Окончательная отделка поверхности готовых изделий

Твердые, средние, мягкие породы дерева

Породы дерева, как известно, различаются по твердости. Дуб, самшит, пальма, тис, орех, груша считаются твердыми, а липа, тополь, ольха, осина, ива, ель, кедр, сосна — мягкими. Среднее положение занимает береза.

Лучшим материалом для резьбы считатся липа, осина, ольха и другие лиственные породы, из хвойных чаще используют кедр, тис, сосну, пихту и лиственницу.

Кабы не лыко да бересто, мужик бы рассыпался,— гласит поговорка. С незапамятных времен ценили липу резчики по дереву,и не только за легкость, податливость, тонковолокнистое строение и белый цвет древесины, но и за то, что на ней можно выполнить самую сложную и тонкую резьбу.

Осину, древесина которой белая, мягкая, однородная, со слабым зеленоватым оттенком, чаще применяют в токарных и резных работах, для изготовления ложек.

Ольху с древних времен считали «деревом-хамелеоном». Древесина свежесрубленной ольхи белого цвета, на воздухе она быстро краснеет, потом чуть бледнеет и становится розовой. Она легкая, однородного строения, мало подвергается короблению, хорошо режется и широко применяется в декоративно-прикладном искусстве.

Береза, благодаря белому с желтоватым оттенком цвету древесины, ее однородности, вязкости и твердости, применяется в токарных и резных работах.

У клена древесина белая, с желтоватым оттенком и красивой текстурой, твердая, вязкая, прочная. Отполированную по радиальному срезу, ее в старину называли «павлиньим» глазом. Клен шел на изготовление столов, сапожных колодок, печатных форм для пряников, а кленовые ложки на ярмарках ценились в четыре раза дороже березовых, осиновых и липовых.

Древесина дуба отличается однородностью, плотностью, вязкостью и необычайной прочностью. Из нее делали ларцы, посуду, церковную утварь, сундуки и другие предметы домашнего обихода.

В резном деле очень широко используют капы и сувели. Кап, или капо-корень,— это нарост на стволе или прикорневой части дерева. Текстура у него красивая, с причудливыми глазками-точками, и необычайно плотная. Сувель — это округлый нарост на стволе дерева. В сечении имеет красиво изогнутую текстуру.

Материал для поделок можно брать в местах, где проводились плановые лесозаготовки, прорубались просеки, с вывороченных с корнями деревьев, сухостоя, нежизнеспособного молодняка (с разрешения лесника). Ни в коем случае нельзя использовать для этого растущие, живые деревья.

Окончательная отделка поверхности готовых изделий

Заключительным этапом при резьбе по дереву является окончательная отделка поверхности готовых изделий. Она применяется в тех случаях, когда хотят улучшить вид изделия,подчеркнуть его природный рисунок, узор, имитировать более ценную породу дерева и, в некоторых случаях, скрыть дефекты древесины или резьбы. Отделка готовых изделий включает следующие операции: шлифование,морение, копчение, обжиг, вощение и лакирование.

Шлифование применяется как начальная стадия при отделке поверхности готовых изделий и без него практически не обойтись, т.к. после выполнения геометрической,контурной, плоскорельефной и других видов резьбы на поверхности остаются шероховатости, задиры и другие дефекты.Чтобы их удалить, возьмите небольшой плоский брусок, прикрепите к нему шлифовальную шкурку (наждачную бумагу, желательно, чтобы она была на тканевой основе) и отшлифуйте изделие вдоль и поперек волокон, постоянно контролируя равномерность снятия слоя древесины со всей плоскости шлифуемой поверхности. Сначала шлифуйте новой шкуркой и только в конце — старой (затертой),периодически очищая ее от древесной пыли. Резные изделия шлифуйте в несколько приемов, периодически уменьшая зерно шкурки. Когда добьетесь совершенно гладкой, матовой на свету и шелковистой на ощупь поверхности, смочите ее водой, а спустя 1,5-2 часа удалите поднявшийся ворс шлифовальной шкуркой с мелким зерном.

Морение — это протравливание древесины водорастворимыми красителями-морилками. Морение позволяет произвести иммитацию простых пород дерева под мореный дуб, орех, красное дерево или выявить текстуру древесины. Травление, или морение производят кистью или тампоном из ваты, обернутым тканью. Погрузите кисть в приготовленную морилку, осторожно снимите излишки и быстро проведите по очищенной после шлифовки поверхности изделия сначала вдоль, а затем поперек волокон, добиваясь равномерной окраски и густоты тона. Когда изделие высохнет, снова снимите мелкозернистой шкуркой поднявшийся ворс.

Копчение — это обработка изделия чадящим пламенем паяльной лампы. При помощи копчения усиливается выразительность и рельефность малоинтересной текстуры древесины, сохраняется ее природная красота, подчеркивается блеск резного орнамента.

Обжиг. Текстуру резного изделия можно легко выявить, если обжечь его паяльной лампой. При этом сгорает тонкий, в основном мягкий слой древесины, и появляется своеобразный рисунок со светлыми линиями годовых колец на общем темном фоне. Чтобы получить более четкий рисунок, изделие нужно предварительно пропитать раствором медного купороса. Сгоревший слой можно удалить металлической щеткой, мелкозернистой шлифовальной шкуркой или просто сухой ветошью. После этого изделие нужно покрыть лаком.

Вощение — это нанесение на поверхность восковых мастик. Рекомендуется вощить крупнопористые породы древесины, такие как дуб и бук. Вощение подчеркивает текстуру древесины, придает ей красивый и нежный блеск. Для приготовления мастики возьмите 1 часть пчелиного воска и растопите его на слабом огне. Затем отдельно разогрейте 2 части скипидара и влейте в него маленькими порциями,все время помешивая, разогретый воск. Полученную мастику охладите до комнатной температуры. Пчелиный воск можно заменить на парафин, хотя парафиновая мастика немного хуже по качеству.

Прежде чем начинать вощение необходимо тщательно осмотреть изделие и, при необходимости, зачистить, отшлифовать и удалить ворс. Мастику наносите щетинной кистью, ровно, без пропусков, температура мастики не должна быть выше 25С. Через 24 часа, после высыхания скипидара, изделие отполируйте суконкой и оставьте для окончательной просушки еще на 3—4 дня, после чего опять отполируйте.Необходимо отметить, что поверхности, подготовленные под вощение, не грунтуют, поскольку восковые мастики сами являются хорошими порозаполнителями.

Иногда для закрепления блеска вощеную поверхность покрывают щеллачным лаком, разведенным щеллачной политурой (1:1). Такую процедуру называют лакирование. Используют лакирование для придания готовому изделию зеркального блеска при сохранении светлого цвета древесины. Лакировать можно спиртовыми, масляными и нитролаками. Рассмотрим некоторые из них:

Спиртовые лаки — это растворы различных смол в этиловом или винном спирте. Бывают щелачные, карбинольные, канифольные, канифольно-щелачные. Эти лаки образуют очень тонкую прозрачную пленку с зеркальным блеском, однако они не получили широкого распространения из-за недостаточной прочности, водо- и морозостойкости, коричневого оттенка. Отделка спиртовыми лаками это довольно трудоемкий процесс и требует много времени. Применяются в основном для отделки высокохудожественных изделий.

Масляные лаки — это растворы канифоли, копалов и глифталевых смол в льняном, конопляном, подсолнечном или тунговом маслах. В качестве растворителей применяют ксилол, скипидар, уайт-спирит и др. Такие лаки образуют эластичную, морозо- и водостойкую пленку. Широкое распространение получили светлые масляные лаки 4с, 5с, 7с и темные 4т, 5т, 7т. Основным недостатком данного вида лаков является долгое время высыхания.

Нитроцеллюлозные лаки — это растворы смол и пластификаторов в органических растворителях. Они подразделяются на прозрачные, матирующие, кислотного отверждения. К прозрачным лакам холодного отверждения относятся НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224. Наносят их при комнатной температуре, каждый слой должен сохнуть 5—10 минут. Лак НЦ-223 является лаком горячего отверждения. Перед использованием его нужно нагреть до 70С. Для рабочей вязкости прозрачные нитролаки холодного отверждения обрабатывают ацетоном или растворителями № 646, 648, а лак НЦ-223 — растворителем РМЛ-315. Наносить их можно распылением или обливом, а лак НЦ-218 еще и с помощью тампона. Матирующий нитролак НЦ-49 — мутный, серо-желтого цвета. До нормальной вязкости его разбавляют растворителями № 646 и 648,наносят распылением. Лак НЦ-243 светло-желтого цвета. Наносят его обливом. Эти лаки образуют матовую, шелковистую на ощупь пленку. К нитроцеллюлозным лакам кислотного отверждения относятся прозрачный НЦ-241 и матирующий НЦ-241«М». В состав этих лаков для повышения их водо-, морозо- и химической стойкости вводят карбамидные смолы. Разбавляют эти лаки растворителями № 646 и РМЛ. Сохнут они в течение полутора часов.

Перед нанесением лака поверхность изделия нужно прогрунтовать. Грунтовки бывают жидкие и густые. Жидкие применяются для обработки мелкопористых пород древесины,а густые, соответственно, для крупнопористых. Давайте рассмотрим наиболее распространенные грунтовки и грунтовочные пасты.

· Щелачная грунтовка применяется под щелачный и спиртовой лаки. Растворите 2 части шеллака в 1 части теплого спирта-сырца.

· Канифольная грунтовка применяется под шеллачный и идитоловый лак. Растворите 2 части канифоли в 1 части теплого спирта-сырца.

· Грунт под масляный лак. Растворите 12 частей канифоли в 25 частях скипидара. Введите в полученный раствор 1,5 части сиккатива и 8 частей олифы. Затем, все время перемешивая, засыпьте 40 частей талька. Также в качестве грунта под масляный лак можно использовать натуральную олифу.

· Грунт под нитролаки. Растворите 15 частей целлюлозы в 30 частях растворителя № 646, добавьте в этот раствор 0,5 части касторового масла и тщательно перемешайте.

· Грунт-паста под нитролаки. В 20 частей талька или мела влейте 7 частей нитролака и перемешайте. Добавьте 3 части дибутилфтолата, 7 частей растворителя № 646 и 12 частей скипидара. Снова все тщательно перемешайте.

Спиртовые лаки удобно наносить тампоном из шерстяной ткани, обернутым льняной тканью, в отличие от хлопчатобумажной и шерстяной она не оставляет на поверхности мелких волокон.

Спиртовой лак профильтруйте, налейте на середину тампона и проведите им по вспомогательной поверхности. Если мазок быстро высох и лег тонкой пленкой, значит лак налит в достаточном количестве, если же след от тампона долго не высыхает и покрывается пузырями,— лака избыток. Избавиться от излишка лака можно, если сделать несколько мазков по вспомогательной поверхности. На подготовленную поверхность лак нужно наносить параллельными мазками в одну и в другую сторону, обратив особое внимание на то, чтобы он не затекал в углубления и не сосредотачивался на дне выемок, т.е. ложился равномерно.

Покрывать изделие лаком следует минимум три раза. Первый слой сохнет 3—4 часа. Когда лак подсохнет, изделие легонько отшлифуйте мелкозернистой шкуркой и протрите влажной тряпочкой. Перед нанесением второго слоя лак разбавьте на 10 % спиртом. Когда изделие подсохнет, отшлифуйте его, удалите пыль и нанесите третий слой лака (того же состава, которым пользовались при нанесении второго слоя), после чего сушите изделие в течение суток.

Лакирование поверхностей масляным лаком незначительно отличается от лакирования спиртовыми лаками. Лак в этом случае наносят сначала кистью с крупной щетиной, а второй и третий слои — мягкой, хорьковой или беличьей кисточкой. Лак должен ложиться равномерно, без потеков и глубоких следов — полосок от кисти. Каждый слой масляного лака сохнет двое суток. После нанесения первых двух слоев поверхность изделия слегка отшлифуйте мелкой шкуркой вдоль волокон и удалите с нее пыль. После высыхания третьего лакового слоя всю поверхность разровняйте (располируйте) льняным тампоном, смоченным спиртом, и несколькими каплями подсолнечного или льняного масла. Располировку делайте плавными круговыми движениями, незначительно перекрывающими предыдущие. Остатки масла удалите тряпочкой.

Нитролак лучше всего наносить краскораспылителем, который обрабатывает поверхность равномерным слоем, без потеков и пропусков. Для лакирования изделий применяются следующие лаки: НЦ-221, НЦ-222 и НЦ-228. Лак НЦ-222 самый прозрачный и светлый, его пленка имеет высокую прочность. Он чаще других применяется для отделки деревянных поверхностей. Работать с нитролаками лучше вне помещения или с использованием вытяжки с принудительной вентиляцией, при температуре не ниже 20С.

Каждый слой тщательно высушите, иначе новый слой будет плохо держаться. Каждый слой необходимо отполировать самой мелкой шкуркой (нулевкой).Затем располируйте поверхность льняным тампоном, смоченным смесью из спирта и растворителя, взятых поровну.

Чтобы получить зеркальный блеск, сверху можно покрыть еще шеллачным лаком. После высыхания его поверхность обрабатывают спиртом. Отполировать лакированную поверхность можно тампоном с пастой ГОИ и подсолнечным маслом. По окончании полировки подсолнечное масло с поверхности изделия легко снимается смоченной спиртом тряпочкой.

В течение многих столетий русские мастера с помощью ножа и топора возводили деревянные дворцы, церкви, крестьянские избы, создавали предметы домашней утвари, украшенные резными узорами. В результате сложились определенные традиции, виды и техника резьбы по дереву.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: