Некоторые биологические особенности цитрусовых

Все цитрусовые являются вечнозелеными субтропиче­скими растениями. Некоторые из них растут, цветут и пло­доносят круглый год. На одном и том же деревне лимона можно одновременно встретить растущие и прекратившие рост побеги, бутоны, цветки, созревающее и созревшие плоды. Листья у цитрусовых осенью не опадают, а посте­пенно сменяются новыми; средний срок жизни одного листа при хороших условиях два-три года. Листья весен­него роста обычно крупнее, чем летнего и осеннего. На каждой ветке новый побег образуется только после пре­кращения роста и прохождения периодов вызревания и покоя. Молодые (растущие и вызревающие) листья ци­трусовых являются потребителями питательных веществ, а вызревшие (закончившие рост) листья вырабатывают питательные вещества и одновременно являются местом хранения питательных веществ. Урожайность и рост ци­трусовых зависят от наличия зрелых листьев.

В светлое время дня в листьях цитрусовых растений под действием солнечных лучей из углерода и минераль­ных солей образуются органические (питательные) веще­ства. Этот процесс называется фотосинтезом.

У различных видов цитрусовых растений фотосинтез проходит при различных условиях. Например, у лимона, особенно у таких сортов, как Павловский, Уральский, Майкопский, фотосинтез проходит при очень ограничен­ном количестве солнечных лучей, попадающих на листья, у южных сортов (Лисбон к других) фотосинтез начинается только при сравнительно большом количестве ультрафио­летовых лучей, попадающих на листья. Поэтому южные сорта лимона из открытого грунта почти непригодны для выращивания в комнатах центральной и северной зоны страны.

Фотосинтез у лимонов нормально проходит при осве­щении в несколько раз меньшем, чем у апельсинов, ман­даринов и других сладкоплодных цитрусовых растении, так как для образования сахара требуется большое коли­чество ультрафиолетовых лучей. Поэтому, надо полагать, Павловские апельсины и мандарины, содержащиеся в оди­наковых условиях с лимонами и цитронами, не дают слад­ких плодов.

В темное время суток, а также при высокой (выше +30⁰) и низкой (ниже +8⁰) температурах окружающего воздуха фотосинтез в листьях не происходит.

В течение суток растения постоянно дышат, поглощают кислород из воздуха и выделяют углекислоту, причем во время дыхания расходуется значительное количество пи­тательных веществ. Днем, когда идет фотосинтез, в листь­ях вырабатывается питательных веществ больше, чем их расходуется. Ночью же, или при высокой температуре окружающего воздуха питательные вещества не выраба­тываются, а только расходуются. Если такой период очень продолжителен (несколько дней или недель), то растение вынуждено сбрасывать листья, потому что они истощают деревце, расходуя запас питательных веществ.

По анатомическому строению листья цитрусовых ра­стений, выросшие на ярком солнечном свету, резко отличаются от листьев, выросших вусловиях притенения. Поэтому, например, листья лимона, содержащегося летом на открытом воздухе, зимой в условиях короткого дня в комнате не вырабатывают необходимого количества пи­тательных веществ и быстро истощаясь, опадают. Для таких растений зимой необходимо дополнительное осве­щение.

Для обеспечения нормального роста одного плода ли­мона необходимо не менее 10 физиологически активных листьев. Это значит, что любитель-цитрусовод должен уделять наибольшее внимание правильному развитию и сохранению листьев.

Плодоношение у цитрусовых обычно бывает па ветвях высших порядков. Например, у лимона, как уже было сказано,- не ниже четвертого порядка. Поэтому для ускорения плодоношения наряду с проведением других агротехнических мероприятий необходимо обрезкой и при­щипкой обеспечить хорошее ветвление растений.

В течение вегетационного периода у цитрусовых наблю­дается несколько периодов роста, вследствие чего новые ветви могут быть одно-, двух- и трехростовые. Плодовые почки лимона закладываются на коротких, тонких гори­зонтальных веточках - плодушках, у апельсина - на ветвях текущего прироста, а у мандарина - только на ветвях второго роста (двухростовых).

Ветви у цитрусовых могут быть плодовыми (горизон­тально растущие веточки) и вегетативными (вертикально расположенные, отличающиеся интенсивным ростом). Все побеги, появляющиеся в нижней часта ствола, надо уда­лять в самом начале их роста.

Количество вегетативных побегов может увеличиваться в результате избыточного азотного питания или при выращивании в условиях длинного дня.

Наибольшая физиологическая активность корневой си­стемы лимона наступает при температуре почвы выше +12°. При более низких температурах корни лимона впи­тывают воду и питательные вещества в очень незначитель­ных количествах. Физиологическая активность листьев лимона также наступает при температуре выше 12°. При более низких температурах лимон переходит в стадию покоя.

Для лучшего развития, роста и плодоношения цитру­совых необходимо, чтобы температура почвы была равна температуре воздуха или несколько выше ее.

В комнатных условиях зимой, особенно если растения стоят на подоконниках, горшок переохлаждается, так как омывается холодным воздухом, а крона, наоборот, нахо­дится в сфере сухого воздуха, поэтому корневая система физиологически мало активна, а листья остаются физио­логически активными. В результате листья испытывают недостаток в воде и питательных веществах. Такое поло­жение приводит к сбрасыванию растениями излишних ли­стьев.

Из цитрусовых наиболее теневыносливы и влаголю­бивы лимоны, наиболее светолюбивы и засухоустойчивы - апельсины. Поэтому лимоны рекомендуется выращивать у окон, расположенных с северо-восточной и юго-запад­ной стороны комнаты. Растения у восточных и южных окон необходимо притенять или устанавливать несколько в стороне от окна, а у северных окон устанавливать, возможно, ближе к окну.

Апельсин у северных, северо-западных и западных окон растет и плодоносит хуже, чем у южных. То же самое можно сказать и в отношении мандаринов.

Корни у цитрусовых растений не имеют корневых во­лосков и усваивают (всасывают) раствор минеральных веществ из почвы с помощью особых грибков (микоризы), развивающихся на корешках. Поэтому цитрусовые расте­ния, особенно молодые, очень боятся оголения корней при пересадках.

В горшках или кадках объем земли, занимаемый кор­нями, в несколько десятков раз меньше, чем в условиях открытого грунта. Естественно, что в таких условиях для получения необходимого количества минеральных ве­ществ растениям требуется такая земляная смесь, которая бы хорошо пропускала влагу и воздух, была среднекомковатой по своей структуре, легкой по весу и содержала достаточное количество питательных веществ. Этим требо­ваниям удовлетворяет смесь, составленная из одной, ча­сти (по объему) дерновой земли, одной части перегнив­шего навоза, одной части листового перегноя и одной ча­сти речного песка. Смесь должна быть среднекомковатой, так как пылевидные смеси легко уплотняются, плохо про­пускают влагу и воздух, что приводит к угнетению корне­вой системы.

В зависимости от возраста растений можно применять различные по составу смеси земли. Совершенно не при­годны для комнатной культуры цитрусовых кислые почвы.

В случае применения в качестве дополнителя не реч­ного, а мелкого (горного, дворового) песка он должен быть тщательно промыт, так как в горном песке содержится глина.

Особые требования предъявляются к посуде. Наилуч­ший вид - горшки из обожженной глины. Горшок дол­жен быть достаточно вместительным и иметь внизу дре­нажное отверстие. Размеры горшков должны соответ­ствовать возрасту растения. Для однолетних растении рекомендуется брать горшки диаметром (в верхней части) 10-15 см, для двухлетних - 15-20 см, трех - четырехлетних - 20-25 см, пяти - семилетних - 25-35 см. Для ра­стений старше 7 лет применяются деревянные кадки и ящики размером от 40 до 55 см (в верхней части) и вы­сотой в 35-45 см.

Посадка растений в глиняную глазированную, фарфо­ровую, металлическую или деревянную, крашенную ма­сляной краской посуду не рекомендуется. В такой посуде земля при недостатке воздуха и избытке влаги может закиснуть, что приведет к значительному угнетению ра­стения или даже его гибели.

Применение маленькой, тесной посуды, так же как узкой и высокой, нежелательно, потому что в ней земля быстрее перегревается летом или переохлаждается зимой, быстрее высыхает, а из-за недостатка питательных ве­ществ растение в такой посуде развивается ненормально и зачастую гибнет.

Размножение цитрусовых

Размножать цитрусовые можно семенами, прививкой, черенками и отводками.

При размножении семенами молодые растения строят свой организм применительно к окружающей среде, луч­ше противостоят заболеваниям, более жизнеспособны. Размножение семенами чаще всего применяют при выве­дении новых сортов цитрусовых. Но выращенный из се­мени лимон начинает плодоносить на 12-15-й год жизни, апельсин - на 5-7-й год, лишь некоторые виды грейп­фрутов и Китайский лимон могут дать плоды на 2-4-й год.

Привитые и черенкованные растения плодоносят уже на 3-4-й год, а иногда и на 2-й год жизни.

Размножение черенками и отводками - наиболее бы­стрый способ, но выращенные таким путем растения мед­леннее растут и чаще заболевают. У некоторых видов ци­трусовых (апельсин, мандарин) черенки окореняются очень плохо. Однако размножение цитрусовых растений черенками и отводками наиболее доступно для любителей.

Павловцы, например, размножают свои лимоны почти исключительно черенками.

Привитые растения имеют нормально развитую кор­невую систему, и они значительно устойчивее против забо­леваний, чем растения, выращенные из черенков или от­водков.

В качестве подвоя можно использовать все виды цитрусовых растений. Трехлистный лимон (трифолиата) как подвой для кадочной культуры непригоден, так как привитые на нем цитрусовые растения обязательно нужда­ются в зимнем покое. Для этого их нужно содержать зи­мой в помещении при температурах около 4-6° выше нуля.

Размножение черенками. Черенки для размножения берут с полуодревесневших веток (только что прекратив­ших рост), имеющие округлую форму, вызревшие листья и почки на расстоянии не менее 2-3 см одна от другой. Верхушку ветки удаляют, а остальную разрезают на отдельные куски длиной 6-10 см (от3 до 5 почек) обяза­тельно острым ножом. Нижний срез делают под тупым углом к оси черенка ниже почки и возможно ближе к ней, а верхний срез - под углом 60-70° на расстоянии 0,5-1 см от верхней почки. Направление среза должно быть в сторону верхней почки. Количество почек на черенке при недостатке материала можно уменьшить до двух. При этом, по наблюдениям автора, укоренение и развитие че­ренка происходят так же, как и при трех - четырехпочечном черенке.

Высаживают черенки или в комнатные парнички, или просто в цветочные горшки, но обязательно в подготовлен­ную почву.

В парничках на каждый черенок должно приходиться примерно 8-10 см² площади.

Рис. 13. Схема окоренения черепка лимона.

Высаживают черенки в шахматном порядке на рас­стоянии 4-5 см один от другого на глубину не более 2 см. Не рекомендуется выставлять ящики с черенками на яркое солнце во избежание сильного перегрева почвы и ожогов молодых листьев и корней. Стекло, прикрывающее парничок, следует густо побелить. Днем в жаркую погоду его необходимо несколько приподнимать, чтобы не вызвать перегрева почвы и воздуха.

Поливают и опрыскивают черенки один раз в день подогретой до 25-30° водой.

В Павлово черенки укореняют в стаканах с водой. Можно также рекомендовать укоренение черенков в чи­стом речном песке, нодля этого требуется не менее 25-30 дней.

У черенков, как правило, на 8-10-й день образуется каллюс, а через месяц они укореняются. Черенки, укоре­ненные в песке или воде, нужно сразу же пересадить в почву, так как при дальнейшем росте им уже не хватит питательных веществ для нормального развития.

Листья у черенков оставляют и только у нижней почки лист удаляют. Это делают с целью сохранения запасов питательных веществ, находящихся в листьях, что при от­сутствии собственной корневой системы у неукоренившегося растения создает более благоприятные условия для укоренения.

В период укоренения старые листья часто опадают, но это не должно особенно смущать любителя, так как запасы питательных веществ имеются также в самом черенке; в нем же имеется и достаточное количество хло­рофилла. В этом случае может задержаться срок укоре­нения. В период после укоренения открывать стеклянный колпак надо не сразу, а постепенно, приучая молодое ра­стение к условиям окружающей среды. Для этого стеклян­ный колпак (или стекло на ящике) убирают на день и вновь прикрывают им растения на ночь.

Обильный полив вреден: он может вызвать загнивание черенков и последующее их отмирание. Признаком избыт­ка влаги в почве служит появление плесени на песке или на листьях. В таких случаях необходимо тщательно про­ветрить ящик, прекратить полив и дать почве подсохнуть до нормальной степени увлажнения.

Размножение отводками. Отводками цитрусовые раз­множают довольно редко. При этом способе размножения можно получить небольшое количество саженцев от одного растения, но укореняются побеги лучше, что осо­бенно важно для начинающих любителей.

При размножении лимонов отводками у материнского растения, показавшего хороший рост и плодоношение, вы­бирают одну или несколько хорошо развитых ветвей, имею­щих круглое сечение, направленных вверх, с хорошей облиственностью и расстояниями между листьями в 3-5 см. Общая длина такой ветки должна быть не менее 18-20 см, а ее возраст от 1 до 3 лет.

Перед отводкой надо подготовить (по числу отводи­мых ветвей) глиняные горшочки с диаметром по верху в 7-9 см. Каждый такой горшочек распиливают на две половинки, следя за тем, чтобы разрез проходил через дренажное отверстие.

Кроме того, необходимо хорошо пропарить мох или опилки и изготовить деревянные стойки для горшочков. На выбранной для отводки ветви удаляют в нижней части листья вместе с черешками. Затем эту часть ветви тщательно обмывают 0,1-процентным раствором марганцовокислого калия и протирают досуха стерильной ватой или марлей.

Рис. 14. Способ подготовки растения для

размножения отводками.

На расстоянии 10-12 см от нижнего конца ветви сни­мают колечком кору. Надрез коры делают обязательно острым ножом. Ширина колечка должна быть от 0,5 до 1,0 см. Затем на нижнюю часть побега надевают одну из половинок горшочка и набивают в нее мох с таким расче­том, чтобы место, где снята кора, было от верхнего края мха или опилок на глубине в 2,5-3,5 см.

После этого к ветке прикладывают вторую половину горшочка и связывают ее с первой веревкой. Весь горшо­чек подвязывают к стоечкам. При этом в него добавляют необходимое количество мха или опилок и поливают теп­лой водой.

В дальнейшем мох или опилки, чтобы они были все время влажными, регулярно поливают теплой водой.

Через 1-1,5 месяца ветка окореняется, о чем обычно узнают по возобновлению роста верхушечной или боковых почек. С этого времени окорененную ветку надо регулярно (1-2 раза в неделю) подкармливать 0,05-процентным, раствором аммиачной селитры (0,5 г на 1 л воды), вливая по ¹/₄стакана этого раствора в горшочек. Раствор аммиач­ной селитры можно приготовить заранее, а использовать его по мере надобности.

Через 2,5-3 месяца после начала окоренения у ветки прекратится рост молодых побегов: они вызреют.

После этого окорененную ветку можно отделить от ма­точного куста и пересадить в горшок с землей. Срезают растение острым ножом ниже горшка, причем срез делают перпендикулярно оси черенка.

Отделенный отводок, чтобы не повредить молодые ко­решки, осторожно освобождают ото мха или опилок, выса­живают в горшки диаметрам по верху 11 - 13 см и ставят на 1-2 недели в светлое, но не солнечное место. Растень­ице ежедневно опрыскивают водой, внимательно следят за его состоянием. Дальнейшие меры ухода такие же, как и за укорененными черенками.

Лучшее время для отводки - с апреля по август. Раз­множение отводками хорошо удается для всех сортов ли­монов, павловского апельсина, мандарина и цитрона. Хо­рошо отводятся и грейпфруты. Об укоренении отводков промышленных сортов цитрусовых культур в комнатных условиях нет данных.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: