Сделай Сам Свою Работу на 5

Высокоштамбовая культура с залужением почвы

ПОСАДКА, ВЫВЕДЕНИЕ ФОРМИРОВКИ

И УХОД ЗА МОЛОДЫМИ

НАСАЖДЕНИЯМИ

 

Кто намеревается посадить виноградник, тому надо хорошо обо всем подумать, так как виноградник должен простоять 30—50 лет и, следовательно будет плодоносить на протяжении жизни одного-двух поколений. Поэтому выбор привойных и подвойных сортов нередко требует глубоких размышлений. Необходимо

 

Рис. 18. Обрезка прививки перед посадкой.

 

также решить, будет ли проведена посадка однолетними или двухлетними привитыми саженцами или корнесобственными саженцами. На хорошей, умеренно влажной почве можно сажать однолетние саженцы, а на плохих, каменистых почвах лучшие результаты дадут двухлетние. На песчаных наносных почвах с успехом применяют посадку корнесобственных лоз.

Я высаживал корнесобственные лозы также на лессовой почве и вполне доволен результатом. На кустах до сих пор нет филлоксеры, так как наши почвы по-луиммунны к ней. Отсутствует доныне филлоксера и на растениях винограда в наших живых изгородях. Поэтому можно ожидать, что непривитые кусты в высокоштамбовой культуре также не будут поражаться филлоксерой, разумеется, при наличии особых почвенных условий.

Впрочем, похоже на то, что опасность филлоксеры значительно уменьшилась. Вскоре после ввоза она ежегодно уничтожала многие тысячи гектаров виноградников. За последние 20 лет филлоксера стала гораздо более кроткой. Это связано не с тем, что в настоящее время непривитые лозы высаживают только на полуиммунных или совершенно иммунных почвах. И при искусственном заражении в благоприятных для- нее почвенных условиях филлоксера развивается теперь медленно. Можно лишь строить догадки о том, чем это вызвано. По всей вероятности, вначале к нам была ввезена одна филлоксера без присущих ей паразитов и болезней, которые появились позднее и теперь в такой мере препятствуют ее развитию, что это стало совершенно явным.

Как я уже сказал, в моих высокоштамбовых насаждениях имеются и корнесобственные кусты. На очень плодородных лессовых почвах они растут так же хорошо, как и привитые. На тяжелых, каменистых и сухих почвах привитые на подходящих подвоях кусты, напротив, отличаются более сильным ростом, большей урожайностью и в связи с этим, как следует полагать, будут более долговечны. Поэтому я стал и на лессовых почвах высаживать привитые кусты.



При выборе сортов надо особое внимание обращать на их морозоустойчивость, так как от этого зависит долговечность высокоштамбовых насаждений.

Я рекомендую следующие сорта: Рислинг, Рислинг итальянский, Сеянец Вельтлинера зеленого, Мускат-Оттонель, Вельтлинер красный ранний и Сен-Лорен. Эти сорта уже испытаны на больших площадях и перенесли сильные морозы в течение трех исключительно суровых зим. Два сорта из числа наших основных сортов — Сильванер и Мюллер-Тургау — к сожалению, недостаточно морозоустойчивы. Однако, несмотря на это, я посадил их на большой площади, желая выявить и отобрать среди них морозоустойчивые кусты. Если затем размножить такие морозоустойчивые формы, можно будет возделывать и эти сорта. Для посадки обоих сортов можно в ограниченной мере использовать возвышенные участки, особенно с почвами, богатыми калием и не имеющими избытка азота.

Наконец, необходимо решить, какой срок посадки более предпочтителен — весенний или осенний. Это целиком зависит от местных условий. В общем, кусты, посаженные осенью, растут лучше, побеги их достигают большой длины. Более высока также их приживаемость.

Подготовка саженцев к посадке делается так: корни обрезают на длину 5—10 см, побег укорачивают ножом до 3—5 см. Мы применяем нож, чтобы еще раз проверить прочность срастания привоя с подвоем. Плохо сросшиеся прививки при этом обламываются, и это хорошо, так как на винограднике из них получились бы плохо растущие кусты.

На сильно каменистых почвах саженцы можно высаживать под кол. Для этого изготовляются колья толщиной 5 см и длиной 60—70 см. Их вбивают в землю тяжелым молотом и в образовавшееся отверстие вставляют саженец. Такой способ посадки требует, чтобы корни были обрезаны очень коротко, до 1—2 см. Если в зону размещения корней добавить горсть компоста или мелкозема и хорошо уплотнить его деревянным стержнем, то посаженные под кол кусты растут очень хорошо.

На моих каменистых почвах я сажаю только под кол. Опыты показали, что для виноградной лозы совершенно все равно, сажается ли она под кол или под лопату. Длина корней также едва ли оказывает какое-либо влияние на дальнейший рост. Саженцы с более длинными корнями, оставленными при посадке, отличаются лишь более ранним появлением побегов, но уже осенью того же года различие оказывается значительно меньшим, а на второй-третий год оно полностью исчезает. Но плохо, если корни вообще не укорачивают. Хотя такие саженцы в первый год растут хорошо, но с третьего года они заметно отстают в росте.

Рис. 19. Правильно посаженная прививка.

 

Неукороченные и расположенные по кругу корни приносят мало пользы виноградному кусту. Таким образом, длина обрезки корней зависит только от способа посадки.

Если перед посадкой саженцы окунуть в глинистую болтушку с примесью некоторого количества навоза, обеспечивается лучшая приживаемость. Почву надо уплотнять только вблизи корней, а сверху оставлять ее рыхлой, чтобы осадки легче проникали в глубину. Привой при посадке должен находиться на 7 см выше уровня почвы. Затем саженец окучивают на три пальца выше верхушки.

Необходимо особенное внимание обращать на то, чтобы посадка не была слишком глубокой. Если привой выступает на 10 см выше уровня почвы, это не столь опасно, как заглубление его на два лишние сантиметра, ибо во втором случае постоянно будут образовываться привойные корни, удаление которых потребует ежегодно большого труда. Кроме того, слишком

 

Рис. 20. Обрезка и развитие виноградного куста с первого по третий год.

 

 

глубоко посаженные кусты приходится несколько раз в течение года откапывать мотыгой, и если эту работу выполнять недостаточно осторожно, многие кусты будут повреждены.

В качестве подпор для молодых кустов лучше всего применять виноградные колья длиной 1,6—1,8 м, протравленные так же, как это рекомендовано выше для шпалерных столбов. Эти колья используются 10 лет, то есть столько, сколько необходимо, чтобы штамб достиг соответствующей толщины.

Если во время посадки почва недостаточно влажна, полезно сделать полив по 0,5—1 л воды на куст. На каменистых и жарких террасах часто случается так, что привитые однолетние саженцы вначале растут хорошо, но затем в июле — августе слабеют, а при длительной засухе даже погибают. Поэтому я зачастую высаживаю на каменистых и глинистых почвах многолетние саженцы. Для этого их оставляют в школке на второй год, причем побеги становятся толщиной в карандаш и достигают длины свыше метра. Я высаживал 3—5-летние привитые саженцы и получал хорошие результаты. Такие многолетние саженцы растут гораздо быстрее и вступают в плодоношение на год раньше, особенно на каменистых почвах.

При посадке многолетних саженцев надо обращать особое внимание на то, чтобы они были окучены на большую высоту, чем однолетние. Я окучиваю их на 10 см выше верхушки. Холмик земли остается над ними в течение всего первого года, и его разравнивают только следующей весной. Если их разокучить, как однолетние саженцы, в конце июня первого года, то вследствие большой поверхности срезов куст зачастую подсыхает до такой степени, что сильно замедляется его рост или даже наступает гибель.

Побеги пробиваются сквозь холмик. При обломке оставляют 2—3 побега. В первом году побеги достигают длины 0,5—1 м, на второй год рост их значительно усиливается и средняя длина составляет 2,5 м. Такой сильный рост имеет то преимущество, что благодаря ему можно уже на третий год сформировать весь штамб и часть кордона, после чего кусты уже приносят, за весьма небольшими исключениями, высокий урожай.

Могут быть пересажены и гораздо более старые кусты. Здоровые 20—30-летние кусты хорошо переносят посадку, особенно если она проводится весной, в конце апреля. Разумеется, такие кусты, так же как и молодые, нельзя после выкопки оставлять на солнце, чтобы они не подсыхали. Лучше всего, если выкопка и посадка на новом месте делаются в один и тот же день. Пересадка ослабленных и больных кустов себя не оправдывает.

При посадке привитых саженцев однолетний побег обрезают на 3—5 см и притом так, чтобы на нем остались по меньшей мере два хорошо выполненных глазка. Благодаря этому разовьются лишь немногие, но

зато сильные побеги. Сильная обрезка однолетних привитых саженцев, при которой побеги вырезают у самого основания, приводит к появлению большого числа примерно равных по силе роста побегов, часть из которых затем приходится выламывать. Если применить более длинную обрезку здоровых привитых саженцев, при нормальных метеорологических условиях от обломки можно отказаться.

Саженцы окучивают как обычно, и зеленые побеги пробиваются сквозь холмик земли. Как правило, я избегаю удалять побеги, ибо уменьшение массы листьев оказывает неблагоприятное влияние на общий рост куста. Ведь для куста совершенно безразлично, чем вызвано такое уменьшение — людьми, животными, градом или заморозками. Подземные органы куста теснейшим образом связаны с надземными. Уменьшение листовой поверхности неблагоприятно сказывается на корнях, особенно в том случае, если обломка проводится поздно.

На равнинных и плохо проветриваемых участках, а также там, где побеги могут быть повреждены грызунами, необходимо торопиться с зеленой подвязкой. На своих каменистых горных склонах я провожу подвязку только при сильном развитии мильдью. Пасынки при подвязке не удаляю. На молодых насаждениях настоятельно требуется проводить частые (каждые 8—14 дней) опрыскивания, не прекращая их до конца сентября. Необходимо также хорошо обрабатывать почву как в междурядьях, так и в рядах. Промежуточные культуры можно возделывать только на хороших почвах, соблюдая при этом особую осторожность в первый год. Вполне достаточно, если будут посеяны соя, столовая фасоль, иногда один ряд огурцов, помидоров или же два ряда картофеля.

Еще лучше применить зеленое удобрение с посевом в июле и запашкой осенью, благодаря чему травы будут развиваться в то время, когда рост кустов в основном уже прекратится. Прищипывать молодые кусты не следует. Поздно осенью первого и второго года кусты окучивают, в дальнейшем это становится для морозоустойчивых сортов излишним.

На второй год однолетние побеги, имеющие в большинстве случаев длину 0,5—1 м, обрезают на сучки: верхний побег на два глазка, а нижний — на один. Выше расположенный сучок должен при этом составлять по возможности прямое продолжение подвоя, так как из него разовьется штамб куста. На второй год обломка проводится лишь в том случае, если развивается больше трех побегов. На виноградниках с хорошим уходом длина побегов, растущих на верхнем сучке, составляет 1,5—3 м. В этом случае более слабый из них удаляют при обрезке на третий год, а другой побег подвязывают каким-либо долговечным материалом, например ивняком, к колу, изгибают на желаемой

Рис. 21. Обрезка и развитие куста на 4-м и 5-м годах.

 

высоте, по возможности под прямым углом, и также подвязывают. Побег на сучке замещения у основания куста обрезают в зависимости от силы его роста на 1—2 глазка.

На третий год штамб должен быть уже полностью сформирован, благодаря этому кусты будут более красивыми и устойчивыми. Если же формировать штамб на четвертом году, на кустах будет большое число толстых жирующих побегов, непригодных для образования морозоустойчивого штамба.

Летом зеленые побеги подвязывают к колу. Многие сорта на третий год уже дают урожай, окупающий труд. В этом году все побеги заводят в проволочную

шпалеру, так как почти все они будут использованы при обрезке на следующий год.

Как вести обрезку в последующие годы, показано на прилагаемых рисунках, дающих о ней лучшее представление, чем описания, которые я считаю поэтому излишними. Но и самые точные указания зачастую бесполезны, ибо вследствие различия индивидуальных особенностей кустов каждый отдельный случай требует

 

Рис. 22. Дальнейшее формирование куста на 6-м и 10-м годах.

 

особого размышления и решения. Однако никогда не следует забывать об одном: каждый виноградарь при обрезке должен думать о будущем и поэтому должен оставлять не только плодовые сучки, стрелки и дуги, но также сучки замещения для следующего года. Если оставлять только плодовые лозы, вначале урожай повысится, но уже на второй и еще больше на третий год обнаружится острый недостаток хорошо вызревших и обладающих высокой плодоносностью лоз; в результате этого будет нанесен ущерб всему кусту.

Как правило, на каждую плодовую дугу и на каждый плодовый сучок необходимо оставлять один сучок замещения длиною в 2—3 глазка. Этот сучок замещения должен находиться по возможности в непосредственной близости к дуге, то есть быть на том же рукаве, что и дуга. Мы обрезаем его коротко, то есть совершенно сознательно оставляем неплодоносные или

Рис. 23. Выведение одноплечего кордона на четвертом году.

 

менее плодоносные нижние глазки, ибо нам от них нужны не грозди, а лоза. Побег с двумя-тремя гроздями никогда не отличается таким хорошим вызреванием древесины, как бесплодный.

 

Рис. 24. Выведение двухплечего кордона на четвертом году.

 

Лозы, давшие большой урожай, закладывают меньше плодовых почек. Бесплодные или малоплодные лозы представляют собой лучшую однолетнюю часть куста для обрезки на следующий год. Сучки замещения должны быть тем короче, чем большей плодоносностью характеризуется сорт. Если на рожке нет подходящей

 

Рис. 25. Семилетний куст Рислинга, привитого на Арипа, перед обрезкой.

 

лозы для сучка замещения, то на сучок можно обрезать другую, расположенную поблизости лозу. Так как при этом старый рукав, на котором находился сучок, заменяется другим, такой сучок называется подменным, Поскольку подменные сучки в большинстве случаев расположены не на двухлетних, а на многолетних частях куста, они, как правило, бесплодны, но зато на следующий год дают наиболее урожайные плодовые побеги. Таким образом, обрезка с оставлением подменных сучков по сравнению с обычной обрезкой на сучки замещения не имеет никаких недостатков, поэтому ее можно без колебаний применять в тех случаях, когда многолетние части куста слишком удлинены или имеют какие-либо другие пороки.

1 Сучок понижения. (Прим. ред.)

 

Промежуточные культуры возделывают чаще всего в течение 2—4 лет. Для этого могут быть использованы многие растения: фасоль, горох, соя, свекла, картофель, столовые корнеплоды, мак, помидоры, огурцы, дыни, капуста белокочанная и цветная, лук, красный перец, салат, шпинат и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы из 3,5 м ширины междурядий промежуточные культуры занимали на второй год не более 2 м, на третий год— 1,5 м, на четвертый год— 1 м. Позднее можно возделывать не более одного ряда картофеля или других пропашных культур.

Промежуточные культуры требуют много затрат труда. В то время как без промежуточных культур почву легко обрабатывать орудиями на конной тяге, при наличии их необходима трудоемкая ручная обработка. Поэтому надо хорошо подумать, есть ли возможность своевременно ее выполнять и оправдает ли себя промежуточная культура.

Зимой между вторым и третьим годом устанавливают шпалеру. Следующим летом побеги заводят за проволоку. И на четвертый год побегам еще достаточно места на шпалере, их заводят два-три раза, причем пасынки не удаляют. С пятого года заводка не проводится, побеги частью цепляются усиками за шпалеру, частью свободно свисают с обеих сторон. Обломку проводят лишь при сильной загущенности и неравномерном росте побегов. У большинства сортов это бывает необходимо только в результате повреждений, нанесенных морозом.

 

 

Рис. 26. Тот же куст, что на рисунке 25, после обрезки.

Рис. 27. Образцово сформированные кусты старшего

возраста, которым дана короткая обрезка, необходимая

для сортов с высокой плодоносностью.

Рис. 28. Сучок замещения и стрелка, расположенные на одном и том же рукаве,

Рис. 29. Сучок замещения, находящийся на многолетней древесине ниже стрелки, называется подменным.

 

 

ОБРЕЗКА ПЛОДОНОСЯЩИХ КУСТОВ

 

При обрезке плодоносящих кустов соблюдается следующее основное правило: в первую очередь удаляют всю отплодоносившую двухлетнюю древесину, то есть оставленные в предшествующем году стрелки и дуги. Благодаря этому куст осветляется и хорошо просматривается. Плодовые лозы укорачивают в большинстве случаев до сучка замещения, а при наличии подменного сучка могут быть удалены полностью. Если нет сучка замещения, двухлетняя плодовая лоза может быть укорочена до последнего достаточно сильного однолетнего побега, обрезаемого на дугу или стрелку. Такая обрезка не является идеальной, но зачастую она необходима. Недостаток в том, что подобные дуги менее плодоносны и соцветия на них легче сбрасываются. Плодовые лозы можно и нужно обрезать на разную длину. Однако при длине обрезки, превышающей известный предел, урожай возрастает лишь незначительно. Просматривая тысячи дуг, я установил, что дуги определенной толщины могут дать определенное число побегов: например, если диаметр лозы 10 мм, она дает 4—5 хорошо вызревших нормальной плодоносности побегов толщиной 8—10 мм, при диаметре 14 мм — 6—7 побегов, 16 мм — 8—10 побегов.

Если обрезать дугу на большую длину, то, применив подвязку с изгибом вниз, можно добиться развития на ней значительно большего числа побегов, но гораздо более слабых. При этом урожай может возрасти, но качество сильно ухудшится, так что в конечном счете выход сахара с единицы площади (урожай в гектолитрах X процент сахара) не увеличится, кустам же будет нанесен ущерб. Именно при слишком длинной обрезке дуги очень легко вымерзают вследствие плохого вызревания древесины.

Если я на высокоштамбовых виноградниках зачастую применяю более длинную обрезку, например при толщине лозы 10 мм режу ее не на 5, а на 6—8 глазков, то для этого есть несколько причин. Во-первых, я

не хочу, чтобы распустились самые нижние, наименее плодоносные глазки. Во-вторых, я стремлюсь воспрепятствовать тому, чтобы грозди на рукаве кордона располагались вплотную друг к другу и хирели внутри куста. На лозе толщиной 10 мм и длиной в 8 глазков развиваются только крайние 4 глазка, благодаря этому грозди размещаются более свободно, а побеги на сучке замещения развиваются гораздо лучше.

Рис. 30. Благодаря обрезке на длинные

плодовые лозы увеличивается поверхность

куста и грозди располагаются более

свободно.

 

У основания молодых кустов всегда оставляют двухглазковый резервный сучок, предназначенный для восстановления кустов, поврежденных морозами. С пятого года на штамбах уже имеется слой коры достаточной толщины, благодаря чему они обладают повышенной устойчивостью против сильных морозов. В дальнейшем я удаляю резервные сучки на всех горных виноградниках. Если возделываются неустойчивые сорта или высокоштамбовый виноградник посажен на равнине, резервные сучки необходимо сохранять постоянно, чтобы иметь возможность востановить куст при вымерзании расположенной выше части куста.

Если куст имеет в первый год один побег, во второй год — 2, третий — 5, четвертый — 6, пятый — 12, а на десятый, возможно, 30—50 побегов, причем, разумеется, с третьего года появятся плодоносные побеги, то вследствие постоянного увеличения нагрузки скелетная часть куста будет все время увеличиваться и параллельно

Рис. 31. Резервный сучок, находящийся у основания штамба, необходим для неустойчивых к морозам сортов.

 

этому с каждым годом будут возрастать побегообразующая способность, урожайность и в первую очередь сила роста куста. Вполне естественно, что непредвиденные бедствия, вроде морозов, града, болезней и засухи, могут заставить вести в последующие 2—3 года обрезку с более низкой нагрузкой, но в дальнейшем необходимо вновь продолжать наращивание размеров куста. Важно при этом всегда в такой мере использовать силу роста для плодоношения, чтобы плодоношение не вызвало ослабления силы роста, напротив, сила роста должна с каждым годом увеличиваться. Если же сила роста куста снизилась до такой степени, что длина побегов не достигает и одного метра, необходимо снова дать кусту зарядку силы роста путем радикальной обрезки, хорошей обработки почвы и обильного удобрения. Кто применит такой уход за виноградниками, тот удивится, какую силу роста обнаружат кусты и как вместе с тем будет велика урожайность.

В первые годы необходимо особое внимание обращать на то, чтобы кусты не жировали. Под этим я подразумеваю чрезмерный рост побегов за счет плодоношения. Сорта очень высокой урожайности, такие, как Вельтлинер зеленый, Рислинг итальянский, Сильванер и Мюллер-Тургау, сравнительно легко держать в состоянии равновесия. Но Вельтлинер красный ранний, Рислинг, Совиньон, Лимбергер, Фурминт, Пино, Траминер и другие растут очень буйно, и в первые 3—5 лет рост их можно умерить лишь с большим трудом. Здесь помогает только длинная обрезка, скудное удобрение и менее тщательная обработка почвы. Во всяком случае, рост побегов необходимо ослабить, иначе может случиться так, что соцветия ежегодно будут сбрасываться.

Следует также помнить о том, что виноградник нельзя в один год ни погубить, ни восстановить. Никто не должен опасаться гибели виноградника от большой нагрузки. Я видел мало молодых виноградников, которые действительно были истощены плодоношением. Подобная опасность возникает лишь с десятого года. Гораздо чаще встречаются молодые виноградники, где кустам дают слишком короткую обрезку с малой нагрузкой, в результате чего они в возрасте 4—6 лет сильно жируют и лишь с десятого года начинают нормально плодоносить.

Взглянув на куст, можно определить, была ли дана ему в предшествующем году чрезмерная либо недостаточная нагрузка. Если побеги на плодовых стрелках и сучках имеют толщину лишь 6—8 мм и плохо вызрели (с сухими верхушками), значит, нагрузка была слишком большой. Если толщина плодоносных побегов составляет свыше 12 мм, длина 2 м и побеги на сучках замещения имеют длину от 2 до 4 м, значит нагрузка была недостаточной. У правильно обрезанных высокоштамбовых кустов побеги на плодовых лозах бывают длиной 1 —1,5 м и толщиной примерно в карандаш. Побеги на сучках замещения должны быть длиной от 1,5 до 2,5 м.

Обрезая виноградный куст, нужно знать, что выйдет из оставленного глазка. По-видимому, всем известно, что глазки обладают различной плодоносностью.

Как и почему образует плоды виноградная лоза? Она, так же как и остальные многолетние древесные растения, плодоносит только в том случае, если имеет избыток органических веществ. Надземная часть виноградной лозы производит органические вещества, подземная поглощает из почвы кислоты и соли, то есть неорганические вещества, растворенные в воде. Если преобладает образование органических веществ, формируются плодоносные глазки, которые на следующий год дадут урожай. При слишком короткой обрезке (с недостаточной нагрузкой) на следующий год будет преобладать деятельность корней, обнаружится избыток неорганических веществ и грозди будут очень легко осыпаться.

Длинная обрезка увеличивает листовую поверхность и тем самым образование органических веществ, благодаря чему создаются благоприятные условия для нормального цветения и плодоношения. Этим объясняется, почему засушливые годы способствуют повышению плодоносности: деятельность корней ослабевает вследствие недостатка воды, а деятельность листьев, напротив, стимулируется усилением инсоляции. Поэтому идущие к упадку виноградники часто обнаруживают огромную урожайность, обрезка корней на сильно растущих виноградниках может обеспечить повышение урожайности, после очень холодных зим уменьшается осыпание цветков. Все зависит от соотношения неорганических и органических веществ.

На плодоносность отдельных глазков влияет, в свою очередь, целый ряд других факторов. Слабые лозы, без колебаний удаляемые при обрезке, имеют широкую сердцевину, незначительный вес и редко дают плодоносные побеги. У большинства сортов наибольшей плодоносностью отличаются глазки на хорошо развитых и вызревших лозах толщиной 8—12 мм. У них сердцевина занимает примерно треть общей величины поперечника. Толстые лозы, особенно если их подвязывают пучками к кольям или они расположены на шпалере в условиях чрезмерной загущенности, малоплодоносны. Но если толстая лоза, имеющая, скажем, 15 мм в диаметре, растет свободно и хорошо освещается солнцем со всех сторон, ее плодоносность оказывается очень большой. В жарких странах плодоносность лоз непрерывно повышается с увеличением их толщины. В Северной Африке лозы толщиной 15— 20 мм характеризуются наибольшей плодоносностью и максимальным размером гроздей.

Зачатки соцветий формируются уже в июне и в более высоко расположенных глазках — в июле1. Если в этот период стоит теплая, солнечная погода и развитию куста не мешает чрезмерная нагрузка урожаем, образуется большое количество зачатков гроздей. Но если в июне установится дождливая и холодная погода, то урожайность на следующий год окажется неудовлетворительной. Ежегодно мы убеждаемся в этом. Например, на значительной части виноградарских районов Австрии до 12 июня 1943 г. стояла чрезвычайно жаркая и сухая погода. Зимние осадки также были в недостаточном количестве. С 12 июня до конца месяца шли дожди. Весной 1944 г. эту перемену метеорологических условий можно было проследить на каждой лозе.

Глазки, сформировавшиеся в конце мая — начале июня, то есть по счету от первого до пятого-шестого, имели нормальную плодоносность. Из глазков же, расположенных выше, развились побеги со значительно меньшим числом соцветий. У высокоурожайных сортов, таких, как Мюллер-Тургау, на узлах до четвертого включительно почти все побеги имели по три грозди, а на пятом и шестом узлах — только по две. Менее урожайные сорта, например Вельтлинер ранний красный, во многих случаях вообще не дали плодоносных побегов из этих верхних глазков.

Однако плодоносность зависит не только от местоположения глазков. Чрезвычайно сильное влияние оказывает также та часть куста, на которой расположен зеленый побег. Побеги, выросшие из спящих почек, то

1 По данным, полученным в СССР, процесс дифференциации зачатков соцветий в почках длится в зависимости от биологических особенностей сорта и окружающих условий до августа-октября. (Прим. перев)

 

есть на старых частях куста, в большинстве случаев менее плодоносны, а у некоторых сортов совершенно бесплодны. Наиболее плодоносны лозы, расположенные на двухлетних рукавах. Лозы, выросшие на трехлетних рукавах, также обладают довольно значительной плодоносностью.

Иногда однолетние лозы почти полностью вымерзают и на многолетних частях куста развивается масса побегов. В зависимости от сорта они могут обладать той или иной степенью плодоносности. На пострадавших кустах мы проводим обломку с оставлением самих плодоносных побегов, чтобы получить хотя бы небольшой урожай. Грозди, находящиеся на таких порослевых побегах, чаще всего небольшие и плотные. Удивительно следующее. Если порослевые побеги плодоносят в данном году, то на следующий год, когда их, разумеется, приходится оставлять в качестве плодовых побегов, они обнаруживают плохую закладку урожая: нижние три глазка на них совершенно бесплодны, а расположенные выше дают, за небольшими исключениями, лишь по одной грозди на побег. Это связано, вероятно, с худшим питанием и вызреванием плодоносных порослевых побегов.

Порослевые побеги, развившиеся вследствие вымерзания глазков на однолетней лозе или гибели вступивших в рост зеленых побегов (при весенних заморозках), начинают рост позднее, и, следовательно, их вегетационный период значительно короче. Кроме того, при обломке удаляют половину зеленых побегов, так как они зачастую слишком загущены и значительная часть их бесплодна. Поэтому нет ничего странного в том, что на следующий год урожайность оставляет желать лучшего. Против этого недостатка у нас нет иных средств, кроме принятия следующих мер предосторожности: посадка морозоустойчивых сортов, полный отказ от закладки, виноградников в пониженных местоположениях, где велика угроза морозов, применение в низких местах кордонных формировок со штамбами высотой 1,5 м, благодаря которым кусты во многих случаях будут приподняты над опасной зоной.

Еще одно обстоятельство оказывает решающее влияние на плодоносность: положение самой лозы. У менее урожайных сортов, таких, как Вельтлинер красный ранний и Мускат-Оттонель, бросается в глаза следующая особенность: побеги, растущие горизонтально или свисающие вниз, на следующий год обнаруживают более высокую плодоносность, чем побеги, растущие вверх. Кроме того, у первых побегов зона плодоносных глазков расположена несколько ниже, то есть у них, например, третий глазок обладает такой же плодоносностью, как на вертикально растущих побегах пятый.

Положение побегов горизонтальное или с наклоном вниз является для виноградной лозы более естественным и здоровым. При осмотре высокоштамбового виноградника уже издали видно, что свисающие вниз побеги и листья на них ориентированы почти перпендикулярно к солнечным лучам. Листья поворачиваются, насколько это возможно, вместе с движением солнца.

Пасынки на горизонтально растущих и свисающих вниз побегах более выровнены и в общем короче. Это обстоятельство крайне поразило меня, когда я ставил первый опыт. Я предполагал, что пасынки на свисающих побегах будут расти значительно сильнее, поскольку всем побегам виноградной лозы приписывается стремление к росту вверх. Но на каждом растущем в диком виде виноградном кусте можно убедиться, что это не так. Дикие лозы стремятся по возможности быстро достигнуть вершины дерева, чтобы выйти на солнце, но после этого они растут вниз, зачастую на протяжении многих метров.

Содержание питательных веществ в почве и ее водный режим также оказывают существенное влияние на плодоносность. Отдельные вещества особенно сильно способствуют повышению

Рис. 32. Побеги 1 и 2 находятся на двухлетней древесине, они наиболее плодоносны. Побег 3, выросший на многолетней древесине, менее плодоносен он называется порослевым.

 

урожайности. К числу их относится прежде всего фосфорная кислота. Подробнее об этом говорится в разделе об удобрении.

Уже упоминалось о влиянии на плодоносность освещения и влажности. Уменьшение урожайности во влажные годы — результат плохого освещения. В дождливое время инсоляция уменьшается, вследствие чего побеги растут быстрее, но длительное время остаются травянистыми и древеснеют лишь в конце августа. Лозы, выросшие в условиях плохого освещения, можно без труда узнать по их длинным междоузлиям, мелким и заостренным глазкам и широкой сердцевине. Подобные лозы мы находим и при большом загущении кустов.

Удаление верхушек побегов не оказывает на плодоносность их почек никакого влияния. Ко времени чеканки зачатки гроздей в почках уже сформированы и в них больше ничего нельзя изменить. При очень раннем прищипывании может иногда случиться, что зимующие почки распустятся уже в текущем году. На таких виноградниках вверху видна масса побегов с небольшими гроздями. Хотя нижние глазки при этом редко распускаются, но все же они преждевременно набухают, и чешуйки их раздвигаются. Зимой такие глазки очень легко вымерзают.

Побеги, слишком рано подвергнутые прищипыванию или чеканке, во многих случаях оказываются на следующий год бесплодными. Оставшихся на них немногих листьев едва хватает для питания гроздей, и отложить запасы они не могут. То же самое относится к кустам, имеющим чрезмерно большую нагрузку урожаем. Если 1—2 грозди общим весом 250 г находятся на побеге длиной 1,5 м, этого для большинства сортов вполне достаточно. Если же вес урожая на одном побеге достигает 300—400 г, то побег должен иметь толщину не менее 12 мм и длину 3 м, чтобы обеспечить надлежащее питание гроздей. Таким образом, сортам, отличающимся высокой плодоносностью и крупным размером гроздей, нужна более короткая обрезка, чем сортам с мелкими гроздями. У сортов с крупными

1 Это неверно. Работами ряда советских ученых доказано, что ранней прищипкой и чеканкой можно увеличить плодоносность как пасынковых, так и зимующих почек. (Прим. ред.)

 

гроздями вполне достаточно одной-двух гроздей среднего размера на побег.

Я, например, в прошлом старался сделать сорт Вельтлинер зеленый более плодоносным, чем он был до сих пор. Я обнаружил один куст, имевший три, а нередко и четыре грозди на побег. Он был размножен и высажен на клоноиспытательном участке. На седьмой год от клона не осталось ни единого куста: одни полностью лишились прироста, истощенные плодоношением; у других в течение суровых зим 1939/40 и 1941/42 гг. вымерзли как надземная, так и подземная часть.

И о других сортах с крупными гроздями (Вельтлинер красный, Вельтлинер серый, Ротгипфлер и Шасла) мы знаем, что при длинной обрезке они дают хороший урожай лишь раз в два года. В первый год они плодоносят столь обильно, что у них не остается возможности закладки урожая на следующий год. Они, как говорят виноградари, отдыхают, чтобы на третий год снова дать повышенный урожай. Поэтому высокоурожайные сорта с крупными гроздями надо обрезать значительно короче, чем, например, Рислинг, Траминер, Вельтлинер красный ранний и Мускат-Оттонель.

Некоторые из наших сортов и при сухой погоде закладывают зачатки соцветий лишь начиная с третьего-пятого глазка. У большинства таких сортов нижние глазки плохо развиты, междоузлия внизу короткие и листья мелкие. Лишь на третьем-четвертом узле развивается нормальный лист и нормальный пасынок, здесь же начинается и зона плодоносных глазков. При влажной погоде зона плодоносности перемещается еще выше по длине лозы.

Для большей наглядности я разделил наиболее распространенные сорта на три группы. Первая группа охватывает все сорта, у которых нижние два глазка почти всегда бесплодны и которые поэтому надо обрезать длиннее, лучше всего на дуги и стрелки: Рислинг, Мускат Оттонель, Шасла, Жемчуг Саба, Мускат фронтиньян-ский, Совиньон, Вельтлинер красный ранний, Пино белый, Траминер и Лимбергер.

Ко второй группе относятся Вельтлинер зеленый, Вельтлинер красный, Сильванер, Шпетрот и Нейбургер. Плодоносность нижних глазков у этих сортов несколько больше, чем у сортов первой группы. Побег на втором

узле имеет в большинстве случаев одну гроздь, на третьем и выше, при хорошем питании,— две грозди. В этой группе рекомендуется обрезка на короткие дуги и стрелки или на более длинные сучки. Головчатая формировка нецелесообразна.



©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.