Сделай Сам Свою Работу на 5

Особенности технологии традиционного деревянного домостроения





Народное деревянное зодчество представляет собой наиболее хрупкую часть историко-культурного наследия нашего народа. Материал, из которого выполнены эти памятники, способен при наличии неблагоприятных условий, отсутствии ухода крайне быстро разрушаться. На территории Карелии сохранилось значительное количество памятников деревянного зодчества. Небольшая часть из них собрана в музее-заповеднике «Кижи».

Появление профессии плотника относится к далёким временам. В лесной зоне на современной территории России дерево было основным строительным материалом с древнейших времён. Большой запас древесины, его самовозобновляемость, относительная лёгкость обработки простым инструментом и ряд других положительных качеств обеспечили преобладание этого строительного материала на протяжении веков при возведении как небольших утилитарных сооружений (бань, амбаров), жилых крестьянских домов, так и величественных храмов и царских хором. В настоящее время так же признали ценность этого материала ещё и как экологически чистого, благоприятного для жизни человека.

В старину почти каждый крестьянин имел плотницкие навыки, постепенно плотницкие работы выделились в отдельный самостоятельный вид профессиональной деятельности. Организовывались специальные плотницкие артели, где обучение происходило от мастера к подмастерью, в процессе работы. Одновременно существовали и мастера столяры, резчики по дереву. Плотницкие артели ходили по деревням, получая заказы и выполняя их. Плотники Олонецкой губернии, Заонежья высоко ценились, их приглашали на строительство в Петербург, другие города.



Традиции плотницкого мастерства, передававшиеся из поколения в поколение, к нашему времени постепенно стали утрачиваться. В условиях развития современного механизированного производства, исчезали многие навыки, приёмы ручного труда. С уходом старых мастеров стала ощутимой нехватка специалистов, понимающих дерево так, как понимали его наши предки.

5.1. Заготовка древесины и общие аспекты технологии проведения строительных работ[2]

Архитектурные типы Заонежских домов и жилища других регионов европейского Севера России складывались на протяжении веков, вбирая в себя жизненный и хозяйственный опыт многих поколений тружеников.



Естественными строительными материалами на Руси издавна служили дерево и глина. И то, и другое начали использовать в хозяйстве довольно рано. Но если кирпичи из глины появляются лишь к середине X века, то дерево в качестве основного строительного материала использовалось с древнейших времен. Многие художественные и строительные приемы, отвечающие условиям быта и вкусам народа, вырабатывались в течение тысячелетий в деревянном зодчестве.

Самые значительные постройки на Руси возводились из многовековых стволов длинною до 18 метров и диаметром более полуметра.

Рисунок 5.1- Пример поперченного сруба ствола дерева, экспонат плотницкого центра музея «Кижи». В диаметре около полутора метров.

Свойства дерева, как строительного материала во многом обусловили и особую форму деревянных сооружений. Бревно - его толщина - стала естественной единицей измерения всех размеров постройки.

Зимой, в январе — феврале, в лесах выбирались подходящие деревья, которые пойдут на постройку. Отбор стройматериала был основан на том, как ствол дерева отзывается удару обухом топора: т.е. хорошее дерево должно было «правильно звучать». Кора на выбранных деревьях срезалась по кольцу в нижней части ствола (у комля), в результате чего дерево умирало.

После этого выбранное дерево оставляли стоять на своём месте до следующей зимы: за это время дерево успевало лишиться внутренней влаги, высыхая летом и вымерзая зимой. Следующей зимой отобранные деревья срубались, очищались от веток и вывозились к месту будущей стройки. Там их стволы полностью очищались от коры.



Потом, чтобы брёвна ложились в сруб и были необходимой длины, стволы топором перерубались поперёк в соответствующий размер по длине.

Главным, и часто единственным орудием древнерусского зодчего был топор. Пилы, хотя и известны с X века, но применялись исключительно в столярном деле для внутренних работ. Бревно именно перерубалось, а не перепиливалось, потому, что поперечные удары лезвия топора закупоривали поры и капиллярные сосуды в стволе, что обеспечивало лучшую влагостойкость брёвен уже в конструкции сруба, нежели поперечный распил, порождающий продольные трещины и рвущий поры и сосуды, которые остаются открытыми капиллярами, тянущими влагу внутрь бревна. Брёвна во вращении вокруг продольной оси ориентировались так, чтобы сторона ствола, обращённая во время роста дерева к северу, в конструкции сруба оказалась бы снаружи здания: годовые кольца с северной стороны тоньше, древесина с этой стороны плотнее, обладает более мелкой структурой и более устойчива к воздействию природных факторов: солнца и влаги.

Потом с нижней стороны бревна делался округлый в поперечном сечении жёлоб, которым оно укладывалось в структуре сруба на нижележащее бревно, предварительно покрытое прокладкой изо мха: жёлоб обеспечивал большую площадь контакта соседних брёвен друг с другом и достаточную для теплоизоляции толщину стен в самых тонких местах (местах соприкосновения двух брёвен), а направленность жёлоба вниз обеспечивала лучшую влагостойкость конструкции, поскольку если между брёвнами попадала влага, то она стекала по нижнему бревну. Самые нижние брёвна (нижний венец) укладывались на камни (или врытые в землю обожжённые столбы, взятые из района корневищ и комля[3]), располагавшиеся в углах строения. На них под брёвна в некоторых местностях укладывалась береста — гидроизоляция, препятствующая фильтрации влаги из почвы и конденсата с камней. Поэтому само строение возвышалось достаточно высоко над землёй. А на зиму вдоль периметра дома до высоты, на которой начинался сруб, насыпался вал из земли и опилок — та самая «завалинка»: это служило целям зимнего утепления. Поверх второго яруса брёвен клались поперченные лаги, а на лаги настилался дощатый пол: впоследствии это позволяло, «поддомкратив» сруб, поменять брёвна в нижнем венце без разборки конструкций пола.

Кровля была тесовая[4] или из щепы[5]. Конструкции дома, кровли дома и крыльца была отработаны (оптимизированы) так, чтобы вся дождевая и талая вода свободно стекала и нигде не застаивалась (то же касается и конденсата, стекающего зимой со стёкол окон). Кроме того, общая организация пространства внутри дома была такова, чтобы нигде не возникало зон, в которых бы воздух застаивался: это необходимо во всех деревянных конструкциях для того, чтобы в застойных зонах не возникала сырость, не заводилась плесень, грибки (плесень и грибки вредны для здоровья), и сруб не сгнивал бы изнутри[6]. При этом печь (во многих домах их было несколько, а в ряде случаев отапливались оба этажа) наряду с функцией обогрева несла и функцию поддержания необходимой для здоровья влажности воздуха в жилых помещениях: если печь «неправильная», то в отапливаемом ею помещении относительная влажность может быть как избыточной, так и недостаточной — и то, и другое вредно для здоровья и плохо для сохранности вещей и предметов быта. Также не следует забывать, что показатели теплоизоляции бревенчатой стены, набранной из брёвен диаметром около 30 см в срубе «в обло», примерно такие же, как и кирпичной стены толщиной в метр, а по показателям внутренней и внешней экологичности жилища рубленый дом превосходит и кирпичный, и бетонный и стальные каркасы, заполненные пенопластами.

Ресурс построенного таким образом рубленого дома мог достигать 200 лет и более, и хотя за время его службы приходилось несколько раз сменить брёвна в нижнем венце и обновлять кровлю, но такое строение удовлетворяло потребности в жилье нескольких поколений семьи по высоким стандартам.

В северных и других областях, где лето и осень могут быть дождливыми, а зимы суровыми, непосредственно к жилому дому примыкали и хозяйственные постройки, которые в некоторых проектах заводились под общую с жилым домом кровлю: это обеспечивало возможность проводить многие хозяйственные работы, не выходя на улицу при плохой погоде. По этой же причине все дома, о которых рассказано выше, имеют «подклет» — самый нижний, нежилой этаж, пространство которого использовалось для хозяйственных нужд (кроме того, при такой архитектуре дома, в многоснежные зимы вход в жилище и в хозяйственные пристройки благодаря наличию высоких крылечек и пандусов для въезда телег и саней не заметался снегом и оказывался выше уровня сугробов).

До того времени, как торгово-денежные сугубо коммерческие отношения вошли в повседневную жизнь села (т.е. примерно до середины XIX века), многие такие дома и надворные постройки строилось усилиями родственников и соседей на основе взаимопомощи и прокорма работников в период строительства хозяевами будущего дома: денег у населения было не много, и их берегли для того, чтобы совершать покупки на ярмарках. Но кроме того, были и плотники-профессионалы, и во многих областях готовые срубы домов и надворных построек выставлялись на ярмарках на продажу, а после их покупки разбирались и доставлялись покупателю, где собирались и доделывались окончательно. Если позволяла география, то срубы сплавлялись и на плотах по рекам из лесистых местностей в безлесные. Собственно построение самого сруба на месте, установка кровли, дверей, окон требовало около недели времени при коллективном (общинном или артельном) характере ведения работ.

Т.е строительство жилища для семьи в плановом порядке по принципу «раз и навсегда» в относительно недавнем историческом прошлом требовало порядка двух-пяти лет, что было обусловлено главным образом технологией заготовки строительного леса.

Возведение сруба

Основу деревянной постройки на Руси составлял "сруб". Это скрепленные между собой в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен называли "венцом". Первый, нижний венец часто ставили на каменное основание - "ряж", который складывали из мощных валунов.

По типу скрепления бревен между собой различались и виды срубов. Для хозяйственных построек применялся сруб "в режь" (редко положенные). Бревна здесь укладывались не плотно, а по парам друг на друга, и часто не скреплялись вовсе. При скреплении бревен "в лапу" концы их не выходили за пределы стены снаружи. Венцы здесь уже плотно прилегали друг к другу, но в углах могло все же задувать зимой.

Самым надежным, теплым, считалось скрепление бревен "в обло", при котором концы бревен немного выходили за пределы стены. Такое странное сегодня название происходит от слова "оболонь", означающего наружные слои дерева. Еще в начале XX в. говорили: "рубить избу в оболонь", если хотели подчеркнуть, что внутри избы бревна стен не стесываются. Однако чаще снаружи бревна оставались круглыми, тогда как внутри избы обтесывались до плоскости - "выскабливались в лас" (ласом называли гладкую полосу). Теперь же термин "обло" относят более к выступающим из стены наружу концам бревен, которые остаются круглыми, с облом.

Сами ряды бревен "венцы" часто связывались между собой при помощи внутренних шипов. Между венцами в срубе прокладывали мох и после окончательной сборки сруба конопатили льняной паклей щели. Тем же мхом часто закладывали и чердаки для сохранения тепла зимой.

В плане срубы делали в виде четырехугольника - "четверик", либо в виде восьмиугольника - "восьмерик".

Из нескольких рядом стоящих четвериков составлялись, в основном, избы, а восьмерики использовались для строительства деревянных церквей. Ведь восьмерик позволяет увеличить площадь помещения почти в шесть раз, не изменяя длину бревен.

Простой крытый прямоугольный деревянный сруб без всяких пристроек назывался "клетью". "Клеть клетью, поветь поветью", - говорили в старину, стремясь подчеркнуть надежность сруба по сравнению с открытым навесом - поветью. Обычно сруб ставился на "подклете"- нижнем вспомогательном этаже, который использовали для хранения запасов и хозяйственного инвентаря. А верхние венцы сруба расширялись кверху, образуя карниз - "повал". Это интересное слово, происходящее от глагола "повалиться", часто использовалось на Руси. Так, например, "повалушей" называли верхние холодные общие спальни в доме или хоромах, куда вся семья уходила летом спать (повалиться) из натопленной избы.

И дом, и храм строились похожим образом. Поэтому самой простой и древней формой деревянного храма, как и дома, была "клетская". Так строились церкви и часовни. Это два или три сруба, соединенные друг с другом с запада на восток. В церкви полагалось три сруба (трапезная, храм и алтарный прируб), в часовне - два (трапезная и храм). Над простой двухскатной кровлей ставили главку.

Священник в часовне не положен, алтаря здесь не делали. А службы отправляли сами крестьяне, сами крестили и отпевали. Такие службы, проходившие, как и у первых христиан с пением коротких молитв в первом, третьем, шестом и девятом часу после восхода солнца, назывались "часами". Отсюда и само сооружение получило свое название.

На такие часовни и государство, и церковь смотрели пренебрежительно. Потому и могли строители здесь дать волю своей фантазии. Потому и поражают сегодня современного горожанина эти скромные часовенки своей крайней простотой, изысканностью и особой атмосферой русского уединения.

Возведение первого венца

Первый венец из бревен по каменному фундаменту назывался окладным. Под бревна в местах опоры на камни подкладывали бересту так как она не пропускала влагу. Ровность укладки углов проверяли диагоналями. Важно, чтобы первый венец был заложен правильно. Для этого концы пенькового шнура прикладывали к центрам пересечения бревен противолежащих углов. Измеренную диагональ сравнивали с диагональю от других двух углов. Если есть какое-то несовпадение, вагой (толстой палкой), как рычагом, пододвигали угол в необходимом направлении. Проверяли и поправляли углы по мере необходимости, до полного равенства диагоналей.

Рисунок 5.2 - Устройство окладного венца

Годовые кольца деревьев с северной стороны плотнее, ближе друг к другу, поэтому в срубе бревна кладут этой стороной на улицу. Тогда стена меньше подвергается эрозии при воздействии ветра, воды, мороза, палящего солнца.

Рубка стен «в обло»

Соединения при рубке "в обло" бывают простыми и сложными. Сложное соединение предполагает устройство в «чашах» (угловые соединения) потаеных скрепляющих шипов. Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого венца. Поперек этих бревен кладут два других и на них вырубают «чаши», отступая от концов на 25— 30 см. Получается, что при рубке «в обло» дом сокращается как по длине, так и по ширине примерно на 50 см.

Рассмотрим поподробнее технику рубки. Ножки черты[7] раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верха бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с их нижней стороны помимо «чашек» выбирают и пазы.

Рисунок 5.3 - Черта

Рисунок 5.4 - Рубка углов стен «о обло» («в чашку»): А — простое соединение; Б — сложное соединение с потайным шипом

Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Инструмент приставляют к бревнам. Затем по всей длине верхнего бревна с двух его сторон наносят риски на ширину паза. Перевертывают бревно вверх рисками, топором через каждые 30—50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен следует хорошо выровнять. При сложной врубке в «чашках» верхних бревен делают шипы, а в нижних бревнах — гнезда.

Рисунок 5.5 - Выполнение операций при рубке "в обло" ("в чашку")

На концах бревен, на расстоянии чуть больше длины диаметра от торцов, вырубают чаши. Самый широкий размер чаши вверху. Ширина заруба сверху равна диаметру конца бревна, укладываемого сверху. Профиль выруба напоминает чашу. Чаша своими размерами и очертаниями в точности повторяет форму половины сечения укладываемого бревна.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные бревна. Укладывают два бревна второго венца в подготовленные чаши. Крепят бревно скобами с обоих концов к нижним бревнам, расположенным перпендикулярно, для удобства разметки. С торца бревен определяют ширину желоба, которым верхнее бревно будет ложиться на нижнее в срубе. На инструменте, называемом «черта» устанавливают выбранную ширину. Проводят условную серединную черту по линии соприкосновения - остаются две параллельные линии на нижнем и верхнем бревнах. Так же проводят линии с внутренней стороны сруба. Верхняя царапина повторяет профиль нижнего бревна. Эти линии при окончательной укладке совмещаются. Затем снимают скобы крепления и переворачивают бревно отмеченными участками (линиями вверх). Достают бревна из чаш и крепят надежно скобами, но так, чтоб их впоследствии можно было снять. Сверху получаются две линии во всю длину бревен. Участок между линиями нужно вытесать точно, чтоб получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности нижнего бревна.

Рисунок 5.6- Выполнение врубки «в обло»: 1 – «черта» — циркуль плотника; 2 — шип; 3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки чаши; 5 — готовый участок продольного овального паза; 6 — насечки для выборки продольного паза

Рисунок 5.7 - Подгонка бревён: а — правильно; б — неправильно.

Плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается в бревно на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается черты со стороны плотника. Такие же диагональные зарубки делаются с другой стороны бревна. После этого выбирается зарубленный участок. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль черты. Почти вдоль волокон. Причем работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 3.8.). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения.

Рисунок 5.8 - Редко применяемые виды рубок: А — «в охряпку»; Б — «в охлуп»; В — «в режь».

Рубка стен «в лапу»

Другой способ — рубка «в лапу» (её ещё называют “без остатка” или “ласточкин хвост”) появился в XVI веке. Рубка «в лапу» предусматривает чистый угол без остатка. В городах к концу XIX — началу XX века соединение «в лапу» получило распространение (в деревнях оно до сих пор большая редкость). Торцы сруба зашиваются накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры бревен. Для строительства дома этим способом чаще используются двухкантные брусья.

Рисунок 5.9 - Рубка стен "в лапу"

Рубка «в лапу» требует высокой квалификации мастера. Все плоскости соединения ровные. Однако нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона. Благодаря этому каждое бревно сцеплено с соседними — верхним и нижним — так, что не позволяют ему вывернуться наружу. Иногда для увеличения прочности соединения оставляется на верхней плоскости нижнего бревна небольшой шип, а на нижней плоскости верхнего вытесывается такого же размера гнездо. Причем шип всегда располагают у внутреннего угла сруба. Такое соединение называют «лапа с присеком».

Срубы в лапу выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т.е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.

Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3.

       
 
   
 

Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре Ж3 - по 3/8 части. 3атем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ - б/8, по ВГ и ДЕ - 4/8 и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

Другие виды врубок

Рубка «в охлоп» по технологии почти полностью напоминает угол «в чашу» («в обло»). Единственное различие — чаша вырубается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы бревна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. Затем отмечается чертой граница желоба. На сколько бревно сядет после его вырубки, на столько и придется дорубить чашу. Эта рубка называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда все хорошо подогнано, то бревно при установке на место издает звук: «хлоп»! Однако такая работа требует навыка. Это соединение обладает высокой практичностью, поскольку из-за положения чаши влага туда не проникает и бревно дольше сохраняется. Соединение «в охлоп» использовали при рубке домов, амбаров и бань.

Рисунок 5.11 - Рубка "в охлоп"

Соединение «в крюк» считается лучшим в отношении прочности и тепла. Оно выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки «в охлоп» и от рубки «в чашу». Половина чаши выбирается в нижнем бревне и половина — в верхнем. В нем же делается и желоб. Это соединение в наши дни встречается редко.

Рисунок 5.12 - Рубка "в крюк"

«В забир» или «в столб» возводятся хозяйственные постройки. В землю вкапываются четыре столба по углам. Если сооружение большой длины, то количество столбов увеличивают. Промежутки между ними заполняют бревнами, образующими стены. Их располагают горизонтально. Все бревна одной длины. С обоих концов вырезаются шипы. Они входят в продольные пазы, выбранные на столбах. Желоб в каждом верхнем бревне выбирается так же, как и во всех видах рубок, описанных выше. На севере деревянные столбы часто заменяли каменными большого сечения и вставляли в пазы бревна целиком, не изготавливая шипы. Так строили скотные дворы и складские помещения.

Рисунок 5.13 - Соединение "в забир"

Существует еще множество видов рубок, например: в угол, в погон, в иглу, в перевязку и в полдерева.

Рисунок 5.14 - Рубка "в погон" Рисунок 5.15 - Рубка "в иглу"
Рисунок 5.16 - Рубка "в перевязку" Рисунок 5.17 - Рубка "в полдерева"

Возведение стен

Во время возведения сруба уровень пола определяется по месту. В избе-зимовке балки перекрытия чаще врубаются между четвертым и пятым венцами, чтоб, согнувшись, можно было пройти под полом. В летней избе уровень перекрытия чаще зависит от уклона площадки, где строится дом, или от желания хозяина сделать подклеты выше или ниже — в этих подклетах могли хранить сено, тут могла быть также вырыта яма для хранения овощей и прочих запасов. На балке перекрытия до ее установки на место делают «лыску» — ровный затес с одной стороны по всей длине. На этот затес будут ложиться плахи черного или чистого пола. Балки устанавливаются во время возведения сруба. В бревнах стен, на которые они укладываются, на расстоянии полтора — два метра друг от друга вырубаются гнезда в полбревна. Поэтому их торцы с улицы не видны. Балки укладывают вдоль короткой стены сруба. Чем меньше пролет балок, тем больше их прочность. Плахи пола ложатся вдоль длинной стены. Их положение диктует само пространство. Надо, чтобы свет из окон от стены, где их больше, падал на доски вдоль их направления. При этом почти не бывает видно теней от швов между половицами.

В бревнах верхнего венца над балками устраиваются такие же пазы как в нижнем венце, только снизу. Чтоб при укладке на место они закрывали выступающую часть уложенных балок. Получается, что балки нельзя вынуть, не разобрав сруба. Однако заменять их не было надобности, т. к. они стояли столько же, сколько и весь сруб.

Во время возведения сруба только в одном венце вытесываются участки, где будут расположены предполагаемые оконные проемы. Следующие бревна перекрывают их — так удобней и быстрее набирать стены. Окна необходимых размеров выпиливаются окончательно, когда начинаются отделочные и внутренние работы. Для подачи материалов внутрь сруба одно-два окна делаются сразу. Дверной же проем чаще выпиливается по мере возведения стен. Иногда устанавливают дверную коробку, и бревна прирубаются к ней. Участки между оконными проемами называются простенками. Бревна в этих местах крепят между собой на два шипа, чтобы избежать выпучивания стен. При установке косяков (косяки — оконные и дверные коробки) простенки дополнительно жестко фиксируются в вертикальной плоскости, соединяясь с последними в шип.

Когда строят пятистенок (сруб с капитальной стеной по середине клети, делящей общую площадь на два отдельных помещения), то бревна внутренней стены соединяют с фасадами в сковородень заподлицо или с остатком. На их концах выпиливается и вырубается снизу и сверху по четверти диаметра и делается «ласточкин хвост» с уширением к торцу. Благодаря этому внутренняя стена жестко закреплена и не продувается в соединении. На севере предпочтительнее же все соединения с остатком, в том числе и пятой стены. Если рубится угол или врубается стена без остатка, без выступающих концов, то они значительно холоднее: мороз и влага с торца через капилляры волокон легко проникают в помещение. Теплопроводность вдоль волокон выше, чем поперек, поэтому делают выпуски длиной не меньше диаметра используемых бревен. Торцы бревен сруба затесываются топором — тем самым сплющиваются концы капилляров и закрывается доступ влаги.

Самое верхнее бревно длинной стороны сруба служит опорой для быков (стропил) — оно значительно выступает за фасад. Также и нижние несколько бревен под ним. Они усиливают опору. Этот выпуск художественно оформляют, называют его консолью. На консоль опирается карниз крыши со стороны фасада с улицы. Чем выше, дом, тем длиннее делают консоль и соответственно больше вылет карниза. Так он лучше защищает стену от намокания. Фронтоны до самого конька набираются из таких же бревен, что и сруб. Их называют самцами.

Если сруб заготавливается предварительно, а не рубится на постоянном месте, после его полного изготовления проводится точная маркировка всех бревен и балок. После этого можно безбоязненно перевозить сруб, не сомневаясь, что все детали встанут на свои месте и не надо будет подгонять что-то заново. На внешней стороне стены, начиная с первого венца по порядку до последнего бревна вверху, у углов делают неглубокие зарубы — какое бревно по счету, начиная снизу, — столько и метин, для простоты используют римские цифры. Так же на всех остальных стенах с внешней стороны. В стороне от этих метин оставляют номер самой стены от одного до четырех, если клеть, до пяти — если пятистенок. Другие элементы дома маркируют такими же зарубами, но порядок для них свой.

Когда в стенах уложены все бревна по высоте, за исключением двух, на которые будут опираться стропильные ноги-«быки» или нижние стяжки стропильных ног, посредине длины сруба врубается балка — «матица». Матица, видимо, потому, что она как мама держит основную тяжесть на себе. Оба конца матицы изготовлены в форме ласточкина хвоста с расширением к торцу. Их укладывают в пазы такой же формы предпоследних бревен стены. Сверху концы матицы прижимают последние бревна — мауэрлаты. Матица играет также роль стяжки, удерживающей стены от раздвигания из-за нагрузки, передаваемой кровлей через быки. Верхняя часть матицы, смотрящая на небо, ровно затесана, чтобы поверхность потолка, образуемая плахами перекрытия, была ровной. Матица служит промежуточной опорой и исключает прогиб потолка.

Устройство кровли

Кровлю над срубом устраивали в древности безгвоздевую - "самцовую". Для этого завершения двух торцовых стен делали из уменьшающихся обрубков бревен, которые и называли "самцами". На них ступеньками клали длинные продольные жерди - "дольники", "слеги". Иногда самцами называли и концы слег, врубленные в стены. Так или иначе, но вся кровля получила от них свое название.

Приступая к возведению крыши, определяют положение конька (конек — гребень крыши). Для этого берут две доски одинаковой длины и соединяют их концы, вбивая гвоздь. Получилось шарнирное соединение. Чтобы гвоздь не вылетел, его загибают.

Поднявшись на леса со стороны главного фасада, свободные концы поставленных вертикально досок разводят в стороны и опирают на углы сруба так, чтобы образовался равнобедренный треугольник. Поднимая или опуская доски, смотрят — красиво ли будет выглядеть дом с такой крышей. Выбрав нужный угол скатов, на досках делают отметки, отступая от краев верхних бревен на одну треть их толщины. Так определяют предполагаемую длину стропил.

Рисунок 5.18 - Конструкция "самцовой" крыши

 

Сверху вниз поперек в слеги врезали тонкие стволы дерева, срубленные с одним из ответвлений корня. Такие стволы с корнями называли "курицами" (видимо за сходство оставленного корня с куриной лапой). Эти ответвления корней, направленные вверх, поддерживали выдолбленное бревно - "поток". В него собиралась, стекавшая с крыши, вода. И уже сверху на курицы и слеги укладывали широкие доски крыши, упирающиеся нижними краями в выдолбленный паз потока. Особенно тщательно перекрывали от дождя верхний стык досок - "конек" ("князек"). Под ним укладывали толстую "коньковую слегу", а сверху стык досок, словно шапкой, прикрывали выдолбленным снизу бревном - "шеломом" или "черепом".

Покрывали крышу обычно в два слоя - "подтесок" и "красный тес". Нижний слой теса на кровле называли еще "подскальником", так как часто он покрывался для герметичности "скалой" (берестой, которую скалывали с берез). Иногда устраивали крышу с изломом. Тогда нижнюю, более пологую часть называли "полицей" (от старого слова "пола" - половина).

Весь фронтон избы именовали "челом" и обильно украшали резьбой. Наружные концы подкровельных слег закрывали от дождя длинными досками - "причелинами". А верхний стык причелин прикрывали узорной свисающей доской - "полотенцем".

Кровля - самая важная часть деревянной постройки. "Верхом" в древности называли любое завершение. Эти верхи в зависимости от богатства постройки могли быть самыми разнообразными. Наиболее простым был "клетский" верх - простая двускатная крыша на клети. "Шатровым" верхом в виде высокой восьмигранной пирамиды украшались обычно храмы. Необычным был "кубоватый верх", напоминающий массивную четырехгранную луковицу. Таким верхом украшались терема. Довольно сложной в работе была "бочка" - двускатное покрытие с плавными криволинейными очертаниями, завершающаяся острым гребнем.

Рисунок 5.19 - Опора стропильной ноги на мауэрлат

Когда ширина дома небольшая, стропильные ноги опирают непосредственно на верхние бревна продольных стен — мауэрлаты. В мауэрлатах на одинаковом расстоянии делаются гнезда одного размера — в них будут устанавливаться стропила (быки). Их шаг зависит от выбора обрешетки на кровле. Обычно пользуются следующим правилом: расстояния между стропилами тем меньше, чем больше вес обрешетки и самой кровли. Если обрешетка сделана из решетин, или, как их еще называют, слег, то интервал между стропилами может быть до двух метров и более (в зависимости от количества и диаметра бревен-решетин).

Затем замеряют расстояние между противоположными гнездами под опоры — это и есть расстояние между подошвами одного быка. После этого приступают к изготовлению шаблона быка из досок, соединенных шарнирно. На равном месте раздвигают их концы на нужную длину, равную измеренному расстоянию между гнездами, и закрепляют перекладиной. По этому шаблону делаются быки на весь сруб. Под вершину угла и концы досок подкладывают короткие бревна (или чурки) — к ним прикрепляют соответствующие элементы стропильной конструкции. На место шаблона помещают два бревна (будущие стропильные ноги) вершинами одно на другое — комли разведены. Сверху накладывают шаблон. Совмещают его с бревнами и закрепляют их скобами. Карандашом отмечают на них место соединения.

По отметкам делают запилы глубиной до середины бревна. Скалывают эти участки и зачищают их. Такое соединение называется «в полбревна». Сшивается оно деревянным стержнем — коксом уже на крыше во время установки стропил. Отверстие для кокса (около трех сантиметров в диаметре) предварительно просверливается на земле. Для этой цели пользуются инструментом — напарией, представляющей собой металлическое сверло с шурупом на конце, который ровно ввинчивается в дерево и задает верное направление отверстию. При работе на напарию давят сверху вниз, вращая за деревянную рукоятку.

Рисунок 5.20 - Соединение стропил "в полбревна"

Коксы делают из плотных пород древесины — чаще всего из березы. Деревья для них специально не рубили, а использовали те, что были спилены при расчистке сенокосов и кромок полей. Чурочки заготавливали заранее. Длина их — 50—60 сантиметров, а диаметр не менее 10 сантиметров — у березы малого диаметра древесина худшего качества. Коксы имеют квадратное сечение с небольшим сужением к концам. Утолщение приходится на середину — рабочее место в конструкции. Коксы как гвозди скрепляют стропильные ноги между собой. Один конец стержня заостряется — тогда он плотно входит в круглое отверстие. Острие, прошедшее соединение насквозь, спиливается. Разбитый конец, по которому приходились удары, тоже спиливают заподлицо или срубают топором.

Рисунок 5.21 - Напария

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.