Для провешивания поверхностей используют весок, уровень с правилом, водяной уровень.

Самым распространенным инструментом для провешивании является весок. Он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.

Весок

Весок состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 10—20 мм. При таком диаметpe можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки 0,5—1 см.

Вес отвеса должен быть не менее 200 г. Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м.

Для удобства в работе шнур можно намотать на катушку или на дощечку с двумя вырезами.

Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25—30 см от потолка и смежной стены вбиваем гвоздь 1, при этом высота этого гвоздя над поверхностью стены будет соответствовать толщине цгтукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура от­веса. Аналогичным образом провешиваем другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4.

Провешивание вертикальной поверхности стены

Теперь необходимо проверить точность выравнивания стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягиваем по одному шнуру, за которые цепляем шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя.

Если же в каком-либо месте шнyp-причалка подступает к стене особенно близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.

На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.

Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.

Маяки устанавливаются для точного оштукатуривания стен. Можно применить имеющиеся в продаже специальные Т-образные профили, бруски или же установить гипсовые (из раствора) маяки.

Марки делают из штукатурного или чистого гипсового раствора. Раствор наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 10—15 см и выше уровня шляпки гвоздя на 3-5 мм. Как только раствор схватится, верх бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную поверхность. Боковые стороны срезают с четырех сторон, образуя квадрат со сторонами 3X3 или 4 X 4 см. Обычно боковые стороны срезают немного на конус.

Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки, и наоборот. Марка является небольшой площадкой, к которой можно прижать правило так, чтобы оно не двигалось.

Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 X 10 см и длиной около 1,5—2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.

На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3—5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.

При установке маяков на стены их располагают через 1—1,5 м по вертикали. Тщательно проверяют вертикальность и взаимо­расположение по плоскости. Если необходимо при выравнивании стен обеспечить их перпендикулярность, то проверяют угольником и двумя ровными рейками и этот параметр. Маяки нужн прочно закрепить на стене, чтобы они не меняли своего положения при оштукатуривании.

Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхность стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузг на 2—3 см. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и на него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают, и в углах остаются два маяка, образующие точный ровный лузг.

Устройство маяков на бетонных поверхностях. Выше были разобраны случаи провешивания стен с гвоздимой поверхностью. В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбиваются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки — гвозди непроизводительно.

Поэтому был предложен способ устройства маяков на негвоздимых поверхностях с применением хорошо оструганного правила, к которому укрепляют уровень с вертикальным или горизонтальным визиром, или с ватерпасом.

Устройство маяков на бетонной поверхности

Длина правила должна быть на 20 см меньше высоты помещения. У верха стены устраивают pacтворную марку и срезают ее на толщину штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и наносят под его нижний конец бобышку раствора, на который нажимают концом правила, в концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая его в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень точно вертикально.

Вместо раствора можно применять клинья, которыми регулируют установку уровня, а после установки их примораживают к поверхности раствором. После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк.

Точно так же устраивают маяк во втором углу стены.

Вверху и внизу натягивают шнур. По шнуру устанавливают правила для нанесения промежуточных маяков. Выравнивают правила клиньями.

Подготовка неполномерных кирпичей. Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки (43). Их обычно делают сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для изготовления четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый каменщик должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

На 44 показаны приемы рубки и тески кирпича. Для того чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают рис, 43. Целые и неполномерные зарубки, соответствующие кирпичи (линиями сверху показаны длинам частей кирпича условные обозначения, принятые в (44, а, б, в). ЛИНИЮ чертежах) обрубки кирпича отмечают лезвием молотка1 (44, г). Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны (44, <5) и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной ЛИНИЙ (44, е). При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом (44, ж), Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям (44, и), а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич рубят и комбинированной кельмой (ребром кельмы), как показано на 44, з.

При простой теске кирпича (44, к), употребляе

Мого для кладки цокольных поясков закругленной фор

Мы и других частей здания, пользуются молотком-ки-

Рочкой. При этом следят за тем, чтобы направление

Касательных ударов по кирпичу проходило мимо руки

И ноги каменщика. Выполнение этой операции требует

Большого внимания и осторожности. ;.ч

Более сложные операции по теске кирпича, применяемого для лицевой кладки архитектурных деталей, выполняют на станках.

При раскалывании на трехчетвертки, Половинки и четвертки кирпич часто дробится или откалываются неровные части. Для упрощения этой работы на стройках используют механические приспособления, дающие возможность легко и точно раскалывать кирпич на части требуемого размера. Так, применяют простое устройство, состоящее из двух стальных ножей, помещенных между двумя направляющими вертикальными;уголками. На этом приспособлении, действующем по принципу-гильотины, кирпич можно раскалывать не только поперек, но и вдоль.

Кладка стен. Кладку из кирпича начинают с закреп- . ления угловых и промежуточных порядов'ок. Их устанавливают по периметру стен по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10—15 м друг от друга. После закрепления порядовок по ним выкладывают маяки на углах стен в виде убежной штрабы (см. 14,- е), которые устанавливают на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнур-причалку;

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: