Б.22 1. Пропорциональность в соотношении частей костюма, виды пропорций.

Пропорциональность — необходимое условие существования любого художественно решенного изделия.

Подобие тел, характеризующееся равенством отношений размеров, называется пропорцией. Масштаб изделия определяют, сопоставляя его размеры с фиксированным размером, принятым за эталон.

Пропорции в значительной степени определяют целостность объемной структуры изделия. Как бы хороши ни были сами по себе части целого, но если отсутствует четкая пропорциональная система в их организации, художник не достигнет образной выразительности изделия. Пропорции лишь тогда обретают действенную силу, когда в их основу художник вкладывает 'смысловую и функциональную сущность вещи.

Всякое структурное построение — это уже организация, порядок, призванный оказать воздействие на зрителя. Гераклит говорил, что строй и порядок провозглашаются основой мировоззрения и что, если бы в начале мира не было строя, порядка, прекраснейший строй мира представлял бы собой как бы кучки сора, рассыпанного наудачу. Отсюда внимание к пространственной организации формы, к ее геометрическим характеристикам, правильным геометрическим телам, к понятиям равенства, подобия, соразмерности и пропорциональности.

Зодчий эпохи Возрождения Леон-Баттиста Альберти [20] писал, что красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они принадлежат, такая, что ни прибавить, ни убавить ничего нельзя, не сделав хуже.

Прежде чем художник приступит к установлению пропорций объемной структуры, он должен ее упорядочить. Упорядочение начинается с перемещения элементов, создания систем горизонтальных и вертикальных членений, обусловленных определенными математическими связями. Предмет, разделенный на равные части, вызывает ощущение покоя; разделенный на неравные части — ощущение движения.

Пропорции делятся на арифметические (модульные) и геометрические. В арифметических пропорциях взаимосвязь частей и целого выражена повторением единого заданного размера. Геометрические пропорции строятся на равенстве отношений и проявляются в геометрическом подобии членений и форм. Частным случаем геометрической пропорции является пропорция золотого сечения.

Пропорции наблюдаются в строении тела человека: пуповина у новорожденного ребенка приходится на середину тела; у взрослого человека, сложенного пропорционально, пуповина делит тело по принципу золотого сечения, базовые членения стопы также имеют отношение золотого сечения. Исходя из принципа золотого сечения, можно построить прямоугольник, стороны которого относятся как 1,62/1. Такой прямоугольник называется "золотым", динамичным. Он обладает тем свойством, что если отсечь от него квадрат, то оставшаяся часть окажется прямоугольником, подобным первоначальному.

Наряду с золотым сечением наиболее часто в природе, изобразительном и прикладном искусстве встречаются пропорции с иррациональными соотношениями: \/2, \/3 \/5. Прямоугольники с таким соотношением сторон распадаются на элементы, строение которых повторяет строение целого.

Русские народные костюмы, которые проанализированы способом обмера их частей, построены с учетом принципа золотого сечения на основании пропорций фигуры человека.

Принципы золотого сечения и близкие ему пропорциональные соотношения легли в основу композиционного построения многих произведений мирового искусства, главным образом произведений архитектуры античности и эпохи Возрождения.

Мода 1970-х гг. Характер десятилетия. Постмодернизм, эклектика и массовая культура. Идеалы и идолы десятилетия. Взаимодействие уличной и официальной моды и поиск индивидуального стиля в творчестве Ж.-Ш. Кастельбажака, Ж.-П. Готье, К. Монтана, Т. Мюглера.

Мода 70-х годов не диктовала строгих правил. В 70-е говорить о единой моде было больше нельзя, она больше не существовала. Теперь это стало «много мод», каждая из которых была призвана удовлетворить любые эстетические запросы эклектичного общества. 70-е – это время, когда понятие «хороший вкус» не употреблялся вовсе: «хороший» теперь значило индивидуальный.

Пафос отказа от эталонов и норм приводит к тому, что 70-е годы XX века стали называть «десятилетием дурного вкуса». Вся сложная иерархия моды, поместившая на вершину пирамиды недостижимую haut couture, была готова рухнуть. Влияние хиппи, панков, скейтеров, сёрферов, байкеров и вообще всех тех, кто имел хоть какое-то отношение к миру музыки или спорта, оказалось столь велико, что смогло сформировать внешность человека конца XX века. 70-е – время торжества джинсов, символа направления unisex, их в то время носили все: и женщины и мужчины, и дети, и старики. В 1973 году Леви Страус был даже награжден премией «Коти» за заслуги перед американской индустрией моды.

Хотя в 70-х джинсовая мода становится все более дифференцированной. Появляются всевозможные джинсы разнообразных цветов, джинсы клёш, с набойками, вышивками, блестками и так далее. Наконец, появляются «дизайнерские» джинсы под маркой известных дизайнеров: Элио Фьоруччи, Ральф Лоран, Пьер Карден, Джорджио Армани. Дизайнерские джинсы больше не ассоциировались с одеждой протестующих студентов и фермеров – джинсы превращаются в респектабельную одежду, которую с удовольствием носят и голливудские кинозвезды и известные политики, и члены королевских семей и миллионеры.

70-е – время, когда модные тенденции задавали создатели pret-a-porter. Париж к этому времени превратился в столицу промышленной моды. Лондон же так и остался центром авангардной моды, либерального отношения к одежде и уличной раскованности. Появляется новое поколение дизайнеров, так называемых, «новель кутюр», «новая высокая мода», получившая успех у широких масс потребителя, относящаяся к творчеству таких дизайнеров, как Лагерфельд, работавший для Fendi и Cloe, Соня Рикель, Эштер, Мюглер, Кензо, Кастельбажак.

Настоящими конкурентами французских дизайнеров становятся итальянские создатели промышленной моды, самым влиятельным из которых можно назвать Армани. В 1975 году он совершил настоящую революцию, изменив мужской костюм в сторону, каким мы привыкли наблюдать его в современности – «раскованная элегантность».

Высокая мода в 70-е годы переживала тяжелые времена – элита маскировалась под средний класс, предпочитая джинсы. Именно в 70-е высокая мода стала превращаться из «высокого шитья» для избранных в средство рекламы модной марки: парфюмерных линий, приносящих, как правило, основной доход.

Обращение к традиции в постмодерне происходит в форме ее иронического пародирования. В 80-ые гг. успеха добились те, у кого в творчестве присутствовали ирония, юмор, гротеск,- Лакруа, Москино, Готье, Лагерфельд.

Для постмодернистической эстетики характерны подчеркнутая театральность, сложность и прихотливость вкуса, перегруженность форм, стилистические вариации, отрицание стандарта. Качественно новая ситуация в искусстве последней трети ХХв. получила определение «необарокко». В художественной жизни постмодерна господствует «эклектическая ассимиляция», коллаж стал одной из форм нового художественного сознания. В постмодернистическом коллаже смешиваются элементы стилей прошлого, «высокое» и «низкое», массовый и элитарный вкус. Свободная игра с «цитатами» из истории костюма породила новое направление в дизайне одежды 1980-1990-х гг.- историзм. Так же свободно смешиваются элементы, заимствованные из костюма и декоративного искусства других народов. Д. Ферре, Р. Джильи, Р. Озбек, К. Лакруа.

Развитие психологии и социологии. На работе свежесть, ухоженность и лёгкий макияж. Спортивное тело. Диеты, здоровое питание, фитнес, Йога. Волосы: к тому что есть+ африканский стиль- химка и начёс. Макияж: много перламутра, тени. В основном спокойный. Помада уходит в тёплые цвета. Брови лучше тонкие. Кон 70-х влияние панка-графичный образ( локальные губы, бледное лицо).

Лайза Минели, Катрин Денёв, Джейн Биркин. Анжела Девис. Модно резко меняться.

Тьерри Мюглер Его структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкими талиями и округлыми бедрами (силуэт «оса») определили силуэт 80-х. Образам Мюглера присущи откровенная сексуальность и холодная чувственность. Свое фетишистское отношение к телу Мюглер воплощает в сложных конструкциях, выверенных четких пропорциях, которые позволяют создавать идеальное тело. Материалы самые разные- проволока и прозрачный винил, пластик и вышивка стразами. В 1980 г. Т. Мюглер придумал металлические бюстье- корсажи. Взамен удобства клиентки Мюглера получают психологический комфорт и уверенность в себе, чувствуя себя более величественными, сильными, красивыми в его нарядах.

Клод Монтана Его моделям была присуща сексуальность андрогина - существа без определенного пола, связанная с нетрадиционной сексуальной ориентацией и тенденцией стирания границ между полами. «Новая женственность в мужском облике и мужественность в женском» . В 1980-е гг. он создавал агрессивные образы женщин, одетых в черную кожу с металлическими заклепками, силуэты с очень широкими плечами и тонкими талиями. Для стиля Монтана были характерны четкие и лаконичные структурные формы, выверенные детали и почти полное отсутствие декора.

Жан Поль Готье «Хулиган моды». Характерные черты стиля Готье 80-х гг. - чрезвычайное разнообразие, смешение всех жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей. Пародирование традиций, которые открыли в искусстве ХХв. дадаисты, для Готье стало творческим кредо. Он стремился раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов. Готье в равной степени успешно работает как с фактурой материала, сочетая тюль и искусственный или натуральный мех, лен и пластик, батист и железные платы, так и с цветом и орнаментом, что особенно заметно в моделях на этнические темы. Дизайнер создает самые смелые мужские модели: коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна. Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды - мужчины носили юбки, а женщины становились «андрогинами». Его образы балансируют на грани между вульгарностью и произведением искусства. Жана-Поля Готье в конце 1990-х гг. называли самым гениальным дизайнером последнего двадцатилетия ХХв. Когда он начинал он шокировал своими идеями, которые казались безумными и не укладывались в привычные рамки, но время подтвердило их соответствие тенденциям времени.

Жан-Шарль де Кастельбажак (1949 г.р.) в 1975 году открыл свою марку. Его концепция продолжает поиски Э.Скъяпарелли - костюм как игра. Создает одежду с надписями, набивными рисунками, внося в костюм элементы сюрреализма, вплетает свои работы сюжеты картин, кино- и даже мультфильмов. Его дизайн - комичный и скандальный, загадочный и странный – как правило, коммерчески успешен.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: