ВНИМАНИЕ – есть маленький ньюанс.

ГЛАВА 1.

Знакомство с новым увлечением в общих чертах.

Итак. Где-то мельком увидели, где-то в пол-уха услышали, где-то промелькнуло на просторах интернета…в общем источников о том, как Вы познакомились с таким интересным хобби, как изготовление предметов из бумаги, может быть бесконечное множество. Не важно. Важно то, что Вас зацепило. Как рыбу на крючок. С мыслью – «а, собственно, чем я хуже остальных?» Вы начинаете лопатить интернет с целью узнать кто, как, где, и почем. Что же – я упрощу Вам задачу.

В миру есть одна интересная программа, которая удовлетворит Ваше любопытство в этом вопросе:

Pepakura Designer (далее ПД) — программа от японских разработчиков, предназначенная для создания бумажных моделей из 3D данных. Является единственной в этом направлении программным обеспечением для создания бумажных моделей из трехмерных файлов. Программа поддерживает различные форматы 3D моделей, включая 3DS, DXF, MQO, LWO, OBJ, STL, KML, KMZ и т.д. В программе не имеется возможности создания самих трехмерных моделей и не имеется никакого редактора 3D моделей, но вместо этого программа позволяет переводить трехмерные модели в 2D формат для последующей печати на принтере.

Так же, для просмотра авторских файлов (есть ньюанс один – ПД не открывает фалы с паролем) Вам понадобиться следующее, скажем так, дополнение:

Pepakura Viewer (далее ПВ) - позволяет просматривать развертки моделей в формате PDO созданных при помощи Pepakura Designer и запароленных авторами.

Минус обоих программ – они только раскладывают 3D модель на бумагу. Для создания развертки придётся искать готовую модель, либо уметь работать в 3D Max’е как минимум. ЗАПОМНИТЕ – ДЛЯ РАЗВЕРТКИ НУЖНА 3D МОДЕЛЬ, ИЗ РИСУНКА РАЗЛОЖИТЬ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ

Кроме этого Вам понадобиться принтер. Абсолютно любой. Главная задача принтера – нормально использовать чертежную бумагу, но не буду забегать вперед.

Данные программы, с первого раза, кажутся очень сложными, но на деле оказывается, что управляться с ними можно чисто интуитивно. Может кому-то будет полезным, но для ПД в мировой Сети есть русификатор, хоть он и корявый. ПВ, насколько известно мне, русификатора не имеет, но, собственно говоря, он программе и не нужен. Я не буду вдаваться в подробности как пользоваться программами – все будет оговорено в общих чертах, я лишь заострю внимание на основных проблемах, которые часто всплывают у новичков. Но об этом и многом другом по подробнее далее.

А на данный момент, я рад, что Вы, читатель, все же решили присоединиться к тому количеству людей. которые во всю наслаждаются бумагостроительством.

Этот дракончик стал официальной эмблемой программ Pepakura.

Маска супер-героя Железный Человек в Pepakura

ГЛАВА 2.

Подготовка к работе.

Начиная с этой главы и до конца пособия, все приемы, секреты, уловки и тому подобное будут рассматриваться на примере развертки маски супер-героя Зеленый Фонарь.

Зеленый Фонарь. Фрагмент обложки комиксов.

Даже скажу больше. Данная маска супер-героя будет основой для самостоятельной работы – карнавальной маски. Для тех, кто не понял – мы возьмем маску супер-героя и сделаем из нее элемент декора – карнавальную маску с одной лишь функцией – красиво висеть на стенке. В принципе, данный мануал применим к любой развертке, а не только конкретно к этой.

Итак – открываем файл .PDO с маской в программе ПД.

мой маленький помощник – Хьюлик с установленной на нем программой.

открытая в программе ПД маска Зеленого Фонаря.

В правой части мы видим развертку модели на бумаге. В левой готовую 3Dмодель.

Наши дальнейшие действия – распечатать развертку по необходимым размерам. И вот тут находиться первый подводный камень, на котором, большинство новеньких просто складывают руки, удаляют программу, либо начинают разжижать мозг глупыми вопросами. Что же… я постараюсь немного облегчить процесс познания в этом деле. Большое спасибо говорим Александру Пономаренко, который предоставил статейку опубликованную на сайте swmodel.ru (запоминаем адресок – очень хороший сайтик) и выложенный в группе Replica Movie Props. Полностью я мануал копировать не буду – возьму самое основное и необходимое.

Обращаю Ваше внимание, что для моего примера - маски Зеленого Фонаря, изменять масштаб не требуется, так как, сама маска рассчитана на лицо взрослого человека. и в масштабировании не нуждается, особенно потому, что в итоге ее, все равно, повесят на стенку.

Итак выдержка из мануала по размерам:

…На рисунке 4 собственно и изображены все параметры, которые предпочтительно знать при создании костюма.

Для более грамотного обмера работать лучше в паре, если таковой возможности нет, то зеркало вам поможет.

При обмере необходимо иметь распечатанный рисунок 4, по возможности 2 или 3 одинаковых экземпляра.

Каждый параметр записывается на рисунке в соответствующем месте, это поможет вам не запутаться в измерениях. Помимо измерения толщины мерной линейкой, также измеряют при помощи сантиметровой ленты и обхваты, т.е. проще говоря вокруг торса, живота, бедра и проч.

Обхваты записываются на другом рисунке. Каждый рисунок во избежание путаницы рекомендую назвать соответственно «Толщины и длины» и «Обхваты».

После измерения параметров в случае с жесткими элементами для шлемов принимают размер по высоте равный: высота головы + 3 см, если этот параметр не удовлетворяет условию благополучного надевания шлема, то принимают во внимание расстояние от затылка до кончика носа + 2 см,если же и этот параметр не удовлетворяет условию, то принимают расчет по ширине + 2 см.Но все же чаще основным параметром является высота головы (например шлем клона или же Бобы Фетта).

С параметрами других элементов костюма ситуация такая же. Для торса +2…3 см, бедро не более2..3 см, руки, голени +1…2см. Ориентируются по параметру, определяющемуся наиболее просто и точно (как правило, это длина). В целом же исходят из формы модели…

Рисунок 4 ‒ Основные измерения

Данное цитирование, направленно прежде всего на то, что бы понять – у каждого человека свои размеры. Нет, не было и не будет универсальных размеров – старайтесь развертки костюма подгонять под себя.

Пользуясь данной цитатой и сантиметровой швейной линейкой мы получаем результат…ну, скажем, высоты головы. Что делать с этими данными? Как их использовать?

Смотрим скриншот ниже:

Выбираем указать масштаб.

Получаем вот такую табличку. Пишем наш результат в графу «Высота» и все. Остальные данные автоматически выставятся сами. Жмем ОК и видим что размер развертки увеличился. Теперь наша задача расположить детали развертки так, чтобы они находились внутри пунктирных прямоугольников (пунктир обозначает границы печати на листе формата а4).

ВНИМАНИЕ – есть маленький ньюанс.

Раскладывать кусочки развертки нужно только после того, как Вы убедитесь в том, что формат бумаги в ПД выставлен как А4. Для этого смотрим следующее:

Выбираем пункт «Настройка бумаги и печати»

Нажимаем на стрелочку менюшки «Тип бумаги»

Выбираем строку « А 4 »

Жмем ОК.

Там же можно выбрать ориентацию бумаги при печати, толщину линии (мой совет сразу выставить на 85-90 %) и качество.

Вот теперь, после того как Вы убедились что программа действительно распознает развертку под формат А4 начинаем передвигать кусочки развертки на листе.

Жмем кнопку-иконку «Стрелка в квадрате» (третий ряд менюшек сверху крайняя левая иконка), либо как видно из подсказки на скришоте – ctrl+M. После этого клацаем левой кнопкой мыши по детальке (должна появиться прямоугольная рамка), и, зажимая кнопку мыши, двигаем детальку по экрану развертки. Может случиться так, что в тот момент как вы отпустите кнопку мышки, с целью оставить деталь там, где наметили, она возьмет и резко сместится в сторону на пару миллиметров – не пугайтесь. Более точно, детальку можно подвинуть кнопками со стрелками на клавиатуре. Главное что бы движимая деталь была выделена прямоугольной рамкой. Так же, можно выделить и перетащить группу объектов.

