожая (в конце августа — начале сентября); поздно осенью. Поливают растения теплой (не ниже 15 °С) водой, для чего колодезную или водопроводную воду выдерживают на воздухе.

Прополку земляники проводят после дождя или полива. При этом следят за тем, чтобы не вырвать корней культурных растений, особенно молодых.

Если почва не замульчирована пленкой или бумагой, то во время цветения земляники ее стараются покрыть подстил­кой из различных материалов (сухой соломой, хвоей, травой, опилками и т. п.) слоем до 3—5 см. Это помогает предохране­нию ягод от загрязнения во время дождей, снижению поража-емости серой гнилью, мучнистой росой.

После сбора ягод листья земляники иногда скашиваются, особенно у жирующих растений и пораженных вредителями и болезнями (клещи, пятнистости). Этот прием как на растени­ях, так и последующем урожае отрицательно не сказывается, если проводится он после сбора ягод как можно раньше. Лис­тья скашивают на высоте не ниже 1—2 см от уровня располо-


женных рожков земляники ножницами, серпом или косой. Скошенную массу собирают и используют для приготовления компостов, наиболее качественные части массы — для приго­товления заварки.

В сухую погоду после скашивания и уборки листьев план­тацию земляники тщательно поливают водой.

Чтобы избежать повреждения растений в зимнем периоде года (особенно при недостаточном снежном покрове) поздней осенью на плантации устанавливают щиты или разбрасывают по ним хворост (обрезанные ветки плодовых деревьев и ягод­ных кустарников), проводят искусственное снегозадержание. Сорняки, выросшие на плантации поздней осенью (сен­тябрь — октябрь) в междурядьях, до весны не вырывают, так как они могут служить защитой растений земляники в зим­нем периоде, средством естественного снегозадержания.


ЗАЩИТА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Успешное проведение работ по защите растений в садах осложняется загущенным, часто смешанным размещением плодовых культур, ягодных кустарников, овощных растений и цветов без достаточной пространственной изоляции между ними. Вот почему своевременные и качественные профилак­тические и фитосанитарные мероприятия, включающие и ме­ханические методы, в садах так необходимы. Здесь очень важ­но соблюдать агротехнику выращивания растений, создавать благоприятные условия для размножения естественных вра­гов вредителей (энтомофагов) — паразитических и хищных (по отношению к вредителям) растений, насекомых и птиц. При этом применять лучше народные и другие средства защи­ты, менее токсичные для человека и пчел, чем ядохимикаты. Химические средства защиты следует применять в садах толь­ко тогда, когда все другие методы оказались малоэффектив­ными (например, в борьбе с колорадским жуком). Из химиче­ских средств использовать можно только те препараты, которые, при правильном их применении, для окружающей среды являются безопасными и, в то же время, обеспечивают сохранение как растений, так и урожая. Но химическая борь­ба с вредителями и болезнями растений хорошие результаты дает только при высокой агротехнике в саду: создание небла­гоприятных условий для развития вредителей; своевременное уничтожение сорняков; применение рекомендуемого комп­лекса удобрений; правильная обработка почвы и своевремен­ный полив растений; создание оптимальных условий для ос­вещенности и аэрации кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников (правильная обрезка).

Работы по защите растений от болезней и вредителей на­чинают с проведения комплекса профилактических и фитоса-нитарных мероприятий.

Ранней весной, осенью и частично в период вегетации рас­тений проводят очистку территории сада. На плодовых де­ревьях и ягодных кустарниках вырезают и уничтожают сухие и поврежденные болезнями и вредителями ветви и отростки.


В приствольных кругах весной собирают и компостируют ста­рые опавшие листья; сжигают их только в случае сильной по-раженности болезнями и поврежденности вредителями. Уда­ляют из сада и сжигают гнезда зимующих вредителей: веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, паутинные гнезда боярышницы или златогузки. Очищают кору штамбов жесткой щеткой, зачищают морозобойные и цитоспорозные раны, дезинфицируют их 1 %-ным медным или 3—5 %-ным железным купоросом, заделывают дупла.

С черной смородины удаляют и сжигают круглые вздутые почки, поврежденные почковым клещом, а с яблони (в период цветения) — коричневые бутоны — «шапочки», пока из них не вышли личинки яблонного цветоеда. В период цветения ягодников выявляют, выкорчевывают и сжигают больные рас­тения с признаками вирусных и микоплазменных болезней. После цветения на штамбы яблони накладывают ловчие поя­са, устраивают световые, пищевые и феромонные ловушки против яблоневой плодожорки. При появлении на молодых деревьях яблони признаков «млечного блеска» их выкорчевы­вают и сжигают. В период созревания плодов удаляют из сада и термически обрабатывают падалицу яблок и слив, повреж­денных вредителями.

Механически ведут борьбу с голыми слизнями, пов­реждающими все культуры в саду: раскладывают доски, влажные тряпки, куда слизни заползают жарким днем и где их можно собрать, а затем положить в крепкий соляной раст­вор.

Для борьбы с медведкой осенью на глубину до 50 см вка­пывают ведро с шестом, набитое конским или другим соло­мистым навозом, куда и забираются зимовать медведки. В мо­розные дни навоз из ведра извлекают и разбрасывают тонким слоем, и вредители погибают. Весной медведок вылавливают при помощи водных ловушек: вровень с поверхностью почвы вкапывают узкогорлые банки и на ночь наполняют водой, не доливая до краев 6—8 см. В течение ночи в них заберется мно­го медведок, которых затем уничтожают. Отпугивать медве­док можно и путем раскладывания под растения или между ними хризантем, запах которых они не любят.

В борьбе с мышами в саду используют не только мышелов­ки, но и приманки на основе бактероденцида: 50—60 г препа­рата смешивают с 1 кг каши, муки, крупы, рыбного или мяс­ного фарша (хлеб для этого не используют), а в сухих помещениях — на основе цемента или алебастра: смешивают в равных количествах муку, сахарный песок, алебастр (или цемент) и для привлечения грызунов добавляют немного ко-


рок от сыра, сала или 2—3 капли подсолнечного масла, рядом ставят баночку с водой. Поедая такие приманки и запивая их водой, грызуны гибнут от непроходимости кишечника.

В случае обнаружения на корнях саженцев малины или яблони (при высадке в грунт) плотных деревянистых наростов или опухолей корневого рака их обрезают острым чистым но­жом, а корни саженцев дезинфицируют в течение 3—5 мин. в 1 % -ном растворе медного купороса.

Поздней осенью, перед наступлением морозов, для защи­ты плодовых деревьев от солнечных ожогов штамбы и основа­ния скелетных ветвей белят известковой болтушкой (на 10 л воды берут 2—3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг гли­ны) или готовой садовой побелкой (1 кг побелки на 1 л горя­чей воды). Для одновременной зашиты от повреждения де­ревьев грызунами и для повышения их зимостойкости применяют водно-дисперсионную краску ВД-КЧ-577, кото­рую наносят на деревья до опадания листьев осенью или ран­ней весной.

Биологический метод борьбы с вредителями сада за­ключается в использовании для этого их врагов: хищных на­секомоядных птиц, а также микроорганизмов (грибы, бакте­рии), на основе которых созданы микробиологические препараты — битоксибациллин, дендробациллин и лепидо-цид, используемые для борьбы с листогрызущими гусеница­ми, молями, пилильщиками, крыжовниковой огневкой, яб­лонной плодожоркой, колорадским жуком. Применяемые в рекомендуемых концентрациях, эти препараты безвредны для растений, пчел, человека, теплокровных животных, пара­зитических и хищных насекомых, других полезных организ­мов. Микробиологические препараты применяют в любой фа­зе развития растений (кроме фазы цветения) при появлении вредителей, но не позднее, чем за 5 суток до начала сбора уро­жая.

Наиболее известные полезные насекомые — это тлевые, или божьи коровки. Коровки и их личинки уничтожают тлей, медяниц, щитовок, молодых гусениц, паутинных клещей. Кроме всем известной семиточечной коровки, в садах обитают еще более 20 их видов, в том числе пятиточечная, двухточеч­ная 14-точечная. Самый маленький среди них (величина не более 1,5 мм) — жук стеторус, или точечная коровка. Этот черный жучок и его личинки в течение жизни съедают около 13 тыс. паутинных клещей, 14-точечная коровка кальвия и ее личинки питаются нимфами яблонной медяницы. В мае сам­ки божьих коровок откладывают на кору ветвей, скелетных сучьев и штамбов яблони (а семиточечная коровка также на


вишню, смородину, землянику) кучки (по 5—20 штук) жел­тых, гладких, вертикально стоящих яиц. Часто садоводы уничтожают их, принимая за яйца вредителей, истребляя тем самым своих надежных помощников. Зимуют жуки в листо­вой подстилке садов и лесополос (в 1 м2 приствольного круга яблони иногда насчитывается до 300 особей). Поэтому уби­рать и компостировать опавшие листья яблони лучше весной перед распусканием почек.

В садах встречается до 40 видов жужелиц, которые унич­тожают различных насекомых, слизней, а главное — гусениц яблонной плодожорки. Жуки «пожарники», или мягкопгел-ки, — многоядные хищники и основательно очищают сады от тлей и всевозможных листогрызущих гусениц.

Кроме хищных жуков, в садах обитает около 30 видов хищных клопов — очень полезных насекомых. Наиболее из­вестен антокорис лесной, или цветочный, клопик величиной до 0,5 см, уничтожающий в садах паутинных клещей и их яйца. Он и его личинки охотно питаются тлями, медяницами, молодыми гусеницами. На ягодных культурах часто встреча­ется хищный клещ — анистис ягодный, внешне похожий на мелкого (1,3 мм) красного паучка. Анистис активно уничто­жает паутинных клещей и других мелких насекомых (за сут­ки самка этого клеща съедает 30—40 паутинных клещей). Тлей, клещей и молодых гусениц уничтожают в садах личин­ки златоглазок и мух-журчалок.

В естественных условиях хищные насекомые и паразиты вредителей — энтомофаги — обитают на деревьях: сосне, липе, ели, иве, черемухе, калине, бузине, клене, вязе, вербе, березе. Для привлечения полезных насекомых в садах высе­вают растения, на которых они питаются: гречиху, горчицу, семенники моркови, укропа, петрушки и других зонтичных.

Народные средства защиты. Зеленые помощни­ки — это инсектицидные растения, которые не только отпу­гивают вредителей (пижма, полынь, черемуха), но и заменя­ют частично химическиеч препараты, полностью сохраняя полезную фауну в саду.

Растения или вещества, отпугивающие вредителей (ре­пелленты), часто оказывают неоценимую помощь: бархатцы (тагетес) очищают почву от нематод и поэтому считаются лучшим предшественником перед посадкой земляники; увяд­шие листья и стебли хризантемы, зарытые в почву, отпуги­вают медведок; фасоль, бобы, горох отпугиваютпроволочни­ков (личинок жуков-щелкунов), научастках, где посеяны бобы, не селятся кроты.Фитонциды (летучие ароматические вещества), выделяемые укропом, отпугивают некоторыхвре-


       
   
 
 



дителей. Кроме того, цветущий укроп и другие зонтичные привлекают мух-журчалок и наездников, личинки которых паразитируют на вредителях. Личинки мух-журчалок осо­бенно прожорливы и истребляют галлиц, цикадок (перенос­чиков вирусных болезней), щитовок, тлей, клещей и молодых гусениц. Лук-батун и лук-порей, посаженные в рядках между кустов земляники, смородины, роз, отпугивают долгоносиков, клещей, проволочников, снижают частично пораженность растений мучнистой росой, серой гнилью. Посеянный на уча­стке (особенно в приствольных кругах плодовых деревьев) ко­риандр (кинза) отпугивает вредителей и защищает розы от тли. Высушенные стебли и семена этого растения, разложен­ные в подвалах, зимовниках, сараях, домах отпугивают мы­шей и мокриц.

Муравьев не зря называют лесными санитарами — оби­татели одного большого муравейника уничтожают за лето до 2 млн. вредных насекомых; Но когда рыжие муравьи строят муравейники в грядках земляники, то населенные ими кусты не плодоносят и гибнут. Муравьев можно отпугивать, если по­сыпать на муравейники древесную золу, тогда они спешно пе­реселяются на новое место. Отпугивает муравьев и растущая петрушка или положенная на муравейник ее веточка. Пижма и полынь горькая, привязанные к веткам яблони, отпугивают бабочек плодожорки.

Чаще всего для борьбы с вредителями сада применяют настои и отвары (см. таблицу).


Инсектицидные растения можно заготавливать впрок, для чего их сушат в тени на сквозняке и при появлении вреди­телей готовят из них растворы по приведенным выше ре­цептам.

Работая с растворами из ботвы картофеля, помидоров, чистотела, табака и некоторых других растений, необходимо помнить, что они не менее ядовиты, чем пестициды. Поэтому при работе с ними требуется соблюдать такую же осторож­ность, как и при работе с ядохимикатами. Во время приготов­ления растворов и опрыскивания ими растений обязательно одевание резиновых перчаток, устройство марлевой повязки с прослойкой ваты на рот и нос (или одевание респиратора). Особенно необходимо беречь глаза, избегать попадания в них брызг раствора, надевать защитные очки и стараться направ­лять струю раствора по ветру. После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть с мылом, хорошо прополо­скать марлевую повязку, головную косынку, халат, перчат­ки, сапоги, используемые при работе посуду и опрыскиватель, а выжимки от настоев и отваров трав закопать в землю.

Бороться с болезнями часто помогают и минеральные


 




удобрения, применяемые в виде водных растворов слабой кон­центрации при внекорневых подкормках растений. Напри­мер, против парши яблони и груши после цветения деревья опрыскивают 0,5 %-ным раствором мочевины (карбамида) — 50 г на 10 л воды с добавлением 0,5 %-ной калийной соли. По­сле сбора урожая, но еще до полного опадения листьев, крону яблони и груши опрыскивают 5 %-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды) против спор парши, которые в изобилии находятся в кроне деревьев. Весной, после уборки листьев, почву в приствольных кругах против перезимовавших плодо­вых тел парши яблони и груши опрыскивают 7 %-ным вод­ным раствором мочевины или 10 %-ным раствором хлористо­го калия, где высокие концентрации удобрений разрушают еще не созревшие плодовые тела парши.

В борьбе с мучнистой росой черной смородины (появля­ется на листьях в первой декаде июня) применяют смесь 3 г марганцовокислого калия с 50 г хлористого калия или 100— 200 г (при сильной степени поражения) суперфосфата на 10 л воды.

На основе минеральных удобрений создан препарат HAT —динатрий фосфат (натрий фосфорнокислый двузаме-щенный), эффективный против мучнистой росы на всех куль­турах в дозировке 100 г на 10 л воды.

Древесная зола повышает иммунитет растений к болез­ням и помогает в борьбе с вредителями. Ценится она в основ­ном как калийное удобрение, не содержащее хлора. Наиболь­шее количество калия содержится в золе травянистых растений: в золе гречихи и подсолнечника — 35—36 %, пше­ничной и ржаной соломы — 13—17 %, вяза и березы — 10— 14 %, ели и сосны — 3—7 %. Кроме калия в золе обнаружи­вают 1—12 % фосфора и 6—60 % извести. Торфяная и каменно-угольная зола содержит всего 1—2 % калия и фос­фора и почти не содержит извести. Поэтому на подзолистых и кислых почвах только древесная зола может нейтрализовать повышенную кислотность. Способствует быстрому росту здо­ровых растений внесение древесной золы в лунки и при посад­ке ягодных кустарников и земляники, под картофель, кабач­ки, патиссоны, в рядки перед посевом огурцов, свеклы и моркови в дозе 20—200 г/м2 в зависимости от содержания ка­лия в золе (в одном граненом стакане содержится 90—120 г золы). После цветения черной смородины и крыжовника в пе­риод формирования ягод в приствольные круги вносят 200— 300 г сухой золы, распределяя ее равномерно по поверхности почвы, неглубоко заделывая — в зоне куста. Против мучнис­той росы кусты опрыскивают настоем золы (см. таблицу) 2—3


раза с интервалом 8—10 суток. Сухой золой опудривают всхо­ды редиски, репы, редьки против крестоцветной блошки, междурядья земляники и овощных культур при повреждении их голыми слизнями.

В борьбе с мучнистой росой смородины и других культур успешно применяют микробиологические настои:

1. 1/3 объема ведра коровяка или перепревшего сена (из-
под стога) залить 3 л воды и настоять 3 суток (до полного бро­
жения), разбавить водой 1:3, процедить и опрыскивать расте­
ния в день приготовления настоя (обработку повторять через
10—12 суток свежим отваром);

2. К 9 л воды добавить 1 л сыворотки, пахты или обрата и
опрыскивать растения в сумерках (дву- или трехкратно в за­
висимости от степени развития болезни).

Результат обработки растений определяется во многом их качеством. При опрыскивании стараются смочить не только верхнюю, но и, главное, нижнюю сторону листьев, где чаще всего питаются вредители и развиваются болезни. Рабочий раствор не должен стекать с листьев, побегов, бутонов расте­ний, он должен оседать на них в виде тонкого (мелкодисперс­ного) , мелкокапельного тумана, что возможно создать только с применением опрыскивателей, когда раствор распыляется под давлением и хорошо прилипает к растениям.

При опрыскивании нельзя допускать сноса жидкости и оседания ее на соседних (не подлежащих обработке) растени­ях, для чего их необходимо накрывать синтетическими плен­ками. Нельзя опрыскивать зелень — укроп, петрушку, сель­дерей, кинзу, лук на перо, салат, мяту, а также капусту после завязывания кочана.

Нормы расхода рабочей жидкости при опрыскивании рас­тений: молодые деревья (до 6 лет) — до 2 л/дерево; плодоно­сящие деревья до 10 л/дерево; смородина — до 1,5 л/куст; крыжовник — до 1 л/куст; малина — до 2 л/10 кустов; зем­ляника — до 1,5 л/10 м2 площади ягодника; овощные культу­ры, картофель — до 1 л/10 м занимаемой площади.

Симптомы повреждения растений неинфекционными болезнями Кроме грибов, бактерий, вирусов, отрицательное влияние на плодовые и ягодные культуры оказывают слишком низкие или высокие температуры, недостаток или избыток тех или иных элементов питания, влаги, механические повреждения, несоответствие подвоя и привоя, нарушение технологии обра­ботки растений ядохимикатами, в результате чего растениям «нездоровится».

Внешне симптомы неинфекционных заболеваний часто


бывают сходны с симптомами, вызванными паразитами: от­мирание частей растений (некрозы); пожелтение листьев (хлороз); усыхание и увядание листьев или побегов; образо­вание ран, наплывов на коре ветвей и стволов деревьев. При повреждении заморозками листья становятся морщинистыми, «курчавыми», усыхают и растрескиваются.

Листья подмерзших деревьев становятся часто матово-бе­ловатыми с серебристым оттенком «млечного блеска». Пла­стинки листьев утолщаются, становятся бугристыми, затем хрупкими и сухими. Млечным блеском поражаются чаще мо­лодые деревья яблони, груши, сливы, вишни и их саженцы. У больных взрослых деревьев уменьшается прирост, снижается урожайность, пораженные ветви усыхают; их удаляют и сжи­гают. При появлении признаков млечного блеска улучшают уход за растениями, проводят обильный полив, подкормку фосфорно-калийными удобрениями (в пределах существую­щих норм) или древесной золой, рыхление почвы.

В бесснежные суровые зимы при сильных морозах по­вреждается корневая система плодовых деревьев; при силь­ном повреждении растения полностью усыхают, а при незна­чительном — у них снижается прирост, утончаются побеги, а листья приобретают светло-зеленую окраску, часто желтеют.

На поперечных и продольных срезах поврежденной коры, камбия и древесины ветвей и стволов ткани имеют бурую или коричневую окраску, у неповрежденной — белую или светло­серую. Ветви и стволы деревьев и кустарников, у которых дре­весина сильно подмерзла, легко ломаются. На коре появляет­ся сажистый налет, на листьях — признаки млечного блеска, хлороза, мелколистности. Ослабленные растения сильнее по­ражаются грибами, вызывающими их увядание и гибель.

В середине лета на коре подмерзших деревьев появляются красноватые, вдавленные пятна и трещины, раны типа ожога. Весной раны зачищают, дезинфицируют 1—3 %-ным медным купоросом, натирают листьями щавеля, замазывают садовым варом.

При лечении большого количества ран на штамбах плодо­вых деревьев их детальную обрезку сокращают до минимума или не проводят совсем.

Заболевания растений, возникающие под влиянием недо­статка отдельных элементов питания, называют голоданием. Известны калийное, борное, цинковое, марганцевое, магние­вое виды голодания.

Хлороз — появление на листьях и верхушках побегов растений бледно-желтой окраски. Такие побеги приостанав­ливают свой рост, иногда усыхают, их листья осыпаются.


Больные деревья чаще подмерзают. Хлороз может быть выз­ван несколькими причинами: недоступностью для растений солей железа, содержащихся в почве; излишним содержанием извести; недостатком азота, калия, марганца, вследствие чего нарушается процесс образования хлорофилла; недостатком или избытком влаги, что ограничивает доступ воздуха к кор­ням дерева и возникает кислородное голодание. Появление хлороза может усиливаться при нарушении поступления в крону питательных веществ из-за частичного отмирания кор­ней.

Азотное голодание. При остром недостатке азота у ябло­ни постепенно желтеют листья (с основания побега до вер­хушки) . Плоды не достигают нормальных размеров, неестест­венно ярко окрашены, рано созревают и опадают. У ягодных культур нижние листья рано желтеют, краснеют и усыхают. У земляники образуется мало усов, а ягоды мелкие.

Фосфорное голодание проявляется заметно у ягодных культур в форме уменьшения прироста побегов, размеров ли­стьев и количества ягод на кусте. Нижние листья становятся красновато-фиолетовыми. На них появляются мелкие пятна отмершей ткани, и они преждевременно опадают.

Калийное голодание встречается особенно часто. При этом по краям листовой пластинки (нижних листьев) появля­ется ободок пожелтевшей, а затем засыхающей ткани — кра­евой «ожог» листьев. У яблони, вишни, сливы ободок бурого цвета, у груши — черного, у малины — серого. Листья кры­жовника и смородины приобретают пурпурный оттенок, по краям листьев земляники появляется красная кайма, позже буреющая. При очень сильном голодании побеги плодовых де­ревьев и ягодных кустарников к концу сезона отмирают, пло­ды плохо окрашиваются, становятся невкусными, плохо хра­нятся.

При недостатке марганца на верхних молодых листьях появляются светло-зеленые, серые или красноватые пятна. Края листьев остаются зелеными. Недостаток марганца рас­тения испытывают при сильном известковании почвы; на кис­лых почвах, наоборот, возможно отравление его избытком. Крыжовник, черная и красная смородина, земляника от недо­статка марганца страдают редко.

Недостаток кальция остро ощущается на кислых почвах. При этом на верхних листьях образуются пятна отмирающей ткани, верхушки побегов гибнут, затормаживается рост кор­ней, отмирают их кончики.

Магниевое голодание особенно часто наблюдается на лег­ких песчаных и супесчаных почвах, а также в годы с обиль-


ными летними осадками. В этом случае на старых листьях яб­лони обесцвечиваются (желтеют) ткани между жилками — появляется межжилковый хлороз. Листья преждевременно отмирают и опадают, начиная с нижней части побега. Яблоки слабо окрашены, невкусные не вызревают и массово опадают. Очень чувствительна к недостатку магния вишня. В середине пластинок листьев вишни появляются бурые пятна, затем ли­стья желтеют и осыпаются. У малины нижние старые листья становятся желтоватыми с красноватым оттенком, у черной смородины — пурпурно-красными, в дальнейшем буреют, края их загибаются книзу.

Борное голодание проявляется в засушливые годы, осо­бенно на карбонатных почвах у яблони. При этом верхние ли­стья мельчают, скручиваются и преждевременно опадают; верхушки деревьев оголяются, наблюдается суховершин-ность. На плодах образуются бурые подкожные пятна опроб-ковевшей ткани и трещины, в которые легко попадают споры грибов и бактерии. Плоды формируются уродливыми, плохо хранятся, быстро загнивают.

Цинковое голодание наблюдается чаще на карбонатных почвах. Характерный признак — образование в весенний пе­риод мелких, узких листьев, собранных в розетки из 10—20 штук на верхушках укороченных побегов — «розеточность». Листья пятнистые, крапчатые из-за развития межжилкового хлороза. Пятна желтые, белые, затем бурые. На больных де­ревьях закладывается мало плодовых почек; плоды мелкие, уродливые. Верхушки побегов зимой подмерзают.

Медное голодание проявляется на вновь осваиваемых тор­фяниках и богатых плодородных почвах в жаркую и сухую погоду в виде хлороза молодых листьев. В связи с приостанов­кой функций верхушечной точки роста пробуждаются боко­вые почки и отрастают новые побеги — создаются у вишни «ведьмины метлы». У черной смородины верхние листья пест­ро-бледно-зеленые.

Меры борьбы с неинфекционными болезнями растений

Для закладки сада выбирают хорошо дренированный уча­сток с благоприятным водным режимом. Рекомендуется вно­сить в почву железосодержащие препараты, например, же­лезный купорос (1— 1,5 кг на 5—10 л ведер воды) в смеси с перегноем — 40—60 кг на одно дерево.

В условиях достаточной относительной влажности воздуха (60 % и выше) применяют некорневые подкормки 0,5 %-ной мочевой (карбамид) в смеси с 0,5 %-ным хлористым или сер­нокислым калием и 0,1 % -ными железосодержащими комп-


лексами (хелатами); при установлении недостатка микроэле­ментов в почве (марганца, бора и др.) их вводят в состав некор­невых подкормок в концентрации 0,05 %, проводят посев мят­лика, овсяницы луговой в междурядьях сада и не вносят неперегнившего навоза.

Для лечения растений от известкового хлороза плодовых деревьев и ягодных кустарников применяют для их опрыс­кивания 1—2 %-ный раствор препарата антихлорозина (10— 12 % в р.) с расходом 100—200 г на 10 л воды или путем вне­сения в почву (200 г/10 л воды).

Избыток питательных веществ также отрицательно от­ражается на состоянии растений: чрезмерно высокие дозы азота вызывают бурный рост в ущерб плодоношению, кора на стволах и ветвях плодовых деревьев растрескивается, раны плохо зарубцовываются, снижается зимостойкость и устой­чивость растений к заболеваниям — серой гнили, мучнистой росе и др.

Иногда в условиях высокой влажности и резких перепадов температуры обычные концентрации медных фунгицидов (бордоская жидкость, хлорокись меди, хомецин, купрозан) бывают токсичными для молодых тканей листьев плодовых деревьев и вызывают у них ожоги. Плоды в этом случае ста­новятся кривобокими, уродливыми, покрываются трещинами или же на их поверхности появляется густая коричневая сет­ка из опробковевшей ткани. На листьях ожоги имеют вид бу­рых крупных округлых пятен. Поэтому к применению мед­ных препаратов в период формирования плодов следует подходить достаточно осторожно и заменять их некорневыми подкормками.

Цинковое голодание удается предупредить путем опрыс­кивания деревьев 3—5 %-ным сернокислым цинком рано вес­ной, до распускания почек, и 0,3 %-ным — сразу после цве­тения с повторением через 10—15 суток.

Для предупреждения ожогов, вызванных применением фунгицидов или отваров инсектицидных растений, опрыски­вание проводят только вечером или утром, но не в жаркую, солнечную или ветреную погоду. При опрыскивании следят за тем, чтобы раствор равномерно покрывал листья в виде мельчайших капель (лучше в виде туманной аэрозоли). При высыхании жидкость должна образовывать на поверхности частей растения пленку, а не стекать с них.

Очень опасна для растений (особенно овощных культур) почвенная медведка. Для отпугивания вредителя в почву на глубину 2—3 см заделывают приманки: смесь 1 кг зерна куку­рузы, ячменя, пшеницы, разваренного в подсоленной воде, с


75 г 10 %-ного карбофоса и 30 г подсолнечного масла» неболь­шими кучками (6—8 г на 1 м2). Норки вредителя, обнаружен­ные осенью, заливают водой (по 30 мл на одну норку), сме­шанной с керосином: на 1 л воды 100 мл керосина.



©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.