Сделай Сам Свою Работу на 5

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Яблоню, грушу, абрикос, персики, виноград, сливу, вишню, ягодные растения при кадочной культуре в летнее время выставляют на открытый воздух (на балкон, ве­ранду, на небольшой участок во дворе и т. п.).

На балконе вдоль перил ставят ящики шириной, не­сколько большей, чем размер самого большого горшка (кадки) и высотой 35-40 см. В ящики по углам и в центре их устанавливают горшки с крупными растениями (ябло­ня, груша, виноград), а между ними - горшки с менее крупными растениями (слива, вишня, цитрусовые и др.). Промежутки между горшками засыпают хорошей, пита­тельной землей, и в нее могут быть посажены земляника, овощные культуры или цветы.

На балконах, имеющих сплошные (бетонные или иные) перила, ящики устанавливают на подставки так, чтобы на самые низкие растения попадал солнечный свет. Для нор­мального роста виноградной лозы устраивают легкий кар­кас или натягивают проволоку.

Вопрос о допустимости весовой нагрузки на балкон должен быть обязательно согласован с домоуправлением, так как общий вес земли и растений может быть весьма значительным (при случае, описанном выше, общий вес земли, горшков, ящиков и растений равен около 100 кг). Некоторые балконы, особенно на деревянных балках, мо­гут не выдержать такой нагрузки.

 

Рис. 4. Примерная схема размещения расте­ний на балконе.

я - яблоня, г - груша, в - виноград, и - ин­жир, з - земляника.

 

Серьезное внимание должно быть уделено также креп­лению растений и ящиков, так как при сильном ветре и плохом крепления они могут упасть. Поэтому любитель должен отнестись к организации садика с полной ответ­ственностью, взвесив, все обстоятельства.

На балконе должен быть устроен водосточный желоб, отводящий воду в сторону от стен здания.

На открытых и полуоткрытых верандах растения уста­навливают в зависимости от степени освещенности мест, температурного режима и т. д.

На земельном участке горшки с растениями или вкапы­вают в землю, или устанавливают на поверхности земли, а промежутки между горшками заполняют опилками, тор­фом или песком. Размещать растения в зависимости от ассортимента, размеров участка, условий освещения можно по разному. Рекомендовать поэтому какую-либо опреде­ленную схему размещения растений в открытом грунте не представляется возможным.



ПОЛИВ РАСТЕНИЙ

Растения в период роста и плодоношения потребляют довольно много воды, часть воды остается внутри расте­ния и входит в состав клеток и тканей, часть же испа­ряется листьями. Кроме того, при выращивании растений в комнате много поливной воды испаряется с поверхности почвы. Поэтому растения, чтобы они не вяли и не прекра­щали рост, необходимо своевременно поливать доброкачественной водой. Нельзя, например, поливать растения застоявшейся водой. Температура воды при поливе не должна быть ниже температуры окружающего воздуха.

Поливать растения лучше из леек, так как при этом ком земли не разрушается, земля из горшка не вымывается и с содой попадает в землю больше воздуха. Поливать растения лучше в вечернее время, перед закатом солнца, или же рано утром.

Для удаления накопившейся на листьях пыли и грязи растения регулярно обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой щетки. За лето проводят два-три таких обмывания. В остальное время растения опры­скивают теплой водой из пульверизатора. При содержании растений на открытом воздухе при выпадении дождей опрыскивания не делают, так как дожди в достаточной мере смывают пыль с листьев. Поливают растения по мере надобности.

 

УДОБРЕНИЕ

Объем земляного кома в кадке (в горшке) в несколько десятков раз меньше объема почвы, занимаемого корнями растений при выращивании их в открытом грунте.

Малый по объему земляной ком, во-первых, не содер­жит полного запаса минеральных солей, а во-вторых, пи­тательные вещества, содержащиеся в земляном коме, бы­стро поглощаются растением. Если не вносить удобрения, то у растений уменьшится рост, постепенно прекратится плодоношение, и, в конце концов, растение погибнет.

Для нормальной жизнедеятельности растения должны получать в достаточном количестве азот, калий, кальций, фосфор, железо и т. д. При недостатке азота замедляется рост растений, листья вырастают маленькие, постепенно желтеют и могут опадать; цветки также мельчают, а ино­гда опадают бутоны. При избытке азота в почве растения, наоборот, слишком активно растут, образуют большое чи­сло листьев, но плохо цветут.

При недостатке фосфора у растений желтеют края листьев, чаще наблюдаются заболевания, плохо заклады­ваются цветочные (плодовые) почки, может осыпаться большое количество завязи плодов.

При недостатке калия и кальция наблюдается слабый рост побегов (они вырастают тонкими), желтеют листья, цветки становятся бледно окрашенными. Отсутствие в почве солей железа и меди вызывает общий хлороз (отсутствие хлорофилла в листьях), поэтому растения, выра­щиваемые в кадках, необходимо в летний период подкармливать (вносить в почву органические и минеральные удобрения).

Чаще всего для подкормки используют навозную жижу, которая содержит почти все необходимые растению хими­ческие вещества в легко усвояемой форме.

Навозную жижу приготавливают следующим образом. Какую-либо бочку (ведро, банку) сначала заполняют на 2/3 ее объема свежим коровяком или конским навозом, а потом полностью наливают водой и ставят в теплое и за­тененное место для брожения. Прекращение брожения определяется по уменьшению выделения из жижи газов. После брожения жижу процеживают через частое сито или соломенный фильтр в другую посуду, а непроцедившиеся остатки выбрасывают.

Для подкормки навозную жижу разбавляют девятью частями воды, то есть приготовляют 10-процентный ра­створ. Перед подкормкой растений почву сначала поли­вают чистой водой и только после того, как вода впитается, проводят полив раствором навозной жижи. При этом сле­дят за тем, чтобы раствор жижи не попадал на стебли и листья растений. Если же жижа попала на растения, то ее нужно тотчас же смыть чистой водой.

Подкармливать растения начинают ранней весной, по­сле начала вегетации (роста побегов), проводят ежене­дельно и заканчивают в августе - сентябре. В среднем за одну подкормку (из расчета один раз в неделю) на каж­дый килограмм почвы дают по стакану раствора.

Когда растения вступят в период плодоношения, в 10-процентный раствор жижи добавляют по 2 грамма су­перфосфата на каждый литр раствора.

Растения в горшочках можно подкармливать раство­ром куриного помета. Только для полива его берут не 10, а 5-процентный (один стакан крепкого перебродившего раствора помета на двадцать стаканов воды).

Из минеральных удобрений для подкормки различных растений в разные периоды их роста применяют различные смеси. Состав смеси зависит от потребности растений в тех или иных веществах, от состава почвы и от степени ее истощенности. В главе, где приводятся особенности ухода за различными плодовыми растениями, указаны наиболее употребимые растворыи способы их внесения. Здесь даны некоторые смеси минеральных удобрений (в весовых частях).

 

  Удобрения Смесь, приме­няемая в пе­риод роста Смесь, применяемая в период цветения и плодоношения
Селитра 2,0 1.0
Сернокислый аммоний 2,8 1.0
Суперфосфат 2.0 3,0
Калийная соль (30-40%) 1,0 1 ,3

 

 

Приведенные смеси вносят в почву в виде раствора (1 г смеси на литр воды) при дозировке до 200 г раствора на 1 кг земли.

Подкармливают такими смесями 1-2 раза в декаду, в период с апреля по август.

Предприятия химической промышленности СССР вы­пускают специальные удобрительные смеси (овощную, плодовую, цитрусовую), которые рекомендуется применять в широком масштабе. На упаковке указаны способы при­менения этих смесей.

Необходимо помнить, что недостаточное питание так же, как и избыточное вредно сказывается на растении. Поэтому применять минеральные удобрения следует с осторожностью и только в тех случаях, когда действи­тельно растения в них нуждаются.

ПЕРЕВАЛКА И ПЕРЕСАДКА

Для развития компактной корневой системы в первые 2-3 года плодовые растения неоднократно переваливают из меньшей посуды в большую (сменяют горшки), посте­пенно увеличивая их размер. Когда растение вступит в пору плодоношения, перевалки прекращают, а делают пе­ресадки один раз в 2-3 года.

При перевалке растение вынимают из горшка, обяза­тельно сменяют верхний слой почвы толщиной в 2-3 см и дренажный, слой, а основную часть кома сохраняют. Пере­валки делают после окончания роста и вызревания молодых побегов. В летний период переваливают растения не более двух раз (цитрусовые можно и три).

Техника перевалки такова: когда рост побегов прекра­тится, растение поливают водой (но не обильно), горшок обстукивают ладонью со всех сторон и, закрыв левой ру­кой верх земляного кома, посуду переворачивают вверх дном. Затем в правую руку берут какую-либо палочку и через дренажное отверстие выдавливают ею земляной ком из горшка. Если корневая система сильно оплела ком и приросла к горшку, то во время выдавливания растение легонько встряхивают несколько раз. Другой способ пере­валки: опрокинутый и закрытый левой рукой сосуд ле­гонько постукивают краем об угол стола; при этом земля­ной, ком вываливается. Деревянной тупой палочкой с кома счищают дренажный слой и 2-3 сантиметровый верхний слой земли. Корневую систему осматривают и удаляют все мертвые и загнившие корни, которые отличаются от живых более темной (даже темно-коричневой) окраской.

В новую посуду кладут новый дренажный слой, затем насыпают речной песок слоем в 1-2 см. Питательную землю в горшок насыпают так, чтобы поставленный на нее земляной ком переваливаемого растения верхним краем не доходил до краев горшка на 5-6 см. После этого ком с растением ставят в горшок, а в промежутки между стен­ками посуды и комом, а также сверху кома (на 2-3 см) насыпают и уплотняют землю. Чтобы не повреждать корни, землю уплотняют пальцами или тупой деревянной палочкой. После перевалки растение обильно поливают и опрыскивают теплой водой.

Первое время после перевалки (7-10 дней) растение необходимо убрать в затененное место, регулярно поливать и опрыскивать.

Техника пересадки такая же, как и перевалки, только во время пересадки удаляют до 1/3 земли из кома, вырезают до одной трети корней (в первую очередь загнившие, по­врежденные). В кроне удаляют ветки, загущающие крону, а также прекратившие плодоносить.

Пересаживают растения осенью или ранней весной, причем в первый год после пересадки с растения снимают большую часть или даже всю завязь.

Посуду (кадки, горшки) при пересадке следует продезинфицировать (прокипятить или прокалить),

ОБРЕЗКА И ПОДВЯЗКА

Не менее важным мероприятием в воспитании и подго­товке растения к плодоношению является формирование кроны растения. Для комнатной культуры наиболее подхо­дящими являются карликовые растения с кустовидной формой кроны.

Для усвоения приемов формовки необходимо познакомиться с тем, какую роль в жизни растения играют его отдельные части.

У всякого плодового растения (кроме ягодников) крону состоит из ствола, скелетных сучьев, плодовых и ростовых веток. У плодовых деревьев, сформированных в виде ку­ста, ствол будет небольшим (для кадочной культуры всего 10-20 см).

От ствола в стороны отходят скелетные (основные) ветви, от скелетных в свою очередь отходят ветви первого порядка и т. д., от ветвей первого порядка - ветви второго порядка и т. д.

На ростовых побегах образуются только листья и новые побеги. Часть ростовых побегов может быть жировыми, и эти побеги обычно направлены вверх и быстро растут. Жировые побеги у растений, вступивших в пору плодоно­шения, нежелательны, так как потребляют большое количе­ство питательных веществ и излишне загущают крону. Поэтому жировые побеги, особенно в нижней части расте­ния, удаляют, а в более верхней части прищипывают.

На плодовых ветках образуются цветки и плоды. У яблонь и груш плодовые ветки бывают короткими, с одной верхней почкой (кольчатки), средней длины, имею­щие верхушечную и несколько боковых почек (копьецо), и длинные тонкие плодовые ветки с одной плодовой почкой на конце (плодовый прутик). Плодовые ветки образуются на полускелетных ветках второго и третьего порядка и почти всегда отходят под прямым углом в стороны, ре­же - вниз и вверх.

Крона деревца должна быть сформирована так, чтобы ко всем ветвям легко проникал свет и воздух и ко всем ветвям равномерно поступали питательные вещества. Нельзя, например, на более тонком скелетном суке остав­лять больше плодовых веток, чем на более толстом. Нельзя также допускать, чтобы скелетный сук отходил от ствола под очень острым углом.

Основными приемами формирования кроны являются пинцировка (прищипка), обрезка и подвязка неодревесневших побегов. Прищипывают молодые верхушечные почки для прекращения роста основного побега и ускорения об­разования боковых побегов.

3 тех случаях, когда нежелательно развитие побега, пазушные почки выщипывают.

Обрезка широко применяется при уходе за семечко­выми (грушами, яблонями), косточковыми (абрикос, пер­сик), цитрусовыми, виноградной лозой и другими плодо­выми растениями. Обрезают вызревшие побеги над почкой, направленной в желаемую сторону.

В периоды роста отдельные веточки подвязывают, что­бы направить их рост в нужную сторону. Вызревшие ветви подвязывают для прочности. Нельзя подвязывать ветви материалом (веревкой), легко впитывающим влагу и под­дающимся гниению, а также проволокой. Лучшим подвя­зочным материалом является мочало: оно достаточно прочно, плохо впитывает влагу, хорошо облегает подвя­зываемую ветвь, не врезаясь в кору.

Для подвязки берут мочальные ленты требуемой ши­рины и толщины и затем «восьмеркой» подвязывают ветку к колышку, проволоке, специальной подставке или к дру­гой ветке. Нельзя подвязывать ветвь туго, так как это мо­жет привести к прекращению притока питательных ве­ществ.



©2015- 2017 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.