Если же понадобиться деталь немного повернуть – жмем кнопку-иконку «прямые-с-кружочками» (см. скрин), либо ctrl+R

Вы видите как фигуры на развертке, в точках пересечения линий, обзавелись кружками. Выбираем точку на фигуре, которую надо повернуть – это будет ось вращения.

На скриншоте данная точка крупнее и с крестом по центру. Далее – выбираем правой кнопкой мыши соседнюю точку с осью вращения, и, не отпуская кнопку, начинаем вращать мышкой детальку. Отпускаем – смотрим за результатом.

Если возникла такая ситуация – деталь намного больше границ листа.

В данной ситуации есть два решения этой проблемы:

1) Оставить как есть – после распечатывания просто склеить два листа по границам разрыва детали. Данный способ годиться для тех моделей, где детали крупномасштабные и разрезать их на более мелкие будет неудобно.

2) Разрезать на более мелкие части. Для этого жмем кнопку-иконку «Зиппер» (см. скриншот), либо ctrl+N

При использовании «Зиппера» запоминаем:

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ на детальке – разрежет ее.

СИНЯЯ ЛИНИЯ СО СТРЕЛКОЙ – склеит между собой указанные плоскости.

Для начинающих очень советую проверить, что бы отметки в меню стояли так же, как на скриншоте:

После того как Вы набалуетесь с размещением деталек на листе бумаги, необходимо распечатать развертку. Для этого жмем «Фаил» - «Печать» - ОК, либо ctrl+P.

В итоге принтер должен выдать Вам лист с напечатаной разверткой в цифрах:

Бумагу для распечатки можно использовать любую в зависимости от Ваших взглядов на работу:

- Если в дальнейшем распечатка будет переноситься на другой материал – офисная бумага и тоньше.

- Если в дальнейшем бумага будет использоваться как материал самой маски – офисная бумага и толще.

Лично для себя я твердо решил использовать чертежную бумагу формат А4. Она довольно плотная. При склейке имеет достаточную твердость для последующей обработки. Есть маленький минус, но об этом позже. Хотя, как показала практика, лучше использовать два варианта – обычную офисную бумагу и чертежную. Поскольку наше хобби это метод проб и ошибок, то лучше всего, когда есть сомнения в размере развертки, распечатать ее на офисной бумаге и сделать черновой вариант модели. Во-первых - Вы поймете принцип сбора модели. Во-вторых - если Вы, все таки, ошиблись с размером, будет не так обидно за испорченную офисную бумагу, а не испорченную чертежную. В-третьих - если выявиться недоработка в развертке, можно будет ее исправить в ПД, прежде чем распечатывать конечный результат. К тому же, на офисной бумаге (поймете со временем) достаточно распечатать одну-пять ключевых деталей для того, что бы склеить и узнать, верный ли масштаб выбран или нет.

ГЛАВА 3.

Инструменты.

Каждому моделисту необходимо иметь минимум инструмента:

1. Модельный коврик – виниловый коврик для защиты мебели от порезов. С успехом заменяется Жестким ковриком от мышки, либо куском линолеума, но лучше один раз потратиться и купить себе, все таки, модельный.

2. Ножницы. Почти самое основное орудие моделиста. Из-за техники безопасности (далее ТБ) лучше всего использовать с тупыми концами.

3. Модельный нож. Второй основной инструмент моделиста. Лично я исползую модельный нож фирмы Exel (таким ножом если, кто помнит, в фильме «Терминатор-1» Арнольд вырезал себе глаз в гостинице). Главное в таких ножах – сменные лезвия. Чем хорош мой нож? Китайский набор гавноножей (по другому не скажешь), имеет лезвия, подходящие по размеру, к моему ножу. Дальше банальная арифметика из разряда «Что дешевле?» Китайский набор (на фото – оранжевые боксы) = 2-3 оригинальных лезвий. Тут уж решать Вам.

4. Деревянная линейка. Все банально до ужаса. Только моя линейка имеет секрет для удобства.

Магнит с обратной стороны, вклеенный в саму линейку. Довольно удобно, хочу заметить – попользовался, тут же, клац, к столику магнитом и пусть висит-не мешает.

5. Клей ПВА. Незаменим для склеивания бумаги. Пользуюсь именно тем, который на фото. Клеит очень быстро и крепко. И стоит дешево.

Это были самые необходимые инструменты для склеивания бумажной модели. Даже опытный моделист не обойдется без этого набора. При использовании данных предметов, ПОЖАЛУЙСТА, соблюдайте технику безопасности. Ну его в болото где-то по глупости пораниться.

ГЛАВА 4.

Процесс изготовления бумажной модели.

Итак, перед нами лист с напечатанной разверткой.

Соблюдая ТБ, берем в руки ножницы и вырезаем фигуры строго по внешнему контуру. В моем случае – вырезалось все ножом. Мне быстрее, привычнее, удобнее и легче.

Далее. Обратите внимание на саму развертку. После вырезания у меня осталось:

Выкинул в мусор за ненадобностью сразу.

С этими деталями мы и будем работать в дальнейшем.

Обратите внимание на сами детали. Линии на деталях бывают двух видов:

-пунктирные – линии сгиба

-сплошные – линии разреза

По каждому виду линий мы поговорим отдельно.

Но для начала, делаем следующее:

Переворачиваем модельный нож лезвием вверх и ТУПОЙ частью, нажимая, продавливаем все линии на развертке. Строго по линии - под линейку.

Делается это для того, что бы жесткая чертежная бумага сгибалась в местах сгиба без особых проблем. Главное помнить – не стоит слишком сильно нажимать на нож. Можно либо сломать лезвие, либо продавить бумагу до аккуратного разреза. Попутно, внимательно смотрим на черточки, сверяясь с разверткой на экране. Обычно, на самой модели видно, где должны быть прорези, а где сгибы и в какую они сторону.

Для удобства склеивания особенно больших, по количеству деталей, моделей можно сделать следующее:

Жмем кнопку-иконку «куб с оранжевой крышкой и зеленой стрелкой», либо ctrl+K

В появившемся окне жмем «Очистить», после чего можно выбрать деталь по списку, либо с правой стороны в развертке, либо зажав ctrl выбрать группу деталей.

Делается это для того, чтоб не запутаться в большом количестве деталей и просмотреть изгиб по граням, на каждой по отдельности. На самом деле функция довольно удобная, но имеет минус – одно неловкое движение и приходиться искать детали по списку заново.

После того как ножом будет продавлены линии – слегка сгибаем детали, согласно сгибам на 3D модели.

Итак, СПЛОШНЫЕ линии на развертке необходимо прорезать. Очень часто такие разрезы способствуют сгибу детали, согласно рассчитанной формы.

ПУНКТИРНЫЕ линии – места сгибов, однако следует помнить, что сгибать детали нужно согласно 3D модели, а не строго под 90 градусов.

Сгибая деталь и делая разрезы ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЕРЯЙТЕСЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИЕЙ.

Берем клей и, аккуратно намазывая клапаны, склеиваем элементы модели. Совет – начинать клеить большие детали, лучше с тех мест, где тонкие элементы. На примере нашей маски, таким местом оказалась переносица.

Для аккуратной склейки программой ПД предусмотрена нумерация граней. Т.е. что бы не ошибиться при склейке начинающему моделисту лучше всего ориентироваться по цифрам (не забывая при этом поглядывать в монитор, сверяясь с виртуальной моделью). Сводим края по линиям и прижимаем пальцами. Ждем когда схватиться клей.

В конечном итоге после приклеивании деталей и вспоминания чьей-то матери получилось следующее (см. скриншоты выше).

ГЛАВА 5.

Первичная обработка.

Итак, у нас есть готовая маска из бумаги и нам нужно сделать ее жесткой. Прежде чем преступать к усилению самой маски, нужно подготовить бумагу к этому. Для этого мы берем:

Эпоксидный клей. Я лично использую именно этот. Опять же извечная дилема – цена против качества. Тут я нашел золотую середину. Данный клей удачно подходит нашим целям. Не имеет (почти не имеет) запаха.

Итак, список инструментов для обработки:

- эпоксидный клей.

- палочка для размешивания компонентов.

- кисточка, которую не жалко выкинуть после работы.

- резиновые перчатки (эпоксидный клей – такая нехорошая субстанция, если раз попадет на голую кожу, все – пиши-пропало. Отмывать липкость с рук придётся долго и нудно, прилипая ко всему что попадется под руку.)

- емкость для смешивания компонентов.

Выливаем смолу в баночку (в моем случае – отрезанная часть пластиковой бутылки).

Выливаем туда же отвердитель.

Тут есть одно но: по инструкции положено к 100 частям эпоксидной смолы подливать 10-12 частей отвердителя. Это не считая всяких ньюансов с температурным режимом. Я все делаю на глаз и без всяких разогреваний. Пока еще ни разу не ошибался. Тут уж смотрите сами.

В общем не особо видно но на глаз пропорция примерно 10 к 100 получилась.

Быстро и тщательно перемешиваем две жидкости. Во время перемешивания возможно помутнение жидкости. Главное не увлекаться, иначе все застынет.

Берем кисть и начинаем вскрывать эпоксидом бумажную маску. С обоих сторон. Как можно быстрее, не забывая о том, что смола в реакции с отвердителем и потихоньку застывает. Вот тут и выявился минус чертежной бумаги, о котором я писал выше. Чертежная бумага в составе имеет что-то мелосодержащее и это, очень сказывается на покрытии эпоксидом. Получается так, как если бы по стеклу провели кистью с гуашью – эпоксид расползается в стороны. Решил проблему тем, что количество эпоксида на кисточке пришлось увеличивать в трое, и, таким толстым слоем вскрывать маску. После того как первый раз вскрыл, подождал немного, пока проложенный эпоксид схватится, и вскрыл еще раз с двух сторон. В итоге получил два слоя эпоксида на бумаге.

Итог проделанной работы (см. скриншот выше). Ждем пока высохнет эпоксид. Следим за тем, что бы застывание проходило равномерно, иначе есть вероятность того. что маску может перекосить. Просто изредка следим за тем, что бы смола не капала на стол. По мере необходимости просто перекладываем маску под разными углами, не позволяя смоле скатываться.

ГЛАВА 6.

Армирование.

Существует множество способов и материалов для укрепления модели. Я пробегусь кратко по большинству, но опишу только тот способ, которым пользуюсь лично.

Материалы для армирования:

- эпоксидная смола.

- бинт.

- перчатки резиновые.

Было много размышлений о подборе материала, но все же я остановился именно на такой вариации. Как оказалось на практике более удобные материалы типа яхтенный лак, способны заменить эпоксидную смолу, но тут есть маленькие ньюансы. Сам лак нежнее и хрупче, чем эпоксидная смола, поэтому есть вероятность того, что материал после засыхания станет хрупким. Эпоксид же, после застывания, имеет более большую плотность и крепкость.

Бинт вполне можно заменить стеклотканью (как лучший вариант), либо строительной серпянкой (как более простой вариант), но я все же остановлюсь на бинте, как более бюджетном варианте. Обычный марлевый бинт имеет хорошую впитываемость и малую ячеестость, которая к томуже изменяется от того, как этот бинт расположить. Да и стоит копейки в ближайшей аптеке.

Для укрепления шлемов и масок, которые в будущем будут использованы для культурно-спортивных мероприятий, я рекомендую, не экономить на материалах, ибо эти материалы, в последствии, будут защищать Ваш бренный организм от травм. Однако, имея опыт (с 2009 года) игры в командно-спортивно-развлекательную игру страйкбол (не путать с пейнтболом), могу заверить, что маски армированные бинтом, легко справляются с защитной функцией. Моя первая маска, армированная бинтом, спокойно держала выстрел из пневматического ПМ.

То, что будет написано ниже, относиться только лишь к этой маске, либо любому другому объекту малой формы. Для шлемов, доспехов и остальных крупногабаритных объектов, лучше всего использовать следующий способ - бинт на объекте располагается следующей схемой:

- горизонтально

- вертикально

- диагонально сверху на право

- диагонально сверху на лево

Если после застывания Вы не удовлетворились толщиной слоя, то нужно еще раз проложить бинт по той же схеме. Главное правило – лучше сделать лишние пару миллиметров армирования, чем потом жалеть о проломленном изделии. Тем более, что эти миллиметры после будут сточены.

Но вернемся к нашему проекту:

Армировочный материал, в данном случае бинт обыкновенный медицинский, нарезаем на кусочки.

Немного увлекшись, я наполосовал все пять с лишним метров бинта в кучку тряпочек.

Небольшой совет. Если же вы решили, все таки, использовать бинт - не нужно нарезанные кусочки сильно утрамбовывать в кучу. Пусть легко лежат, ибо в перчатках, Вам, будет трудно из утрамбованной кучи вытащить один кусочек.

Большинство умельцев армируют свои модели изнутри. Возникает закономерный вопрос – зачем? Шпатлевка нужна для того чтобы выровнять поверхность модели, а не как еще один армирующий слой. В связи с этим я буду армировать, как и положено, снаружи, опираясь на опыте, приобретенном при создании и восстановлении «обвесов» автомобилей. Я не буду утверждать, что данный способ «самый-самый», но все же рациональное использование материалов на лицо. К тому же не следует забывать, что бумага (пусть и пропитанная эпоксидной смолой) не очень хороший слой для укрепления модели.

Далее готовим очередную порцию эпоксидной смолы и очередную кисточку которую не жалко выбросить. После чего аккуратно кисточкой наносим слой эпоксида на маску.

Берем кусочек бинта и прикладываем на свеженанесенный эпоксидный клей.

Аккуратно распрямляем, следя за тем, чтобы кусочек бинта пропитался эпоксидной смолой равномерно и полностью. Для этого можно, легкими постукиваниями пальцев, притрамбовать бинт в эпоксидную смолу.

Если бинт плохо промокает, можно воспользоваться кисточкой и промазать эпоксидом сверху бинта.

Продолжаем кисточкой промазывать эпоксидную смолу и накладывать кусочки бинта в несколько слоев. Обязательно следите за тем, что бы каждый новый слой бинта был пропитан эпоксидной смолой. В случае если он плохо пропитается, то в том месте может возникнуть воздушная камера, что в свою очередь плохо скажется на крепости модели. Края кусочков лучше класть внахлёст друг на друга – это придаст больше жесткости местах стыков. И не нужно сразу делать большое количество армировачных слоев. От толщины бинт с жидким эпоксидом может сползти в стороны, что испортит модель. Наберитесь терпения. Лучше делать слои по два-три и ждать пока они высохнут, после чего продолжать наращивать слои до нужной толщины.

Если Вы делаете все правильно, то в конечном итоге должно получиться следующее:

Армированную модель кладем сушиться. Как только высохнет эпоксидная смола, бинт приобретет твердость. Надо просто запастись терпением. На данном этапе, после того как модель высохнет, можно еще раз пройтись эпоксидной смолой для того, что бы выровнять мелкие впадины и «вафельный» рельеф застывшего бинта.

ГЛАВА 7.

Обработка основы

Наконец у Вас засох эпоксидный клей на Вашей модели. Берем ножницы и аккуратно обрезаем бинт, который выступал за края модели и остался не обработан эпоксидным клеем.

Для последушей работы с моделью, необходимо обработать основу. Для этого Вам понадобиться наждачная бумага.

Наждачную бумагу лучше брать разной зернистости, для разных этапов обработки. Особо крупные огрехи лучше стачивать крупнозернистой наждачкой, тогда как почти ровную поверхность, лучше всего «заматовить» мелкозернистой.

Цель данной обработки - подготовить поверхность к работе со шпатлевкой. Сильно увлекаться ошкуриванием не стоит. Ваша задача выровнять поверхность и убрать блеск с поверхности для лучшего сцепления материалов. На данном этапе лучше не торопиться. Терпеливо ошкуриваем, но не увлекаемся – так можно и дырку протереть и не заметить. Для очень-очень торопливых можно, конечно, воспользоваться шлифовальными машинками или граверами, но ручная работа будет продуктивней, поскольку руками чувствуеш поверхность. В любом случае не нужно всю поверхность зашлифовывать в «ноль», если остаются «блестящие» пятнышки – ничего страшного. Если, конечно, эти пятнышки не в пол-модели величиной.

В конечном итоге Вы должны получить слегка «похудевшую» модель, похожую по текстуре примерно на это:

ГЛАВА 8.

Шатлевание изделия.

Вопервых строках этой главы автор выражает признательность и благодарность Александру «Американцу» за показанный мастер-класс и высокий профессионализм в своем деле. Итак, придя в мастерскую к Американцу с бутылочкой вкусного пива, автор стал свидетелем следующего:

Для первичного шпатлевания была использована автошпатлевка следующей марки. Работать со шпатлевкой нужно быстро и аккуратно. При смешивании с отвердителем шпатлевка очень быстро перестает быть эластичной и твердеет, создавая проблемы в аккуратном нанесении.

На модель шпатлевка наноситься небольшими мазками и желательно мягким шпателем. Наносить шпатлевку необходимо так, что бы выровнять толщину модели по плоскости.

После полного засыхания шпатлевки, необходимо выравнять плоскости, путем ошкуривания модели. Можно воспользоваться мелкозернистой шкуркой. Но, Американец познакомил меня с таким удобным инструментом, как абразивная лента. Данный девайс работает как наждачная бумага, но в отличии от нее, ленту после забивания пылью, можно вытряхнуть и использовать дальше по назначению, а наждачка, если забьется, то ее путь только в мусорное ведро.

Минус абразивной ленты в том, что она проигрывает наждачной бумаге в «мокром» способе ошкуривания. «Мокрый» способ заключается в том, что ошкуривание производиться непосредственно с водой. Не жалея воды поливаем модель, берем наждачную бумагу в руки, мочим ее, и, начинаем ошкуривать. Плюсы данного способа в том, что нет пыли (что хорошо для обитателей квартир, которым негде развернуться в полную силу), ошкуривание происходит быстро и не оставляет глубоких борозд, поскольку по большей части шпатлевка вымывается, а не стирается. Минусы «мокрого» ошкуривания в том, что данный способ приемлем только для автошпатлевки и то, что после ошкуривания, необходима долгая, естественная просушка.

Поскольку, находясь в автомастерской, мы не испытывали надобности использовать «мокрый» способ, было решено сделать все быстро и аккуратно стандартным методом. Ошкуривание абразивной лентой привели к следующим результатам.

Поскольку. основной слой шпатлевки выровнял большие перепады в плоскости маски с первого раза, было принято решение переходить к финишному этапу. Однако, если у Вас по той или иной причине не получилось с первого раза выйти на нужный уровень, необходимо повторять все действия с нанесением шпатлевки до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Не стоит сразу накладывать всю массу на модель. Самый оптимальный вариант – замешивать маленькие порции шпатлевки и работать тонкими слоями, ошкуривая перед нанесением нового слоя. Таким образом Вы достигнете хорошего результата с минимальными потерями. И помните – шпатлевка нужна для ВЫРАВНИВАНИЯ поверхности, а не для создания отдельного армировачного слоя.

После наложения основного слоя, необходимо положить слой финишной шпатлевки. По сравнению с основной, финишная более мягкая и эластичная, она затрет крупные трешины и сгладит огрехи, допущенные на основной стадии шпатлевания. Мы использовали следующую финишную автошпатлевку.

Финишную шпатлевку лучше всего наносить очень мягким шпателем, лучше всего резиновым. За неимением мягкого резинового шпателя, мы пошли на маленькую хитрость, использовали вместо шпателя кусочек пластикового стаканчика. Основную массу финишной шпатлевки, Американец нанес небольшим резиновым шпателем, но разравнивал уже кусочком стаканчика, изредко переходя на собственные пальцы.

Маэстро Американец за работой.

Как Вы уже поняли по фотографиям, финишная шпатлевка после высыхания тоже требует ошкуривания. На данном этапе ошкуривание нужно производить наждачной бумагой как можно мелкого зернения. Чем мельче зернистость наждачки, тем лучше результат по окончанию, но тем больше затрачиваемого времени на обработку.

При ошкуривании на данной модели было выявленны небольшие но глубокие трещинки на слое финишной шпатлевки. Американец, уже конкретно увлекшись процессом шпатлевания, решил познакомить всех с еще одним полезным аргументом. Что бы не разводить очердную порцию финишной шпатлевки на свет был извлечен тюбик универсальной агресивной шпатлевочной пасты.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: