Факторы, повлиявшие на формирование стилистических особенностей

Введение

«Эшли думал, что действительно никогда ещё не встречал человека более отважного, чем Скарлетт О'Хара, решившая завоевать мир с помощью платья из бархатных портьер своей матери и перьев, выдранных из петушиного хвоста.»

Очень тонко подмеченная особенность женского костюма второй половины19 века.

В начале 70-х годов заметным влиянием в европейском обществе пользовались быстро разбогатевшие нувориши. Они обустраивались на широкую ногу, ставя превыше всего эффектный и роскошный облик жилья и одежды и не заботясь об их прочности и качестве. Одним из самых популярных слов в это время становится слово шик. Нувориш наслаждался видом тяжелых подобранных штор, бахромы и кистей на покрывалах, грузной мебели, обитой плюшем.

В моду вошли высокие и стройные женщины. Вакханалия цвета, перегруженность, огромное количество деталей, декоративных элементов. Перегруженность – вот отличительная черта женского костюма второй половины 19 века.

Данный курсовая работа по предмету «История костюма» на тему: «Женский костюм во второй половине 19 века. Эпоха Турнюра», дает возможность ознакомиться с женским костюмом периода.

Выбор темы обоснован своей актуальностью, так как является частью профессиональной ориентации, согласно курсу изучения художественно-костюмерного оформления театральных представлений и кино.

Курсовая работа должен отвечать уровню сложности теоретических навыков полученных за период обучения предмета: «История костюма» и является завершающим этапом в изучении искусства создания исторических костюмированных образов.

Основой театрального костюма всегда является современный или исторический костюм и анализ исторического костюма,его выразительные средства ,приемы ,построения ,которые влияют на композицию, завершенность. Поэтому любая тема на сравнение и анализ любой эпохи будет актуальна.

Формирование стиля

«Под сводами магазина шелк спадал дождем пуха, снежным вихрем, крупными хлопьями. Повсюду трепетали кружева, развеваясь словно паутина на летнем небе и наполняя воздух прозрачным дыханием»

Эмиль Золя «Дамское счастье»

Преувеличенная роскошь, тяготение к эпохе рококо, перегруженность царили в моде того времени.

При довольно частых сменах моды контур женской фигуры многократно изменялся вне всякой художественной последовательности, причем изменения прежде всего затрагивали юбку. Около 1867 года исчез «кринолиновый стиль», а в 1870 году уже появился первый турнюр.Турнюр (от франц. «tournure» — осанка — манера держаться; в англоязычных странах в этом же значении используется термин «bustle»)- модное приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела; нижняя юбка с такого рода приспособлением. Его изобретение принадлежит первому кутюрье – Чарльзу Фредерику Ворту. Сам он рассказывал, что идея турнюра пришла ему в голову, при виде женщины подметавшей пол и подобравшей юбку назад.

Лиф, как правило, закрытый; декольте в вечернем платье получает новую форму удлиненного каре, отделанного рюшем. Верх платья почти лишен декоративных элементов, вся масса которых приходится на юбку, особенно сзади: оборки, банты, складки, пышные подборы и шлейф. Данный силуэт динамичен, выразителен, построен на контрасте между гладким лифом и сложно задрапированной юбкой. Естественно, что такая композиция искажала и утрировала женскую фигуру и потому служила предметом бесконечных насмешек и карикатур. Наиболее стойкими приверженцами турнюров были женщины из консервативных привилегированных кругов, и в меньшей степени новые слои женщин - служащие, студентки, курсистки.

Новый стиль требует новой прически. Волосы высоко поднимают с боков и укладываются на макушке каскадом локонов, в моду входят разнообразные челки. Шляпы того времени - небольшие, с маленькими полями, украшены перьями, цветами. Длинный облегающий лиф, маленькая изящная головка придают женскому облику хрупкость и нежность. Обувь на высоком каблуке, она довольно разнообразна: от высокого шнурованного ботинка до вышитой бальной туфельки.

В последней четверти века в развитии костюма наметилось две направления. С одной стороны, моду создают модельные дома и модные салоны со своим идеалом женщины - посетительницы салонов, театров, приемных. Она затянута в корсет, одета в неудобный, но чрезвычайно декоративный костюм. С другой стороны, новые слои горожан, служащие, технические работники способствует развитию демократической тенденции. Люди среднего достатка, они заинтересованы в практичной деловой одежде, т.е. в отказе от неудобного корсета, сложного и громоздкого турнюра, длинного, метущего пол подола. Мужской костюм демократизируется быстрее женского: в частности, последний так и не смог в 19 в. избавиться от корсета, сковывающего движения. В создании более простых и рациональных форм костюма лидирует Англия (как и во всем, что касается практичности). Вводится в обиход деление платья на юбку и блузку. Присоединив мужской пиджак, эти виды одежды создали комплект, подобный мужскому деловому костюму - тройке. ("Английский костюм" стал впоследствии одним из самых популярных видов одежды, символом женской эмансипации.) В конце 70-х годов появляется "короткий костюм". Правда, он всего лишь обнажал ступню, но воспринят был в состоятельных кругах как необычное новшество. Тем охотнее приняли его средние слои, предпочитая практичность условностям.

Факторы, повлиявшие на формирование стилистических особенностей

«Если хочешь выжать из людей все силы и даже сыграть немного на их честности, их следует прежде всего столкнуть с их же потребностями.»

Эмиль Золя «Дамское Счастье»

На протяжении всего XIX века Франция и Англия держат за собой позиции законодателей моды. Хотя, франко-прусская война (1870-71 гг.) сразу и резко изменила нравы и привычки парижского общества, это не замедлило сказаться на моде. Дамы в высшем свете облачились в траурные цвета и скромные платья. Многие светские красавицы Парижа стали сестрами милосердия. И на некоторое время, классовые различия во Франции, как бы стерлись, уступив место общему горю и потерям.

Однако, уже через короткий срок, промышленность заработала с новой силой, и модная индустрия предложила обновленный силуэт прекрасной дамы. Мода этого периода полностью отображает вкусы крупной буржуазии и ориентирована на жителя большого города. Само название периода – позитивизм, означает положительный, а иное его название — грюндерства, в переводе с немецкого, означает основатель. Уже из этого можно судить, что промышленная буржуазия задает тон всему обществу того времени. Состояния наживаются и проматываются в один миг. За короткое время выросло бесчисленное количество банков, страховых и акционерных обществ, это время биржевых спекуляций. Главным словом этого периода является «шик».

«Шик» — это то, что должно бить по глазам, удивлять, заполнять пространство бесчисленными предметами мебели и интерьера. Костюм, также перегружался деталями и элементами декора.

Костюм 19 в. - продукт буржуазной эпохи. Для его развития характерны определенные закономерности. Одна из главных - завершение формирования единого гражданского костюма. Исчезают принудительно установленные отличия, определяющие социальный статус, выделяющие те или иные социальные группы. Гражданское платье унифицируется, становится единым для всех (по крайней мере для обеспеченных слоев). Принципиальное единообразие свидетельствует о демократизации костюма. Мода из привилегии высшего сословия превращается в социальный механизм, регулирующий поведение значительной части городского населения. Бурное развитие индустрии, в том числе легкой промышленности, позволяет наладить массовый выпуск одежды, обуви, аксессуаров. Швейная машина , революционизирующая портновское ремесло, делает одежду более дешевой и доступной, что также способствует демократизации костюма.

В 19 в. наступает "распад стилей" - частая смена направлений, вызывающая резкие изменения во внешнем облике человека. Господствует эклектика, эпигонство, смешение исторических стилей: совершается переход от строгости античности к пышности барочного типа, ко второму рококо и далее к экзотике модерна. Мода становится чрезвычайно динамичной, что диктуется потребностями капиталистического производства, требующего создания новых рынков для вновь производимой продукции.

Развитие мужского и женского костюма идет разными путями, меняются их ролевые установки. В отличие от прошлых эпох, когда социально-знаковая функция была закреплена за мужским костюмом, теперь претендует и женский. Женская одежда выполняет презентационную функцию, демонстрируя престиж и преуспеяние не только и не столько самой ее обладательницы, сколько ее семьи. В этом плане чрезвычайно важно дистанцироваться от низших слоев, а поскольку принудительные отличия устранены, то их роль выполняет частая смена моды. Безумства моды почти не затрагивают мужской.

К заключению хочется отметить, что в конце 70-х годов XIX века проявляется интерес к народному костюму, возрождается интерес к восточным формам. Многочисленные журналы мод и женские журналы давали советы, как одеваться в новом сезоне, как обновить старый наряд. А в прогрессивных кругах Европы и Америки начинает формироваться круг людей ратовавших за реформу женской одежды. Основное требование заключалось в замене корсета на более гигиеничный пояс и создание удобной и комфортной одежды для дома и работы.

Декоративность стиля

«В одежде старайся быть изящным, но не щеголем; признак изящества — приличие, а признак щегольства — излишество.»

Сократ

В конце XIX — начале XX в. Франция оставалась одной из наиболее развитых стран мира.

Мода в самом начале 1870-х совершила крутой поворот. В 1870-1875 годах тон по-прежнему задавал Париж. Неутомимый Чарлз Ворт уже осуществлял план кардинальных изменений женского платья : предложенный им в 1869 году турнюр - результат сложной драпировки сзади совершенно изменил силуэт и вошел в моду повсеместно. Завершился длительный период моды на широкие платья на кринолинах.

Это было закономерно и обусловлено передовой ролью Франции в политической и общественной жизни Европы, классовая борьба между дворянством, буржуазией, пролетариатом протекала в классически ясных формах.

Следовало шить более узкие платья на длинном корсете, с турнюром и драпированным тюником (верхней юбкой), переходящим в трен.

Цветовая гамма костюма 1870-х годов была чрезвычайно богатой. В одном платье сочеталось несколько тканей разных цветов и фактур. особое предпочтение отдавалось гамме желтых цветов, в которой модными оттенками считались соломенный, слоновой кости, маисовый, цвет шафранового масла.

Популярными были также бледно-розовый, каштановый и цвет гелиотропа.

Однако считалось что желтый и бледно-лиловый предназначены исключительно для замужних женщин, а бледно-розовый и бледно-голубой –только для молодых особ.

Многие предпочитали ткани в полоску.

К 1875 году в моду входят материи красных оттенков. Модная хроника 1876 года сообщала « красный цвет самый модный. Он варьирует разными густыми яркими оттенками, совершенно чистого цвета или с желтоватым или синеватым отблеском. Наибольший фурор производят красный античный, красный султановый, вандик, рубиновый и густой цвет бордо. Женщины рассудительные, которые остерегаются тотчас принимать новые моды, применяют красный цвет только в виде отделки туалета, на шляпах в виде прошивок и кантов, на платьях в виде шарфов или бантов или шарфиков. Но эксцентричные женщины появляются в фешенебельных собраниях и в совершенно красных шелковых платьях».

Все вечерние туалеты шились из тканей разных сочетаний, чаще всего трех разных фактур :например, легкого газа шамбери, шелкового гренадина и тяжелого бархата. Фантазия портних была беспредельной, но силуэт с драпированным турнюром и тюником сохранялся всегда.

Огромное значение приобрела отделка платья. Кроме турнюра, сложно задрапированного тюника и трена, в дамский костюм добавлялись всевозможные рюши, кружева, складки, фестончики, бахрома, плиссе, вышивка, ленты.

Большинство бальных платьев украшалось также искусственными шелковыми цветами, например розами, георгинами, эдельвейсами, букетами пармской фиалки и анютиных глазок.

«Искусственные ,нежные, воздушные цветы так же свежи на вид, как только что сорванные натуральные. Роза остается царицей бальных цветов, первенство которой оспаривают мелкие, тончайшие цветочки»-писал обозреватель об отделках бальных нарядов.

В 1876-1879 годах происходит дальнейшее обуживание женского силуэта и появляется корсет «кираса», делавший модниц похожими на русалок.

Начиная с 1876 года силуэт женского платья заметно меняется: уменьшается объем платья, теперь его шьют с длинным лифом на корсете «кираса».

Турнюр почти совсем исчезает. новый силуэт удлиняет фигуру и смотрится особенно эффектно в целенокроенном платье. Этот фасон, который из-за длинного трена иногда назывался «русалка»,продержался с небольшими изменениями до 1881 года.

Новинкой тех лет были демисезонные женские костюмы. Такой костюм требует очень узкую юбку с полутреном, дополнением которой служит или полонез или отдельный тюник с кирасой.

Жакеты и круглые, свободные кофточки тоже занимают в этом случае видное место, но длинное обтянутое пальто одерживает первенство.

В узких прогулочных или визитных туалетах было неудобно ходить и даже сидеть.

Как дополнение к прогулочным костюмам были изобретены длинные приталенные безрукавки, часто отделанные бахромой, вышивками, аграмантами, гагатами или отороченные модным тогда мехом скунса. Их надевали для тепла поверх костюма или носили вязанные кофточки, пелеринки, накидки из плетений ручной работы-макраме и фриволите, шали, часто кашемировые.

Для холодных дней приберегали манто с венгерсокй застежкой, драповые и даже мохеровые пальто - пардессю. В конце десятилетия появляется простое двубортное полуприлегающе пальто, которое довольно быстро вытеснило всевозможные мантильи и доломаны.

Трены платьев бывали от 30до 50сантиметров, а в бальных и свадебных туалетах еще длиннее.

С фасоном платьев меняются и прически. В 1870-е носили высокие шиньоны. Часто широкие пряди волос просто завязывали узлом и укладывали довольно высоко с помощью шпилек. В 1872 году парижский парикмахер Марсель Грато изобрел щипцы для горячей завивки «волнами», что позволяло дома создавать эффектные волнистые пряди возле пробора.

Бальные прически чаще всего украшали цветами из шелка, перьями, длинными нитками жемчуга. Шиньоны закалывали высокими «испанскими» черепаховыми гребнями.

Шляпы сперва носили сдвинутыми на лоб, во второй половине 1870-х поверх шиньона. Шляпы подвязывались шелковыми лентами бантом и крепились к прическе шляпными булавками. Кроме традиционных лент и кружев, летом шляпы украшались шелковыми цветами, а зимой перьями, жемчугом , вышивкой ,черными гагатами. В России зимой носили теплые стеганые капоры из бархата и плюша. Большим успехом у щеголих пользовались маленькие круглые шляпки-токи из каракуля, соболя, скунса и куницы. В моду вошла обувь на высоком каблуке и с более узким носом.

Бальную обувь в России, как и в Европе, делали атласной в цвет платья, с довольно тупым носком и спереди украшали бантами или кокардами и даже отделывали блондами - кружевом из шелка-сырца, сплетенным на коклюшках. Туфли стали моделировать на правую и левую ногу, чего до 1870-х не было.

Как и раньше необходимым дополнением женского туалета были аксессуары.

В моде по-прежнему оставались комплекты украшений - парюры. Полная парюра состоит из серег, броши, колье, медальона, браслета. Полупарюра заключает серьги, брошь и запонки.

В те годы при выборе украшений огромную роль играл возраст женщины. На этот счет существовал строгий этикет. Особые предписания касались украшений для молодых девушек. Журнал «Модный свет» в 1876 году писал: «Молодые девушки не носят бриллиантов, даже в день свадьбы, разве только вечером, если бывает бал. До 20летнего возраста их парюры состоят из жемчуга, кораллов, бирюзы, мало золотых украшений, разве только медальон».

На протяжении всех 1870-х годов девушки носили на шее черные бархотки. Бархотка, как и многие другие элементы женского туалета, была перенесена в моду тех лет из эпохи Людовика XVI. Девушкам также дозволялось носить украшения «фанези» из сердолика, черненого серебра, филиграни, слоновой кости или горного хрусталя. После двадцатилетнего возраста допускаются малоценные камни-гранаты, малахит, аметисты и камеи, простая эмаль Драгоценные камни-топазы, изумруды, рубины, сапфиры и т.д. предоставляются замужним женщинам.

Цвета украшений должны были сочетаться с цветами туалета. Хороший вкус диктовал носить кораллы с белыми, серыми и черными платьями. В моде была бирюза, «но женщина со вкусом не наденет ее с зеленым или лиловым платьем, как и аметист с голубым платьем.»

Украшения подразделялись на дневные и вечерние. Днем можно было носить украшения из массивного или дутого золота, а также камеи, которые были очень популярны В России.

Большое внимание уделялось вечерним аксессуарам. Дамы не выезжали в свет без длинных белых перчаток, черные носили лишь по случаю траура. Важным добавлением были бальные веера.

станки вееров изготавливали из слоновой кости и перламутра. В большой моде были аграфы для вееров, которые крепились на талии крючком в виде банта или кокарды-розетки из плиссе. Перьевой или кружевной вер подвешивался на шелковом шнурке длинной около 35 см, с помощью другого декоративного банта.

В зимнее время носили муфты, обычно украшенные бантом, меховые длинные боа с кистями, вязаные шарфики.

Небеленым кружевом, вошедшим в моду, стали отделывать женское белье-панталоны, кофточки которые носили поверх корсета, а порой и нижние юбки. Крючком вязали чулки до колен, к ним плели подвязки с бахромой, вязали шерстяные ажурные накидки. Важным аксессуаром были зонтики.

Среди модельеров в России первенство по-прежнему отдавали Ворту.

Его Дом был постоянным поставщиком императорского двора. Многие русские аристократки заказывали платья у Ворта. Его сын писал об одном из заказов графини Софьи Шуваловой в замужестве графини Бенкендорф: «Ее заказ влючал…тридцать манто, пятнадцать летних платьев, пятнадцать зимних платьев и великолепное придворное платье со шлейфом. Все нарядные платья были отделаны драгоценным кружевом ручной работы.»

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: