О терминологии. Лоток - углубление на верхней стороне кирпича. Такой кирпич обычно кладут лотком вверх, за исключением верхнего (завершающего) ряда кладки.

Тычок - торцы (наименьшие грани) кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки тычками, называют тычковыми.

Ложок - длинные боковые грани кирпича. Кирпичи, обращенные к наружной поверхности кладки ложками, называют ложковыми.

Постель - самая большая грань кирпича, которой его чаще всего кладут на раствор.

Шов (вертикальный или горизонтальный) - слой раствора между кирпичами.

Ряд - слой кирпичей в кладке. Потому, как расположены кирпичи в ряду, он может быть ложковым или тычковым.

Вид кладки - схема размещения кирпичей в кладке, обеспечивающая ее прочность. При правильной кладке вертикальные швы предыдущего ряда перекрываются телом кирпича ряда последующего. Толщина кладки кратна половине кирпича: 1/2, 1, 3/2 и т.д.

Резка, колка и теска кирпича. Практически ни одна кладка не обходится без долевых кирпичей, а следовательно, в той или иной степени без этих операций. Даже при необходимости лишь относительно незначительного количества самых простых долевых кирпичей - четвертушек, половинок, трехчетверок - из-за солидных объемов кладки их может набраться весьма много, а потому их получение приобретает весомое значение в ходе общих работ. При использовании отрезного диска по камню для резки-колки кирпичей эта работа существенно упрощается. Правильной становится именно технологическая последовательность: резка, колка, теска (притачивание, если оно необходимо). Безусловно, в каждом конкретном случае имеются оптимальные соотношения этих операций.

Понятно, что прежде чем произвести резку (колку) кирпича, его надо соответственно разметить. Особых проблем тут не возникает: линии на кирпиче можно проводить простыми, химическими и цветными карандашами - что есть под рукой. Не следует лишь удивляться, что грифели изнашиваются очень быстро: кирпич не бумага. Поэтому желательно иметь в работе как можно больше карандашей, чтобы точить их сразу, а уж размечать, так размечать.

Размечать рулеткой или линейкой каждый кирпич очень не эффективно - тут нужен старый проверенный способ использования шаблонов. Какие шаблоны, из чего их делать, сколько? Отрезной диск позволяет получить при резке (колке) целого кирпича вполне кондиционными все части, на которые он делится. Значит - шаблоны «четвертушек» не нужны, ибо последние будут получены при заготовке «трехчетверок». Для разметки «половинок длинных» (продольная половинка кирпича) можно использовать согнутый пополам шаблон половинки обыкновенной, соответственно его сдвигая. Этот же шаблон применим и для разметки «трехчетверок длинных» (кирпич полной длины с отобранной четвертью). При таком подходе требуемое количество шаблонов снижается до минимума, а заодно определяется и материал для их изготовления. Лучше всего - рубероид, толь, пергамин, обрывки которых всегда найдутся на любой стройке.

Один раз тщательно размеченные и вырезанные шаблоны позволят разметить типичные конфигурации кирпичей для всей кладки. При разметке важно не только пользоваться хорошим шаблоном, но и точно его позиционировать на размечаемом кирпиче. Процедура эта существенно упростится, если плоские шаблоны будут иметь отбортовки для упора в боковые грани кирпича.

И последнее о разметке: что, собственно, нужно отметить на кирпиче. Если, например, надо получить половинку или обычную трехчетверку, так ли необходимо нарисовать все четыре линии реза? В процессе приноравливания к работе отрезным диском, видимо, да. При появлении твердых навыков, позволяющих легко прорезать диском прямую линию, как горизонтальную, так и вертикальную, становится возможным обойтись одной отмеченной линией на любой из граней.

Теперь вроде бы можно и «резать». Но возникает масса вопросов: каким электроинструментом; какой глубины делать резы или, может быть, отрезать совсем, как говорится, «вчистую»; как быстро изнашивается диск; какие меры предосторожности надо принять?

Давайте по порядку. Очень быстро выяснилось, что на низких оборотах диски «тают на глазах». Отсюда рекомендации: электроинструмент должен развивать высокие обороты, которые не должны заметно снижаться силой прижатия диска к камню. Сразу же умельцы определили, что нет нужды делать полный разрез (тем самым ускоренно расходуя диск), а достаточно надрезать кирпич, после чего - расколоть. Но где оптимальная глубина реза, ведь и надрезать можно по-всякому.

Оказалось, что резать можно 15-20% сечения. Более точные значения каждый мастер подбирает себе сам, ибо они зависят от многих субъективных факторов, например от того, кто, как и чем производит колку кирпича.

О достоинствах резки как об очень эффектном способе обработки кирпича можно говорить много. Но у нее есть и «другая сторона медали»: очень это «дело пыльное» и требующее осторожности. Диск режет кирпич «как нож масло». Ширина реза 5 мм, и весь материал из объема реза превращается в пыль, которая окружает работающего. Не стоит даже пробовать работать без защитных очков. Необходим респиратор или, в крайнем случае, матерчатая повязка на лицо. Лучшим вариантом является, конечно, устройство отсоса пыли непосредственно из рабочей зоны диска. Но если это почему-либо невозможно, нужно принять все меры по защите от очень неприятной пыли.

Теперь о колке кирпича. Умельцы давно оснастили этот процесс приспособлением (рис. 2.5.1), положив на лезвие которого одну грань кирпича (естественно, надрезом), в надрез противоположной грани опускают острие кирочки, по тупому бойку которой наносят резкий удар обычным молотком. Известны и более сложные варианты такого приспособления.

Рис. 2.5.1. Самодельное приспособление для колки кирпича

Если в результате резки кирпича получается гладкая поверхность, то в месте раскола она более чем шероховатая, с явно выраженными бугорками и впадинами. Иногда это хорошо, например, если колотая грань обращена к толстому шву. При необходимости шероховатость можно уменьшить либо притеской кирочкой, либо обработав диском, либо притиркой двух колотых граней друг о друга.

О растворе для кладки. Простейший рецепт раствора для кирпичной кладки общеизвестен - это смесь цемента и песка, затворенная на воде. Но именно в силу того, что он простейший, он далеко не самый лучший, поскольку быстро твердеет и при этом дает усадку. Настоящий же кладочный раствор максимально долго сохраняет свою пластичность, что способствует повышению качества кладки. Есть два способа улучшить раствор: добавить в смесь гашеную известь (раствор, по выражению профессионалов, становится «маслянистым», с ним легче работать), ввести в смесь специальную добавку - жидкий или порошкообразный пластификатор, предотвращающий растрескивание раствора при его отверждении.

Функцию связующего в растворе выполняет цемент. Песок для раствора лучше всего использовать мелкий, без примесей других грунтовых пород и растворимых солей. Перед приготовлением смеси его обязательно необходимо просеивать через металлическую сетку для очистки от камней и других крупных фракций. На одну часть цемента в смеси можно брать от 2,5 до 6 частей песка (в зависимости от марки цемента и вида производимых работ) и одну часть извести. При использовании пластификатора необходимо следовать инструкции по применению. Обычно сначала тщательно перемешивают между собой цемент и песок, а затем затворяют эту сухую смесь водой. Ориентировочно объем воды для приготовления раствора равен объему цемента, однако, поскольку песок практически всегда содержит влагу, окончательно это устанавливается в процессе пробного замеса, в ходе которого воду добавляют небольшими порциями, особенно в конце этой операции.

4 Многие справедливо считают, что сухие смеси являются более эффективными при проведении отделочных и штукатурных работ, а растворы для кладочных работ каждый может сделать сам, на собственном участке, и это обойдется в несколько раз дешевле. Однако важно помнить, что прочность и надежность каменной кладки практически всегда зависит от того, насколько правильно был подобран состав раствора. Так, для строительных растворов правилами и нормативами установлен ряд определенных марок - это марки 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300. Марки, а также виды растворов для тех или иных видов каменных работ, как правило, устанавливаются в строгом соответствии с требованиями, указанными в инструкции по приготовлению и использованию строительных растворов - это СН 290-74.

В процессе строительства жилых домов наиболее часто используются кладочные растворы марки 50, 75, 100, 150 и 200. Для того, чтобы приготовить такие растворы, нередко применяют портландцемент - можно выбрать гидрофобный, пластифицированный, пуццолановый либо шлакоцемент, или портландцемент с минеральными добавками. Также имеет смысл рассмотреть и выбор в пользу так называемых низкомарочных цементов. В качестве заполнителя при приготовлении самых обычных и простых кладочных растворов используется песок, который обязательно должен соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 8736. Помимо всего прочего, в качестве заполнителя для раствора нередко используются топливные шлаки, ракушечный песок, либо керамзитовый песок.

Для того, чтобы кладочный раствор получился более пластичным, и для того, чтобы придать ему способность к удерживанию воды, в состав раствора может потребоваться добавить специальные пластификаторы неорганического происхождения, например, глину или известь, также подойдут и микропенообразователи органического происхождения. Как правило, растворы для каменной кладки готовят на специальных растворных узлах. В процессе приготовления раствора необходимо очень внимательно следить за дозировкой его компонентов, контролировать длительность его перемешивания. Кроме того, нелишним будет обратить повышенное внимание на то, чтобы перевезти раствор в срок, а также использовать его по прямому назначению. Обычно приготовление растворов смешанного типа, в состав которых входят неорганические пластификаторы, а также приготовление известковых и цементных растворов начинается с того, что в растворосмеситель поступает вода, далее в него помещается песок, и после этого - пластификаторы и вяжущее. Длительность процесса перемешивания с того момента, как все материалы будут помещены в растворосмеситель, для тяжелых растворов, плотность которых превышает 1500 килограммов на кубометр, должна составлять не менее одной минуты. Для легких растворов, плотность которых составляет менее, чем 1500 килограммов на кубометр, потребуется, как минимум, две минуты. В процессе приготовления кладочных растворов с добавлением органических пластификаторов на первом этапе потребуется смешать воду и пластификатор, перемешивая их в течение минуты, после этого можно приступать к загрузке в смеситель всех остальных компонентов, которые потребуется перемешивать в течение одной минуты, до тех пор, пока образуемая смесь не станет однородной. В процессе приготовления раствора из сухих смесей, саму смесь необходимо развести водой, перемешать, соблюдая рекомендации инструкции. Как правило, этот процесс делится на два этапа. Добавлять воду дополнительно не рекомендуется.

Для того, чтобы перевезти раствор на строительную площадку, обычно применяются специальные транспортные средства - растворовозы либо самосвалы. Впрочем, если перевозить раствор в самосвале, может появиться риск потери цементного молока - оно может вылиться в зазор между днищем и бортом грузовика. Это существенным образом снизит качество самого раствора. Если раствор перевозится зимой, то он может достаточно сильно остыть, летом же, под воздействием солнечных лучей, есть риск высыхания раствора. Также следует предупредить, что в процессе выгрузки раствора из кузова он может задержаться там, что может повлечь необходимость ручной очистки кузова. Оптимальной альтернативой самосвалу, в данном случае, может стать специальный авторастворовоз. После того, как раствор доставлен на площадку строительства, необходимо будет проверить его качество, обратив внимание на такие его показатели и характеристики, как плотность, расслаиваемость, подвижность, а также объем воздуха, который попал в раствор. Потребуется проверить также и его прочность на сжатие, устойчивость к низким температурам.

Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность, подготовленную под штукатурку, необходимо ее провесить (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: