Фотоаппарат Canon EOS 650D

Если вы мучаетесь в догадках, что означают все эти буквы на вашем объективе кэнон, значит вы попали по нужному адресу.

FDэто древние объективы от Кэнон, которые выпускались в 70х-80х. Они не подходят для современных камер, поэтому одеть такой объектив на современную камеру с EF байонетом можно только через специальный адаптер. В отличии от никон, кэнон сменил крепление, и поэтому старые FD объективы утратили какую либо ценность, забудьте про них. После относительно недолгого срока службы FD (около 15 лет) кэнон выпустил новый тип крепления EF, но вы не расстраивайтесь, линейка EF насчитывает порядка 60 объективов, этого вам должно хватить на всю жизнь, так что есть с чего выбрать.

EF (Electro-Focus) означает, что в вашем объективе есть электронная автофокусировка, т.е. внутри объектива встроен моторчик, а камера лишь подаёт команды через контакты на объективе. Собственно все объективы Кэнон сделанные после 1987 года EF, поэтому эта маркировка есть на вашем объективе, если конечно он вам не достался в наследство. EF объективы совместимы со всеми цифровыми камерами кэнон.

EF-S (Electro-Focus Short back focus) это тот же EF только сконструированный с учётом кроп-фактора, для зеркальных камер кэнон 1.6х, и не совместим с полноформатными камерами, такими как 5D, 1D.

USM (Ultrasonic Motor) –ультра звуковой привод. Объективы с этим приводом фокусируются быстрее и издают гораздо меньше шума. Его ставят в довольно дорогих объективах.

DC (micro motor) – этот мотор ставят на бюджетные объективы от canon. Это не значит что он плохой, просто фокусировка происходит медленнее.

IS (Image Stabilizer) –это стабилизатор, обязательная вещь в телеобъективе. Наличие стабилизатора в объективе вы можете определить по маркировке IS, а также, переключателе STABILIZER (ON/OF). Если у вас дорогой объектив со стабилизатором, то на нём будет возможность выбрать STABILIZER MODE (1,2 и иногда 3). Стабилизатор есть почти в каждом телевике L класса. Canon EF-S 18-200 IS:

L (Luxury)если у вас объектив с маркировкой L, значит вы либо крутой фотограф, либо у вас много денег, ну ещё возможно и то и другое в одном лице, но это редко :) Собственно эти объективы отличаются суперкачественной оптикой, они резкие, надёжные и зачастую огромные и тяжелые. Все объективы “люкс класса” легко определить по красной каемке, к примеру Canon EF 24mm f/2.8 L II USM:

DO (Diffractive Optics)объективы с этой пометкой отличаются оптикой, которая практически устраняет все оптические недостатки, как хроматические аберрации идисторсию, и заметно меньшими габаритами. Таких объективов Кэнон выпустил немного – всего два: EF 400 mm f/4 DO IS USM и EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM.

II, III- так кэнон обозначает версию объектива. Если на вашем объективе написано II, значит уже существует младшая версия, с таким же фокусным расстоянием. Например Canon EF 14mm f/2.8 L II USM:

AF/MFпереключатель, который даёт возможность фотографировать либо в ручном, либо в автоматическом режиме. Ручной режим полезен, когда камера не может поймать фокус в автомате, например, когда вы фотографируете фейерверк.

1.8m – /6m – этот переключатель вы можете встретить только на телеобъективах, и хоть цифры могут быть другими, означает он границу режима фокусировки, в данном случае, если переключатель на 1.8m, значит объектив будет искать фокус до расстояния 1.8м (минимальное расстояние фокусировки), а если 6 метров – значит только до 6м. Это удобно когда вы уверены, что будете фотографировать что-то далеко, в это случае, объектив не будет терять время на фокусировку в диапазоне 1.8-6м и будет фокусироваться быстрее. Такой переключатель есть на Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM:

28-300mm – Диапазон возможных фокусных расстояний для зум-объектива. Первое число – минимальное фокусное расстояние, второе – максимальное, которое вам будет доступно с этим объективом (конкретно в этом случае минимальное 28мм, максимальное – 300мм). Если число одно, то это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, то есть, фикс, а не зум.

f:3.5-5.6 – Это максимально возможная диафрагма для вашего объектива. Если это зум, то числа будет два (например, 3.5-5.6). Первое – это максимальная диафрагма на ближнем фокусном расстоянии. То есть, если у вас объектив 18-200мм, то на 18мм максимум будет f/3.5. Второе число – максимальная диафрагма на дальнем фокусном расстоянии, то есть f/5.6 на 200мм, к примеру. Если число одно на зуме, то максимальная диафрагма будет одна и та же на всех фокусных расстояниях. Ну и на фиксах тоже одно число, потому фокусное расстояние у него одно единственное, собственно, он поэтому и фикс. Максимальная диафрагма так же определяетсветосилу.

Fisheye – этот тип объективов ни с чем не спутаешь. Если на вашем объективе написано Fisheye (“Рыбий глаз” по-русски), значит вы можете делать вот такие фотографии:

Macro –название маркировки говорит само за себя, это макрообъективы для любителей поохотиться на всякую мелкую живность.

TS-E (Tilt-Shift) –объективы с возможностью коррекции перспективы (наклон и сдвиг). Эти объективы супердорогие. Если вы хотите чтобы здание, которое вы сфотографировали не выглядело трапецеидально, вам нужно обзавестись таким объективом, или просто немного подучить фотошоп :) Все коммерческие фотографии предметов, делают именно такими объективами.

Вроде как всё описал, если что-нибудь вспомните или может что ещё осталось непонятным, пишите в комменрариях я добавлю.

· STM (Stepping Motor) — шаговый мотор фокусировки применяемый для быстрого и бесшумного наведения на резкость при видеосъемке.

Байонет - система крепления объектива к фотоаппарату.

Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.

Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.

Основным отличием SDHC карт от обычных SD карт это увеличенный объем. SDHC карты позволяют хранить до 32 гигабайт данных. В то время как обычные SD карты не больше 4 гигабайт. Превысить эту цифру позволила новая технология адресации памяти. SDHC карты памяти используют аналогичную жестким дискам посекторную адресацию.

Также, для SDHC карт чаще всего используют файловую систему FAT32, в отличие от SD карт, для которой использовалась FAT16 и FAT32.

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) - следующая версия стандарта с максимальным ограничением ёмкости карт в 2Тб (два терабайта).

Промежуточная версия стандарта, также называемая SD 3.0 или UHS104, описывает только карты ёмкостью 64Гб и максимальной скоростью передачи данных до 90 Мб/сек, которые могут быть совместимы с некоторымисуществующими SDHC-устройствами

Q: Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?
A: На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора — собственно низкая температура и влага/конденсат.

Низкой температуры боятся аккумуляторы, особенно Li-Ion — при температуре ниже 0 градусов резко снижается их емкость (Ni-MH переносят низкие температуры лучше). Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в ЦФК только на время съемки. Севший на морозе Li-Ion аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи.
Собственно камере температуры выше порядка -15 градусов не очень страшны — в худшем случае загустеет смазка в объективе (если это произошло, то использовать камеру нельзя). При низких температурах также наблюдается «торможение» ЖК-экранчика, но этого не стоит опасаться — при плюсовой температуре все приходит в норму.

Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.

Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить ЦФК не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале — пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить.

Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов. Но мы считаем своим долгом предупредить, что фирменная гарантия не распространяется на поломки, возникшие из-за съемки в не рекомендуемых производителем условиях.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: