Классификация и типы сооружений защищенного грунта

В зависимости от конструктивных решений и принятых технологий выращивания овощей сооружения защищенного грунта можно разделить на несколько групп:

– различные каркасные укрытия – используются весной и летом для выращивания рассады для открытого грунта и для выращивания низкорослых видов и сортов овощных культур (перцы, баклажаны, томаты, кабачки, частично огурцы);

– парники (углубленные и наземные) используются для тех же целей, что и каркасные укрытия, но период их эксплуатации несколько больше за счет использования биотоплива;

– теплицы весенние и зимние.

Теплицы. Наиболее совершенным видом защищенного грунта является теплицы. В теплицах создается благоприятный микроклимат для выращивания овощных культур, а также благоприятные условия для обслуживающего персонала и использования технических средств, что позволяет значительно повысить производительность труда и урожайность.

Теплицы классифицируются по ряду признаков: по назначению; периоду и сезону эксплуатации; типу отопления; виду светопрозрачного покрытия; технологии выращивания овощей и используемому субстрату; конструктивным особенностям ограждения и др.

По назначению теплицы подразделяются на овощные, рассадные, шампиньоницы, можно отдельно выделить и цветочные. Такое деление естественно носит условный характер, например, в рассадных теплицах могут выращиваться и овощи и цветы, и все же, по возможности, выше названную градацию надо соблюдать. Корифей отечественного овощеводства академик Г. И. Тараканов всегда выступал против выращивания цветов в овощных теплицах из-за распространения болезней.

По периоду и срокам эксплуатации теплицы подразделяются на зимние, которые могут эксплуатироваться в течение круглого года, и весенние; по сезонам использования: весенние, летние, осенние.

По типу отопления: биологический, солнечный или технический обогрев.

По виду светопрозрачного ограждения: остекление, пленочные и с покрытием из жестких полимерных материалов (например поликарбонат).

По технологии выращивания: грунтовые, стеллажные, гидропонные; сегодня к ним можно добавить теплицы, в которых субстратом являются кубики из пористых материалов (минеральная вата, верховой торф и др.) Это своеобразный гибрид гидропонных и грунтовых теплиц, в которых, как и в гидропонике, питание растений осуществляется за счет периодической подачи питательного раствора.

По конструктивным особенностям теплицы подразделяются на ангарные и блочные; по профилю поперечного сечения, ангарные теплицы могут быть одно- и двухскатными. Примером односкатной теплицы может служить клинская теплица, она имеет глухую северную стенку и остекленный южный скат. Такая теплица обеспечивает хорошую тепловую изоляцию, ее недостатком является малый размер с шириной в 4–6 м. Площадь ангарных теплиц, имеющих два ската, в ширину может быть в два раза больше, а их длинна обычно составляет 50–60 и даже 100 м.

Блочные теплицы включают произвольное количество совмещенных ангарных теплиц, при этом стенки между двумя соседними теплицами убираются. Это позволяет более эффективно использовать землю, снижает площадь ограждения. Площадь одного блока может составлять от 0,1 до 6,0 га. Недостаток блочных теплиц – в районах с большим снежным покровом, трудности по очистке кровли от снега во время сильных снегопадов. Ангарные теплицы лишены этого недостатка, но у них увеличивается площадь ограждения и не эффективно используется земля.

При строительстве ангарных теплиц, межтепличное пространство должно быть кратно ширине почвообрабатывающей посадочной техники, что позволит использовать его для выращивания овощей открытого грунта и для борьбы с сорной растительностью. Ангарные теплицы могут быть с двумя одинаковыми плоскими скатами или иметь арочную форму верхнего покрытия в виде дуги; скаты могут быть ломанной формы (полигональный профиль). При строительстве пленочных теплиц используется и комбинированный профиль скатов (один – плоский, второй – изломанный). Последний позволяет более эффективно использовать энергию солнца (конструкция СЗНИИСХ).

Парники и пленочные укрытия. Парники даже предпочтительнее, чем теплицы, особенно при выращивании рассады, зеленных культур, низкорослых сортов томата (Москвич, Грунтовый грибовский) и короткоплодных сортов огурца (Вязниковский, Нежинский, Муромский, Либелла и др.). Для парников требуется в 2,5–3,0 раза меньше стекла или пленки и в них легче осуществить биологический обогрев почвы и воздуха и защищать растения от заморозков и, наконец, их удобнее проветривать и поливать.

Углубленный русский парник представляет собой котлован, глубиной 0,7–0,8 м, шириной 1,3–1,4 м (на 15–20 см уже длины парниковых рам). Длина парника не ограничивается, чем длиннее, тем лучше (наиболее удобны для обслуживания 15–20 м). Располагают парники длинной стороной с запада на восток. Для отвода избыточной воды вдоль котлована делают канавку, размером 10 × 10 см, глубиной 15 × 20 см. Канавку заполняют щебнем или хворостом и делают из нее вывод за пределы парника. На переувлажненных участках котлован копают на глубину 0,9–1,0 м и на его дно укладывают дренирующий слой (15–20 см) из песка, гравия, щебня. Стенки котлована для прочности и для лучшего оседания грунта и биотоплива делают слегка отлогими, ширина котлована по дну должна быть на 20–30 см меньше, чем вверху. Наверху котлована укладывается сруб в одно бревно из круглого леса диаметром 15–20 см или бруса сечением 15 × 15 см. Сруб препятствует осыпанию стенок и служит опорой для парниковых рам. По всему периметру сруба выбирается паз шириной 4–5 см для плотного укладывания рам. Бревна длинных сторон (парубни) укладываются с перепадом по высоте в 15–20 см, чтобы рамы имели наклон в южную сторону. Для этого северный парубень укладывается прямо по поверхности почвы или с небольшим заглублением, а южный заглубляют на 20–25 см. При такой конструкции парник лучше прогревается солнечными лучами и ему не страшен холодный северный ветер.

Наземные парники отличаются от углубленных тем, что под них не копают котлован, а сруб делают в несколько венцов. В наземном парнике удобнее работать, но он всегда холоднее, чем углубленный и требует большего расхода пиломатериалов. Наземные парники могут быть стационарными или переносными. Последние делают не из бруса и бревен, а из досок. Длина переносного парника не более 4–5 м.

Осенью из парника (на полную его глубину) выбирают землю. Весной, в конце марта – начале апреля, парник очищают от снега и заполняют на 50–60 см биотопливом. Лучшим биотопливом, обеспечивающим наиболее высокую температуру и продолжительный срок горения, является конский навоз (используют) и его смеси с опилками. В качестве биотоплива можно использовать навоз крупного рогатого скота, овец, кроликов, а также солому, старое сено, листья, собранные и высушенные летом сорняки. Сверху на биотопливо укладывают почвенную смесь слоем 20–25 см (можно использовать и ту землю, которую вынули из парника осенью).

Первоначальный разогрев биотоплива, на дачном участке, удобнее всего провести кипятком. Для этого в парнике, заполненном биотопливом и почвой, делают лунки диаметром 20–30 см на расстоянии 2–3 м друг от друга, их глубина должна быть примерно до середины слоя биотоплива. В ямки выливают по 2 – 3 ведра кипятка и сразу плотно закрывают биотопливом и вынутой из них почвой. Температура биотоплива поднимается при его горении до 40–50 ºС, а почва прогревается до 20–25 ºС. Горение продолжается в течение 2–3-х месяцев. От почвы прогревается и воздух внутри парника, что позволяет в Республике Коми начать выращивание рассады и ранних зеленных культур в начале апреля, на 20–30 дн. раньше, чем в пленочной теплице.

Каркасные и тоннельные пленочные укрытия позволяют получать урожай ранних зеленных культур (редис, салат) на 15–20 дней раньше, чем в открытом грунте, высевая их в конце апреля – начале мая. Вторыми под укрытиями выращивают низкорослые сорта томата, мелкоплодные сорта огурцов, перец, кабачки. Высадка рассады этих культур также производится на 15–20 дней раньше, чем в открытый грунт, что позволяет получать под ними практически ежегодно урожай зрелых плодов.

Каркас тоннельного укрытия изготовляют из проволоки, диаметром 5–8 мм. Из нее нарезают отрезки длиной 2,8–3,0 м, их сгибают в виде дуги высотой 0,8–0,9 м и шириной у основания 1,0–1,5 м. Друг от друга дуги располагают на расстоянии 0,6–0,8 м (чем толще проволока, тем больше расстояние между дугами), заглубляя концы в землю на 25–30 см, таким образом, высота тоннеля 0,4–0,5 м. Между собой дуги скрепляют шпагатом, тонкой проволокой или рейками. Образованный дугами свод, укрывают полотнищем пленки. Ширина пленки – 2,2–2,4 м, а длина должна быть примерно на 1,2–1,5 м больше длины тоннеля. С северной стороны пленка присыпается землей, с южной – ее можно прижать бревном. По торцам пленка завязывается веревкой, которая крепится к кольям, вбитым на расстоянии 0,6–1,0 м от тоннеля с наклоном в противоположную сторону, этим достигается ее крепление на тоннеле и отсутствие парусности. Если дуги скреплены друг с другом рейками, то пленку можно прибить к ним. Но лучше ограничится натяжением, так срок ее службы будет дольше. Летом, в зависимости от температуры, пленку с южной стороны можно поднять на любую высоту или снять совсем, а в августе натянуть снова.

Деревянные двускатные пленочные укрытия напоминают тоннельные, только вместо проволочных дуг в них используют треугольники, изготовленные из бруса сечением 3 × 4 см, ширина треугольников у основания 1,0–1,2, высота 45–50 см. Треугольники устанавливают друг от друга на расстоянии 1,0–1,5 м и скрепляют рейками, внизу вместо реек прибивают доску шириной 10–15 см для образования бортиков. Оптимальная длина каркасных и тоннельных укрытий 4–5 м. На тоннельных укрытиях при такой длине хорошо натягивается пленка, а каркасные можно легко снимать и переносить в другое место.

В целях более раннего начала эксплуатации укрытий осенью под них готовят грядки высотой 10–15 см и шириной несколько уже самого укрытия.

В солнечную погоду температура под укрытиями резко повышается. Их надо проветривать или просто на день поднимать пленку, с южной стороны на 5–10 см (в зависимости от температуры наружного воздуха).

Выращивание овощей под укрытиями можно начать еще дней на 10–20 раньше, если под грядку выкопать котлован и заложить в него биотопливо (как в парнике).

Пленочные теплицы. Широкое распространение пленочные теплицы в России получили в 70-е годы прошлого века. В Республике Коми пленочные теплицы стали основой развития овощеводства открытого грунта. Исследованиями установлено, что период, благоприятный для выращивания томата и огурца в открытом грунте, составляет 43 дня с колебаниями от 23 до 60 дней, а в пленочной теплице – 92 дней с колебаниями от 77 до 107 дней, т. е. на 47–54 дней дольше.

Температура почвы в пленочной теплице на одинаковой глубине также была выше: в начале вегетации на 4–8⁰С, в теплые летние месяцы на 2–3 ºС; среднесуточная температура воздуха в пленочной теплице всегда на 1,5–5,5 ºС выше, чем в открытом грунте, а в мае эта разница доходит до 5,6–9,7 ºС, что естественно очень важно при выращивании рассады.

Неблагоприятными параметрами микроклимата пленочных теплиц является их перегрев, повышение температуры в солнечные летние дни выше 35 ºС, т. е. до предельных для роста, развития и опыления томата и огурца. При выращивании томата на его рост и развитие отрицательно влияет и высокая влажность воздуха (60–90 %). Устранить эти неблагоприятные параметры микроклимата возможно за счет системы проветривания (двери, форточки).

По конструктивным особенностям пленочные теплицы так же, как и зимние, строились ангарные, блочные, двухскатные или арочной формы. Широкое распространение в России получили пленочные теплицы Минской овощной фабрики, в которых был обеспечен механический подъем части боковых и верхних сферических блоков, за счет чего обеспечивалось их проветривание и создание благоприятного микроклимата.

В настоящее время в Республике Коми пленочные теплицы используются в личных подсобных и дачных хозяйствах. В последние годы здесь начинают использовать теплицы промышленного изготовления с покрытием из поликарбаната. При всем разнообразии пленочных теплиц в них должна соблюдаться общая конструктивная особенность: площадь форточек должна составлять не менее 0,5 % от площади ограждений, или не менее 1,5–2,0 % от площади теплицы. Только в этом случае возможно в должной степени регулирование микроклимата, защиту от перегревов и от высокой влажности воздуха.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: