|
|
Обработка плечевых вытачек.Технологическая последовательность обработки изделия Раскрой. - Полочка (прямого силуэта) 1 деталь
- Спинка (прямого силуэта) 1 деталь
- Рукава 2 детали
Припуски швов: на подгибку низа 3-4 см; на швы: 1,5 см, по остальным срезам: ? см. Подготовка к примерке. При подготовке лопаток и спины, а также объемные формы на других участках, создаваемые путем влажно-тепловой обработки, должны быть выработаны окончательно. Кроме того, при подготовке к примерке все конструктивные линии, вытачки должны быть окончательно обработаны. Все остальные конструктивные и фасонные линии на полочках и спинке могут быть только сметаны. Подготовка к примерке предусматривает также приметывание всех декоративно-отделочных деталей, определяющих обновление изделия. Сметывание фасонных и конструктивных линий и деталей. К примерке в платье также приметывают все декоративно-отделочные детали, сметывают боковые и плечевые швы, заметывают низ изделия и рукава. К примерке должны быть выполнены все операции влажно-тепловой обработки, создающие форму изделия в целом и отдельных его элементов. Примерка. (Первая примерка) Во время примерки необходимо обращать внимание на следующее: 2. Обвяжите тонкой резинкой талию в самом узком месте и по положению резинки или тесьмы уточните положение линии талии платья. 3.Обратить внимание на общее облегание изделия, уточните направление плечевой вытачки. Она, должна сужаться к центру бюста. 4.Если смотреть на платье сбоку, то плечевой шов должен разделять плечо пополам. Шов не должен быть повернут, если его продолжить, то он должен как бы "лечь" на второе плечо. 5.Боковой шов должен проходить точно по прямой вертикальной линии. 6.Если изделие по линии талии слишком широко, то во время примерки платья заложите вытачки или складочки и скрепите их булавками. 7.Во избежание перекоса изделия, в цельнокроеном платье необходимо делать первую примерку платья по обеим сторонам. После примерки платья боковые швы нужно распороть и складывая пополам проверить равномерность исправления на обеих сторонах изделия. 8.Уточнить вырез горловины или размер и форму воротника. Вырез горловины платья и другого изделия должен плотно прилегать к шее. 9.Уточнить фасонные линии и расположение отделочных деталей: баски, волана, кармана и т. д. 10.Нижний воротник (или выкройку воротника) прикрепить к вырезу горловины так, чтобы середина его совпадала с серединой спинки, а концы с серединой полочки. 11.Уточнить и подогнать вырез проймы платья с помощью булавок или мела. Излишек оката рукава, предназначенный для посадки (3-4 см) можно стянуть. 12.Не забудьте наметить место расположения и длину петель. 13.Уточните длину изделия. Внесение изменений после примерки. После первой примерки платья, если имеются исправления, нужно разметать боковые и плечевые швы, сложить спинку и полочку лицевой стороной внутрь, перегнуть их пополам по линии середины, совмещая плечевые и боковые срезы. После исправления дефектов, отмеченных во время первой примерки платья, можно приступить к пошиву изделия и подготовке платья ко второй примерке. На второй примерке платье практически готово, остается лишь убедиться, что все неточности, выявленные на первой примерке, были исправлены и выполнить небольшие уточнения. 5.Обработка нагрудных вытачек из проймы. (в)
Обработка плечевых вытачек. Возьмем как пример этот вариант обработки: 1. Полочки и спинка складываются лицевыми сторонами друг к другу. 2. Плечевые срезы полочки и спинки совмещаются по нанесенной на обеих деталях, линии шва и всем контрольным точкам, крайним точкам по линии шва, у 1) проймы и у 2) горловины. 3. Для того, чтобы выполнить припосадку части плечевого среза на спинке, соединненные и уравненные срезы полочки и спинки, на участках по линии шва, от крайних точек плечевого шва, на расстояниях от горловины 1,5 — 2 см, от проймы 3 — 4 см, скалываются булавками. (Сметывание, деталей полочки и спинки, при выполнении плечевого шва, удобнее всего делать со стороны спинки). 4. Выполняем посадку участка среза спинки. (Величина участка припосадки определяется особенностями фигуры человека, на которого отшивается изделие, конструкцией самой модели и свойствами ткани). 5. Сметываем вдоль линии шва полочку, с теперь уже уравненной с ней в размерах спинкой (выполнены или вытачка на спинке или припосадка участке на ней). Напоминаю, что сметочная строчка не прокладывается по линии будущего шва. 6. Теперь пришло время выполнить стачную строчку. Она прокладывается со стороны полочки. Плечевой шов, как правило, имеет ширину 1 — 1,5 см. 7. Иногда плечевому шву требуется усиление. 8. После этого, припуски плечевого шва обрабатываются от осыпания. Припуски швов на изделиях из неосыпающихся тканей и на изделиях с подкладкой, можно не обрабатывать. Способ обработки плечевых срезов зависит от свойств ткани, из которой изготавливается изделие и от конструктивных особенностей отшиваемой модели. Срезы плечевого шва могут быть: Обработаны, одновременно с прокладыванием стачной строчки. Это делается специальной пятиниточной оверлочной строчкой. после выполнения обычной стачной строчки, оба среза могут быть обработаны вместе одной трехниточной оверлочной строчкой; Те, что были обработаны вместе, чаще всего заутюживаются в сторону спинки. Но если на спинке была выполнена плечевая вытачка или выполнялась припосадка участка плечевого среза, тогда обработанные припуски шва заутюживаются или в сторону полочки, или в сторону спинки. Как сделать, так или так, зависит от свойств ткани, её плотности и толщины, от ширины плечевого шва, от конструктивных особенностей модели. В серьезных модных журналах с выкройками, в инструкциях по пошиву той или иной модели, указываются направления, куда должен быть заутюжен припуск, выполненного плечевого шва. 7.Обработка застежки потайной молнии.
Шов, в котором будет располагаться потайная молния, следует стачать, обметать края (на оверлоке или зигзагом) и разутюжить. Причем перед разутюжкой сметать мелкими стежками разрез под застежку, (как продолжение шва изделия), с тем, чтобы получить точную линию притачивания молнии. После разутюжки наметочные стежки удалить. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки примерно на 1,5 - 2 см. Выворачиваем изделие на изнаночную сторону. Открываем молнию и складываем одну из сторон ее тесьмы лицом к лицу с одним из припусков разреза под застежку. Обратите внимание - тесьма молнии лежит на припуске, и край ее зубчиков точно совпадает с приутюженным краем разреза! Приметываем сторону тесьмы к припуску (только к припуску, а не насквозь). Начало звеньев должно отстоять от края изделия на ширину припуска по верхнему краю изделия + 1 мм. Приметывайте прямо посередине тесьмы, так удобнее. Следует только позаботиться о хорошем закреплении нити в начале и конце наметочной строчки, чтобы застежка не сместилась при втачивании на машине. В вершине разреза наметку оканчивайте точно вровень с разрезом. По наметочной нити вы будете ориентироваться, где остановить иглу швейной машины при втачивании. Затем аналогично приметайте вторую сторону тесьмы ко второму припуску разреза под застежку, только сделайте это в противоположном направлении - начиная со стороны бегунка молнии. Необходимо это, чтобы избежать любых неровностей в вершине разреза под застежку. Не растягивайте ткань изделия под тесьмой! Иначе в готовом виде молния будет лежать неровно, буграми. Теперь проверим, ровно ли вметана в шов застежка. Закройте молнию. Выверните изделие на лицевую сторону и оцените результат. Если имеются любого рода неровности, особенно в вершине разреза, не поленитесь, переметайте стороны (или одну из сторон) тесьмы. Переходим к машинной обработке. Лапку для втачивания нашей молнии лучше использовать специализированную - она так и называется "для потайной молнии". Укладываем соответствующую сторону тесьмы открытой застежки-молнии под лапку так, чтобы спираль располагалась слева от иглы. Раскрываем спираль ногтем, чтобы стало видно "линию шва" между тесьмой и спиралью. Устанавливаем выступ лапки на эту "линию шва". В дальнейшем этот выступ будет держать спираль раскрытой без вашего участия. Притачиваем тесьму. Следим при этом, чтобы выступ лапки не уходил с "линии шва". Останавливаем строчку точно в месте окончания наметки. Закрепку в конце строчки лучше не делать, завяжете потом нитки вручную. Затем аналогично пристрачиваем вторую сторону тесьмы молнии. Спираль тесьмы в данном случае располагаем справа от иглы. Внимание! Направление притачивания сохраняем - от концов застежки-молнии к вершине разреза. Удаляем наметку, завязываем концы ниток узелками (у вершины разреза, там, где машинную закрепку не делали). Закрываем застежку-молнию. Выворачиваем изделие на лицевую сторону и видим результат. Если Вы все сделали аккуратно, он Вас не огорчит. С изнаночной стороны через проутюжильник аккуратно утюжим застежку. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
