Сделай Сам Свою Работу на 5

Различия кистей по типу ворса





Роспись по дереву

Предварительная обработка

Существует несколько основных способов предварительной обработки дерева, которые применяются при подготовке древесины и изделий из дерева к росписи. К ним относятся шпатлевание, порозаполнение, грунтование, а также некоторые другие разновидности отделки, которые специфичны для того или иного промысла или способа росписи или отделки.

Нужно заметить, что все описываемые ниже виды предварительной обработки не являются строго обязательными при работе над всеми изделиями. Приведенный список содержит все те операции обработки, которые могут понадобиться при работе над самыми разнообразными изделиями. Конкретный набор операций, выполнение которых потребуется вам в том или ином случае, зависит от характера изделий, то есть от его формы, вида окраски и отделки, нанесения на него сплошного или не сплошного покрытия.

 

Циклевание

Циклевание используют в основном при обработке гладких плоскостных поверхностей. Здесь возможно применение как металлических, так и стеклянных циклей. При обработке цилиндрических поверхностей, которые циклюются гораздо реже, рекомендуется использовать стеклянные цикли.



Прежде всего изделие хорошо закрепляют на верстаке или на каком-нибудь столе так, чтобы обрабатываемая поверхность находилась сверху. Кроме того, при закреплении изделия необходимо учитывать то, что цикля в процессе обработки должна двигаться во всех направлениях совершенно свободно, то есть не встречая препятствий.

Циклевание осуществляется в два захода: сначала изделие циклюют в диагональном направлении, то есть под углом около 45 градусов по отношению к направлению волокон, а затем в продольном направлении, то есть вдоль волокон.

На этапе диагонального циклевания перед работником стоит задача сделать поверхность максимально плоской. Именно поэтому выбирается диагональное направление обработки: так цикля особенно интенсивно и более быстро выравнивает поверхность. При этом после того, как изделие проциклевали в одном направлении, его циклюют также по диагонали, но в направлении, перепендикулярном первому.



После циклевания по диагонали поверхность оказывается неровной, с крестообразными следами. Этого не следует бояться, так как продольное циклевание снимет эти следы и сгладит поверхность. Сигналом того, что циклевание вдоль волокон можно прекращать, и служит сглаживание поверхности.

При движении вдоль волокон цикля снимает гораздо более тонкую стружку, чем при диагональном движении. Необходимо, чтобы цикля при выполнении данной операции была достаточно острой.

Циклю берут двумя руками с правой и левой сторон, но не сверху, и, надавливая на нее большими пальцами, слегка выгибают. Благодаря этому ее края не будут царапать поверхность. Движение цикли может быть направлено как к себе, так и от себя, и выбор целиком зависит от того, как вам более удобно работать. Угол наклона цикли к поверхности делают таким, чтобы при нем снималась стружка. При этом надо стараться, чтобы угол сохранился до конца движения.Нельзя также изменять силу нажима в процессе ведения цикли. Следите, чтобы не оставалось необработанных участков.

Периодически желательно делать небольшие перерывы. Они необходимы чтобы дать цикле остыть. Этим можно пользоваться и немного отдохнуть, поскольку циклевание требует большой затраты физических усилий.

Советы:

- при работе с циклей периодически желательно делать небольшие перерывы.

- нельзя также изменять силу нажима в процессе ведения цикли

 

Шлифование

Выравнивание поверхности осуществляется также при помощи шкурок. Это очень ответственная операция, а поэтому ее необходимо проводить с соблюдением тех требований, которые приводятся ниже.



Лучше всего обернуть шкуркой колодку, таким образом работать становится гораздо легче. Шлифование производится только вдоль волокон, поскольку при шлифовании поперек волокон на поверхности появляются риски, которые могут быть видны после нанесения лака. Движения должны быть ровными и максимально длинными. Оптимальное движение с точки зрения его длины - это движение от кромки до кромки.

При этом лучшим способом шлифования является шлифование от угла к углу. Ближе к концу данное движение меняют на движения, направленные под небольшим углом по отношению к волокнам. При этом не стоит нажимать на колодку слишком сильно. Конечно, таким образом процесс шлифования заметно ускоряется. Однако лучше лишний раз провести по поверхности шкуркой, чем пытаться ускорить эту работу таким образом. Дело в том, что при сильном нажиме поверхность обрабатывается менее равномерно, а шкурка выходит из строя быстрее. Поэтому шлифовать следует с минимальным нажимом.

Шлифование производят до полного выравнивания поверхности. В местах у торцовых кромок пройтись шкуркой желательно особенно тщательно, так как именно там, как правило, оказывается больше всего дефектов.

По мере продвижения работы более крупнозернистые шкурки заменяют шкурками с мелкими зернами, вплоть до самых мелких. Однако многое зависит от того, нужна ли очень гладкая обработка поверхности или можно обойтись менее гладкой.

В процессе работы шкурка быстро забивается древесной пылью, что, конечно же, сказывается на качестве и скорости работы. Чтобы избежать этого, необходимо почаще чистить шкурку жесткой щеткой и обтирать обрабатываемую поверхность тряпкой. После шлифования с поверхности изделия также обязательно удаляют пыль.

 

Удаление ворса

После шлифования древесины на ее поверхности образуется ворс. Удаляют его обычно после обессмоливания и отбеливания, однако важно, чтобы это было сделано до окрашивания, росписи и лакирования. Дело в том, что ворс после окрашивания поднимается и поверхность становится шероховатой. Понятно, что от этого качество изделия очень пострадает: чтобы избавиться от шероховатости, придется снимать слой краски и лака и выполнять всю работу заново, на этот раз - с удалением ворса.

Чтобы этого избежать поверхность древесины при помощи тампона смачивают водой комнатной температуры и высушивают.Удаление ворса можно производить, обмазывая поверхность теплым 3-5% раствором любого клея, лучше столярный. После этого изделию дают просохнуть, а затем зачищают поверхность очень мелкой шкуркой.

Советы:- удаление ворса можно производить, обмазывая поверхность теплым 3-5% раствором любого клея, лучше столярный

 

Отбеливание

Цель этой операции сводится к удалению пятен, которые образовались на древесине после ее длительного хранения, сушки или механической обработки. Нужно заметить, что эта операция является обязательной только в редких случаях подготовки изделия под роспись: без отбеливания необойтись только тогда, когда поверхность изделия будет покрыта краской не полностью или ее роспись будет производиться прозрачными красками, например, акварелью. Если дальнейшая обработка будет вестись с использованием красок, полностью скрывающих поверхность изделия и возможные дефекты его цвета, то от проведения отбеливания можно отказаться.

Чаще всего для отбеливания древесины применяют щавелевую кислоту и перекись водорода. Эти вещества можно заменить выпускаемыми промышленностью отбеливателями для тканей.Из этих веществ готовят раствор из расчета 50-70 мл. на 1 квадратный метр.

 

Отбеливание следует производить только при условии, что глаза и руки будут достаточно защищены. Дело в том, что отбеливающие составы нередко вызывают раздражение и ожоги слизистых оболочек и кожи(!). Поэтому необходимо, чтобы глаза были защищены очками, а руки - перчатками.

Щавелевую кислоту используют в виде 5-10% раствора. Она позволяет отбелить древесину достаточно быстро. Щавелевую кислоту наносят на поверхность изделия вручную, кистью или тампоном, а затем оставляют на 10 часов.

Перекись водорода выпускается промышленностью в виде жидкостей и таблеток. Жидкость обычно имеет 27,5-40% концентрацию. Для обеливания применяют растворы 10-20% концентрации. Чтобы эффект был сильнее, в раствор иногда добавляют нашатырный спирт. При этом лучше всего придерживаться следующих соотношений: на 10 частей 20% раствора перекиси водорода берут 1 часть 20% водного раствора нашатырного спирта. Приготовленный раствор на поверхность изделия также наносят кистью или тампоном, однако делать это нужно не один раз, как в случае со щавелевой кислотой, а 2-3 раза, давая изделию постоять после каждого нанесения отбеливателя примерно 10 минут. Выдержка после последнего нанесения должна составлять не менее 48 часов.

Отбеливатели для тканей промышленного производства при обработке древесины также используются в виде раствора, концентрация которого должна составлять 20-25%.

Советы:

- чаще всего для отбеливания древесины применяют щавелевую кислоту и перекись водорода

- отбеливание следует производить только при условии, что глаза и руки будут достаточно защищены

Внимание: - отбеливающие составы нередко вызывают раздражение и ожоги слизистых оболочек и кожи

Обессмоливание

Если отбеливание древесины выполняется в зависимости от характера дальнейшей обработки, то обессмоливание производится независимо от того какая обработка будет производиться дальше. Впочем, и здесь есть ограничение: обессмоливание необходимо только в тех случаях, когда изделие изготовлено из древесины хвойных пород. Цель обессмоливания заключается в удалении с древесины излишков смолы, из-за которой лаки и краски не будут ложиться на него достаточно хорошо.

Действие составов, используемых при обессмоливании, основано на разных процессах. Так, применяемые в этих целях ацетон, этиловый спирт и бензин растворяют смолу, которая впоследствии удаляется. Действие кальцинированной соды, поташа и каустической соды, также используемых для обессмоливания, основано на том, что щелочи при контакте со смолой образуют растворимые мыла, которые затем легко удаляются водой.

Кальцинированную соду и поташ применяют в виде 5-7% водного раствора, каустическую соду - в виде 4-5% раствора. По причине высокой токсичности и огнеопасности растворяющих веществ щелочные обессмоливатели обычно считают более предпочтительными. Однако и они имеют недостаток, так как поверхность изделий после обессмоливания при их помощи заметно темнеет. Следовательно, их желательно использовать только при условии дальнейшей окраски древесины непрозрачными красками или окрашивания в темные тона.

Пришабривание

Пришабривание применяют при обработке небольших поверхностей, а также в тех случаях, когда необходима высококачественная подготовка. Выполняя эту операцию, очень важно постянно контролировать качество.

Сначала готовят контрольную плоскость - ровное правильное зеркало или прямое толстое стекло. Размеры контрольной плоскости должны превышать размеры той поверхности, которая обрабатывается. Именно с этим фактом отчасти связано ограничение на размеры отделываемой поверхности: далеко не всегда можно найти зеркало или стекло соответствующей площади. Желательно установить контрольную плоскость в горизонтальном положении, поскольку так работать удобнее всего. Однако при неровном основании она может прогнуться. Поэтому стекло обычно устанавливается вертикально.

Затем на поверхность стекла кладут копировальную бумагу таким образом, чтобы красящий слой находился снаружи. Придерживая бумагу рукой, на нее накладывают предмет и осторожно, почти без нажима, проводят им по бумаге сверху вниз. Благодаря этому станут заметны все выступающие точки на его поверхности.

Окрашенные места аккуратно снимают циклей. Затем операцию повторяют и поступают так до тех пор, пока вся поверхность не окажется окрашенной равномерно. Это будет означать, что она близка к плоскости. В качестве конечного этапа обработки проводят шлифование при помощи шкурки.

Шпатлевание

Шпатлевание применяют в тех случаях, когда необходимо выровнять неровную поверхность.

Неровности могут возникать как в результате допущенной ошибки, приведшей к образованию дефекта, так и в результате того, что древесина оказалась не очень качественной. Этот способ допустим только в тех случаях, когда подправленное место будет покрыто краской или другим непрозрачным материалом.

В зависимости от предназначения шпатлевки подразделяются на жидкие и густые. Жидкие шпатлевки применяют для выравнивания больших поверхностей, то есть для так называемого сплошного шпатлевания. Густые шпатлевки используют для местного шпатлевания, при котором необходимо выровнять небольшие сколы, трещины и другие дефекты.

При подготовке изделия к росписи вполне допустимо использование шпатлевок, применяемых в мебельном производстве. Широкое распространение получили быстросохнущие нитроцеллюлозные шпатлевки НЦ-0038, НЦ-008 и др. Время их высыхания - 2,5 часа. Наиболее целесообразно их применение для заделки мелких дефектов.

При работе необходимо учитывать, что шпатлевки в силу высокого содержания в них летучих веществ, испаряющихсяпри высыхании, теряют значительную часть объема. Поэтому при заделывании дефектов шпатлевки наносят несколько раз до тех пор, пока поверхность не выровняется.

Приведем рецепты шпатлевок, применяемых при предварительной отделке изделий под роспись. Все указания относительно количества компонентов даются в весовых частях.

 

1. Для приготовления шпатлевки под роспись масляными красками вам понадобятся следующие компоненты:

- каолин - 10 частей

- льняная олифа - 2 части

- смола - МФ-17 или смолаУКС-40 частей

- стеклянный порошок - 33 части

- тальк - 23 части

- щавелевая кислота - 10% раствор - 8 частей

Компоненты соединяют в следующей последовательности. Сначала берут все сыпучие вещества, просеивают их отдельно друг от друга через сито и смешивают. Затем добавляют жидкие компоненты, шпатлевку тщательно перемешивают и заделывают ей дефекты при помощи шпателя. Высыхает такая шпатлевка за 2-3 часа. Сушить изделие необходимо при температуре 20 градусов.

 

2. Шпатлевание может производиться с использованием вапа - мелкозернистой отмученной глины. Глину добавляют в воду в таком количестве, чтобы получилась жидкость с большим количеством мути. После этого в нее добавляют мел, в количестве примерно 25-30% от общей массы шпатлевки. Затем в раствор макают кусок поролона или, лучше, шерстяной ткании тщательно обмазывают изделие. Сушат изделие в течение 6-8 часов.

 

3. Для местного шпатлевания нередко применяют шпатлевки, приготовленные на основе клея. Они достаточно просты в приготовлении. Готовят их из 10-20% раствора столярного или казеинового клея, добавляя в него наполнители - мел, древесную муку, тальк, каолин и т.д.

Чтобы шпатлевка была более прочной и более пластичной, в нее можно добавить олифу из расчета 15-20% от общей массы шпатлевки.

Соотношение компонентов в клеевых шпатлевках зависит от того, какой густоты она должна быть, то есть для какого шпатлевания она предназначена. Для густой шпатлевки компоненты берут в следующих соотношениях - рецепт рассчитан на использование в качестве наполнителя отмученного мела:

- отмученный мел - 8 частей

- олифа - 4 части

- 10-20% раствор клея - 1 часть

Для приготовления жидкой шпатлевки те же компоненты берут в ином соотношении:

- клеевой раствор 10-20% - 1 часть

- олифа - 5 частей

- отмученный мел - 14 частей

Грунтование

Грунтование применяется для того, чтобы снизить степень впитывания лаков и красок в древесину, в результате чего повышается качество отделки и сокращается количество материалов, требующихся для отделки, в том числе и художественной, изделия. Составы, образующие такой защитный слой, называют грунтовками. Для мелкопористых пород в качестве грунтовки могут применяться олифа, лак, канифоль, синтетические смолы, разбавленные соответствующими растворителями. Те же вещества при обработке крупнопористых пород древесины выполняют роль порозаполнителей.

Существует большое количество грунтовок, как заводского производства так и тех из них, которые готовят самостоятельно.В состав грунтовок входят разнообразные вещества. Среди них основными являются пленкообразователи, поверхностно-активные вещества и растворители. В качестве пленкообразователей применяют клеи, олифу, нитролаки, натуральные и синтетические смолы. Часто используются казеиновый и столярный клей, а также клей ПВА. Из натуральных смол - канифоль, из искусственных смол - карбамидные и полиэфирные смолы. Роль растворителей в грунтовках могут играть вода, уайт-спирит, скипидар, спирты и другие вещества с аналогичными свойствами. Поверхностно-акивные вещества вводятся только в те грунтовки, в состав которых входят вода и масло.

Кроме того, грунтовки могут включать в свой состав вещества, окрашивающие древесину и создающие цветовой фон. Это необходимо учитывать при выборе грунтовки, особенно в тех случаях, когда изделие после обработки не должно изменять своего цвета.

Грунтование применяют независимо от того, какой обработке - прозрачной или непрозрачной - впоследствии будет подвергнуто изделие. В соответствии с характером покрытия используют различные грунтовки. Так, при прозрачной отделке применяют эмульсионные грунтовки на основе ПВАД, полиэфирные грунтовки ПЭ-0211, ПЭ-0155, нитрокарбамидные грунтовки БНК, НК и др. При грунтовании изделия, на которое будет нанесено непрозрачное покрытие, применяют так называемые малярные грунтовки - ГФ--020, ГФ-138, ВЛ-02 и др.

В декоративно-прикладном искусстве нередко применяют грунтовки ПМ-1 и ПФ-046.Первая отличается от второй быстрой скоростью высыхания: она высыхае за час. Кроме того, при художественной росписи дерева в качестве грунтовок используют обыкновенную олифу и нитролаки. Если роспись выполняется масляными красками и предполагает наличие сплошного фона, покрывающего все изделие, без грунтовки можно обойтись совсем: достаточно, нанося фон, нанести краску дважды. В этом случае можно использовать масляные краски и нитрокраски.

Издавна для грунтования применяют вап - жирную глину красно-коричневого цвета с небольшой примесью песка, разбавленную водой. Отличительной чертой вапа является его стойкость к высокой температуре, благодаря чему вап рекомендуется использовать при росписи под Хохлому.

Разбавляют вап водой до такой консистенции, при которой капля, уроненная на поверхность изделия, вздувается пузырем и лопается. Если капля не вздувается или не лопается, это означает, что вап слишком густ или жидок и применять его нельзя.

Грунтовки обычно наносят на поверхность изделия при помощи кисти или тампона. В условиях крупного производства, а также при производстве изделий большого размера применяют механизированные способы грунтования - распыление, налив, накат. Грунтовки различают по степени токсичности. Токсичные грунтовки нельзя применять при использовании ручного способа нанесения, так как в этом случае здоровье работника и окружающих его людей подвергается опасности.

Наносят грунтовку всегда только вдоль волокон. При этом нужно следить, чтобы грунтовка распредилялась равномерно по всей поверхности изделия. После сушки изделие шлифуют абразивными шкурками с зернистостью 4 или 5.

Грунтование применяют только в тех случаях, когда необходимо обработать ровную поверхность. Если росписи будет подвергнуто изделие со сложным рельефом поверхности, от грунтования лучше отказаться, так как грунтовка заполнит углубления, рельеф окажется смазанным.

Клеемеловая грунтовка нередко используется при росписи темперными красками. Для ее приготовления потребуются компоненты:

Вода-95 частей

Мел-50-60 частей

Столярный сухой клей-5 частей

Фенол-0,05 частей

Сушат такую грунтовку в течение 2-3 часов при температуре 20 градусов.

А это рецепты приготовления грунтовок для древесины под роспись масляными красками:

1. Вода - 125 частей

Мел - 8,5 частей

Натуральная олифа или олифа оксоль - 12 частей

Сухая охра - 5 частей

Сухой казейновый клей - 25 частей

2. Крахмал - 54 части

Натуральная олифа или оксоль - 32,5 частей

Сиккатив - 3 части

Скипидар - 9 частей

3. Масляный лак №74 - 7,5 частей

Мел - 135 частей

Натуральная олифа или оксоль - 32,5 частей

Сиккатив - 3,5 частей

Скипидар - 17,5 частей

Сухая охра - 4 части

4 . Канифоль - 15 частей

Натуральная олифа или олифа оксоль - 10 частей

Сиккатив - 2 части

Скипидар - 30 частей

Тальк - 10 частей

Порозаполнение

Порозаполнение направлено на формирование начального слоя отделочного покрытия и на заполнение пор крупнопородистых пород древесин, например, дуб или орех.Порозаполнение не является обязательным компонентом предварительной обработки изделия из древесины перед его окраской, но иногда его включают в процесс отделки, особенно если впоследствии на изделие будет нанесено прозрачное покрытие. Вещества, используемые в данных целях, называют порозаполнителями.

Наносят порозаполнитель только вручную. Эта операция чаще всего выполняется с помощью поролоновой губки. Порозаполнитель растирают по всей поверхности изделия, распределяют равномерно, а излишки стирают куском мешковины, проводя им поперек волокон древесины.

Простой порозаполнитель готовят из столярного или рыбьего клея, так:

Вода - 180 мл.

Столярный или рыбий клей - 20 г.

Берут сухой клей, помещают его в жестяную банку и заливают холодной водой, лучше использовать кипяченую или дистилированную воду.Затем клей ставят на огонь и варят до готовности, пока он не растворится полностью.Такой клей используют теплым, так как холодный клей имеет консистенцию желе - это препятствует его равномерному распределению по поверхности изделия и сказывается на качестве работы.Наносят клей плосткой полужесткой кистью два раза с промежутком между обработками клея в 2-3 часа. Сушат изделие при температуре 20 градусов, а после просушки тщательно зачищают мелкой шкуркой.

Роспись

Краски, применяемые для росписи по дереву - это смеси тонкоизмельченных пигментов и наполнителей с раствором пленкообразующих веществ. Входящие в их состав пигменты, от которых зависит цвет краски, иногда также называют сухими красками.

Масляные краски

Масляные краски представляют собой смеси пигментов, перетертых в высыхающем (или полувысыхающем масле. таком, как льняное, ореховое или сафлоровое масла. Использование масел данных видов в качестве связующих веществ придает краскам характерный внешний вид и качества, которые значительно упрощают процесс живописи.

 

Чаще всего в качестве масла-разбавителя применяют олифу. Особенность масел, применяемых в качестве растворителей, заключается в том, что они медленно сохнут, что существенно ограничивает применение масляных красок.

 

Промышленность выпускает две разновидности масляных красок. Во-первых, густотертые краски (краски-пасты), которые являются затертыми в олифе пигментами и нуждаются в дополнительной подготовке перед использованием - обычно их разбавляют олифой.

Во-вторых, это готовые краски, которые уже разведены до рабочей консистенции олифой, скипидаром или уайт-спиритом. Такие краски можно применять сразу, лишь предварительно перемешав.

Готовые краски хранятся от 1 года до 3-х лет, не изменяя своих качеств, то есть не твердея, сохраняя нормальную густоту и цвет.Так, художественные и эскизные масляные краски хранятся до 3-х лет..

При росписи масляными красками в ход могут идти как художественные краски в тюбиках, так и эскизные краски в банках. Желательно иметь как можно больше различных цветов, поскольку это позволит значиельно разнообразить палитру.

Для разведения масляных красок можно использовать специальные растворители, но его можно изготовить самостоятельно:

- смешать в равных частях олифу-оксоль, уайт-спирит и сиккатив №63 или №64.

Сиккатив также добавляют в масляные краски в количестве 5-10% от массы краски для ускорения ее высыхания. Также для разведения красок используют скипидар. Но, помните, что добавление уайт-спирита или скипидара снижает некоторые характеристики красок - вязкость, прочность и блеск готового покрытия.

Густота краски зависит от выполняемой работы. Для грунтования и крашения фона подойдет жидкая краска, для росписи используют более густую.

 

Различают кроющие и лессировочные масляные краски. Кроющие краски полностью закрывают поверхность, на которую их накладывают. А лессировочные краски прозрачны, особенно, если наложены тонким слоем. Такое свойство красок зависит от пигментов и их способности вбирать масло. Пигменты лессировочных красок вбирают больше масла и часто накладываются на уже просохшие кроющие краски, чтобы, погасить или наоборот, выявить их тон или цвет. К лессировочным относятся краплак, изумрудная зеленая, ультрамарин..

Основными кроющими красками являются свинцовые и цинковые белила, окись хрома, киноварь...

Масляные краски допускают свободное смешивание, но есть определенные ограничения:

свинцовые белила вызывают осветление некоторых красок, например, фиолетового краплака, темного фиолетового кобальта и многих других. В то же время они могут вызывать и потемнение красок, как это происходит при их контакте с красным краплаком, кобальтоми, ульрамарином.

Кадмии всех сортов дают высветление смесей с фиолетовым краплаком и порховским вандиком. Смесь золотисто-желтой ЖХ с кобальтом, ультрамарином, голубой марганцовой, жженой костью приводила к растрескиванию красочного покрытия и потемнению тона.

Впрочем, все зависит от того, краски каких производителей используются. Дело в том, что многое зависит от технологии приготовления красок.

Изготовление художественных масляных красок осуществляется посредством их мелкого перетирания со связующим веществом до тех пор, пока не образуется однородная масса. Для этого используют курант и квадратную доску. Курант представляет собой конус из мрамора или гранита. Доска для растирания красок должна быть изготовлена из того же материала. Более мягкие породы использовать нельзя, так как в процессе работы, стирающаяся с них мелкая пыль будет смешиваться с красками и загрязнять их.

Начинают работу с того, что на плиту насыпают краску и смешивают ее со связующим веществом. При помощи куранта можно перетирать только небольшие порции краски. При этом лучше всего двигать курант кругами, которые не охватывают всей поверхности доски. Периодически следует сменять движения на зигзагообразные. Нужно следить, чтобы под курант попадала вся краска. По мере растирания осторожно добавляют связующее вещество, в небольших количествах, чтобы краска не оказалась слишком жидкой. Курант и доска постоянно должны быть чистыми, вымывайте их после каждого использования.

Темперные краски

Темперные краски - это краски, которые растирают на яичном желтке или клеевом растворе.

Раньше, в древности, они пользовались очень большой популярностью, но со временем были потеснены масляными красками. В какой-то момент применение темперы ограничивалось практически только народной росписью. Однако со временем темпера стала опять использоваться шире, что, в частности, было связано с обнаружением такого недостатка масляных красок, как постепенное приобретение желтых и черных оттенков. Понятно, что для этого требовалось время. В настоящее время точно известно, что по долговечности нанесенная темперой роспись заметно превосходит роспись, выполненную масляными красками.

Темперные краски должны соответствовать следующим требованиям. Прежде всего они должны легко разводиться водой, а после того, как высохли, наоборот, не размываться водой.

Хорошие темперные краски при высыхании не меняют своего тона, не трескаются. При хранении в тюбиках они не должны загнивать, густеть или расслаиваться.

 

Готовят темперные краски следующим образом. Пигменты соединяются с эмульсией и растираются курантом на каменной плите. При растирании красок не используют металлических принадлежностей, так как металл негативно влияет на темперные краски. Поэтому лучше применять деревянные, роговые или пластмассовые шпатели.

В зависимости от эмульсии, которую применяют для разведения красок, темперные краски подразделяют на яичные, казеиново-масляные и гуммиарабиковые.

Темперные краски разводят на яичных желтках. Вот несколько рецептов:

1. Яично-желтковая темпера. Для ее приготовления потребуется:

яичный желток - 4 части

масляный лак - 1 часть

льняное масло - 1 часть

раствор фенола (1%) - 6 частей

Фенол вводят для того, чтобы яичный желток законсервировался. При желании его можно заменитьгвоздичным маслом или камфорой.

2.(1). Яичная темпера на цельном яйце:

яйцо (желток и белок) - 3 части

льняное вареное масло - 2 части

скипидарный лак - 1 часть

Для консервирования краски в этот состав добавляют гвоздичное масло или камфору. 2.(2).Яичная темпера на цельном яйце:

яйцо (желток и белок) - 2 части

льняное масло - 1 часть

столовый уксус - 1 часть

Необходимо использовать не очень крепкий раствор уксуса, чтобы яйцо не свернулось - уксус является консервирующим раствором.

Не рекомендуется использовать яичные эмульсии для разведения краплака. Дело в том, что это может стать причиной образования плесени. Точно также не рекомендуется разводить яичной эмульсией свинцовые пигменты, так как выделяющийся при разложении яйца сероводород может оказать на них пагубное воздействие.

Темперу разводят также на клею. В качестве клеевой основы применяют казеиновыйи глютеиновый клей. Такие краски не дают прочного покрытия, поэтому для росписи их используют редко.

Глютеиновый клей по своим характеристикам хуже казеинового. Так, он не обладает необходимой влагостойкостью: при длительном контакте с влагой разбухает и начинает загнивать, а при контакте с водой высокой температуры растворяется в ней, образует хрупкие пленки.

Более подходящий - казеиновый клей. Его недостатки - его раствор обладает излишней вязкостью, пленка тоже получается недостаточно прочной, он не является биологически стойким.

Приготовление казеиново-масляных эмульсий, на которых разводят краски:

1. вид эмульсии.

бура - 2%

вода - 63,15%

казеин - 8%

льняное или подсолнечное масло - 20, 9%

масло ализариновое - 5,2%

скипидар - 0,1%

стеатит алюминия - 0,02%

фенол - 0,63%

Сначала стеатит алюминия смешивают со скипидаром и выдерживают на водяной бане. Казеин заливают холодной водой, затем добавляют буру. Когда смесь разбухнет, ее подогревают до 50 градусов и перемешивают до тех пор, покаказеин полностью не растворится. Раствор охлаждают и последовательно, отдельно друг от друга добавляют в него ализариновое, затем льняное масло, раствор стеатита алюминиясо скипидаром. Раствор тщательно перемешивают и спустя полчаса вливают фенол.

2.вид эмульсии.

казеиновый раствор - 100г.

льняное масло - 100г.

вода - 50-70мл.

Для приготовления казеина берут 3-7% раствор питьевой содыи помещают в него клей до полного растворения. Чтобы ускорить этот процесс, посуду с клеем ставят в другой сосуд, в который наливают воду, имеющую температуру тела. Для растворения казеина требуется около 2 часов.

Гуашь

Гуашевые, или, иначе, плакатные, краски представляют собой растертые пастообразные смеси пигментов с эмульсией, которую готовят из глицерина, ализаринового масла, фенола и воды.

 

Гуашь должна соответствовать следующим требованиям.

 

Во-первых, она должна легко браться на кисть и ложиться ровным слоем, не образуя полос; при высыхании она не должна расстрескиваться.

 

Во-вторых, после высыхания качественная гуашь не стирается, если ее потереть пальцем, не пачкает и не осыпается при сгибе.

 

Во время хранения гуашь не должна засыхать в течении длительного отрезка времени.

 

Как известно, гуашевые краски разводят водой.

Однако для большей прочности росписи лучше использовать 3-5% раствор столярного клея. В этом случае краска ложится на поверхность изделия лучше, причем при использовании жидкого раствора столярного клея вполне можно обойтись без его предварительного грунтования.

Советы:

 

- для улучшение качества гуаши - укрывистости (покраски фона) в краску можно добавить клей ПВА. После добавления клея краску необходимо тщательно промешать, иначе краска может вообще не высохнуть, появится блестящая пленка, от покрытия лаком краска будет мазаться, по моему опыту чаще это происходит с краплаком и окисью хрома.

 

- на производстве в гуашь добавляют водоэмульсиооную белую краску, благодаря ей улучшается укрывистость.

 

- при смешении гуаши и темперы краска может свернуться, поэтому добаьте в нее немного шампуня или fairy, результат вас порадует.

 

- вообще на производстве в краску для фона всегда добавляют шампунь. Но имеется ввиду только гуашь.

 

- а темперу в гуашь можно добавить для более красивого цвета, так как темперные краски очень яркие и красивые, их добавление улучшит качество гуаши.

 

 

Акварельные краски.

Акварельные краски - это тонко-растертые пигменты высших сортов, смешанные со связующими веществами, приготовленными на растительном клее.

 

Основным связующим веществом в акварельных красках служит декстрин (краски более низкого сорта) или гуммиарабик (краски высших сортов).

В качестве пластификаторов в эту смесь добавляют мед или глицерин, а также фенол.

В отличии от гуашевых акварельные краски прозрачны. По этой причине они применяются без примесей белил.

Акварельные краски выпускаются в рех разновидностях:

· жидкие краски в тюбиках,

· мягкие краски в кюветках, в-третьих,

· твердые краски в плитках.

Жидкие краски обладают рядом существенных преимуществ. Прежде всего они не загрязняются в процессе использования и хранения. Кроме того, они очень хорошо разводятся водой. Однако акварельные краски имеют склонность к высыханию и расслоению.

Акварельные краски остальных разновидностей лишены этих недостатков, но в тоже время лишены и преимуществ жидких красок: они хуже растворяются в воде и загрязняются в процессе работы.

Кроме того, при работе с этими красками нельзя взять кистью столько же краски, сколько при работе с жидкими красками.

Качественные акварельные краски должны ложиться на поверхность ровным слоем, не оставляя полос, пятен и сгустков краски. После высыхания они должны давать прочные слои, которые не стираются, не пачкаются и не растрескиваются. Качественные акварельные краски всегда оставляют прозрачный след и легко смываются с бумаги водой.

 

Акриловые краски.

Синтетические краски очень удобны и практичны. Чем же хорош акрил?

Акрил похож на темперу, быстро засыхая, он образует нерастворимую пленку. Поэтому после использования акрила изделие не обязательно покрывать лаком.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.